繼續向前走到與Rue François Miron連接的Rue Saint Antoine，NO.62入口不像是對外開放但其實可以大搖大擺走進去的免費參觀豪宅庭院Hôtel de Sully：Henri IV 的財政部長在十七世紀時的家，現在是法國國家古蹟中心(Centre des monuments nationaux)的總部，新古典風格的庭院裡佇立著六尊浮雕，分別代表著空氣、土地、火和水四種元素，以及秋、冬兩個季節(春、夏在建築物的另一面，面對著花園)，經過兩頭大胸部的人面母獅身像，來到除了偶有深度旅遊團的人潮之外就是法國人度過悠閑午後的秘密後花園，運氣好的時候還可以狠貪心的獨自擁有這個小巧幽靜的城堡花園。 
後花園的另一邊的小小出口通往魅力風采足以迷倒長頸鹿的孚日廣場Place des Vosges：這是不斷提到他的Henri IV所想望興建的一座城市裡獨特的城堡，相當整齊的三十六棟紅磚牆面四合院建築群構成謹嚴對稱的大正方形，建築物腳下充滿節奏性的系列拱廊，中央方形大廣場上綠油油的方正草地，圍成一圈的樹木們也不敢怠慢地對齊排好，四方角落各一座圓盤式噴泉，中央聳立一座Louis XIII雄偉騎馬大雕像(Henri IV 的兒子，他在位時Place des Vosges才落成於是順理成章地擺上了他自己的英姿)，巴黎最古老的廣場遙想著它老人家當年的風華絕代，然而抱著書趴在草地上沐浴日光的閑適和小孩們奔跑嬉鬧的無敵元氣卻凝結在空氣裡成了一顆顆五彩繽紛的可愛泡泡，漫天飛舞。
NO.6 Maison de Victor Hugo是雨果的故居，年僅三十的他在小說Notre Dame de Paris巴黎聖母院(有鐘樓怪人Quasimodo的那個)大獲好評之後跟他太太和四個小孩租了這間大房子的二樓，在這裡住了十六年，也初步完成了Les Misérables悲慘世界的架構，此處於1902年雨果百年冥誕時改設成博物館，展示著手稿文件和家族畫像等物品，以及 重現雨果政治流亡到英屬小島Guernsey時為陪伴他的情婦Juliette Drouet佈置的大廳和他去世的臥房當時的樣貌，雨果在剛搬進這裡時遇上Juliette Drouet這個美麗的女演員，據說一直到去世以前的這五十年間雨果每天都為她寫一封信，從未間斷。雨果是法國十九世紀Romantisme浪漫主義文學作家(不是我愛你你愛他的芭樂愛情故事，簡單來說浪漫主義是對於文藝復興時期古典主義強調演繹推理絕對性的反動，著重於感覺、情感的抒發，波德萊爾Baudelaire在文學評論Salon de 1846中為浪漫主義下了傳世的定義：Le romantisme n’est précisément ni dans le choix des sujets ni dans la vérité exacte, mais dans la manière de sentir./Romanticism is precisely situated neither in choice of subject nor exact truth, but in the way of feeling.)，他也是個對政治有滿腔理想積極入世的政治家，八十三歲去世時法國政府以國葬駕送這位法國的大英雄，其實對於雨果偉大的小說，我一直無法真心投入，多半是由於整個厚厚一大本的法文搞得我狠頭大的緣故，直到剛到法國的那年夏天，讀了他在Léopoldine Hugo的祭日所寫的詩« Demain, dès l'aube... »的手稿(Léopoldine是雨果摯愛的長女，十九歲時和結婚才七個月的丈夫到Normandie遊玩時發生船難而喪生，這個事件對雨果的性格和作品造成了極大的影響，當時雨果才四十一歲)，當場被這總是神情嚴肅的大鬍子先生感動得一塌糊塗而從此對他充滿了敬愛。 
瑪黑區十字交錯的小徑裡古老的建築展示著一間又一間現代風格特異的小店鋪，一個轉彎出其不意就遇見了開滿朵朵紅的、粉的玫瑰園，瑪黑就是這樣討人喜歡特色鮮明的地方，但我認識瑪黑卻是我到巴黎很久以後的事了，原因無它：我這個完全沒有方向感的人在這東西南北錯綜小路的棋盤迷宮裡實在只有迷路的份，為了路徑清楚明瞭且無一遺漏，瑪黑的散步以高組織化的形式進行，遇到任何看起來狠有意思的岔路也先不轉彎地無條件走完東西向的小路，再回頭走與其相交錯的南北向，各條小路裡都有很多風格小店，為了這篇不想寫一輩子，我只能挑我特別喜歡的介紹，尋寶是需要靠第六感的，感覺對了就走進去，經常會發現意想不到的驚喜：
Rue du Roi de Sicile 
走進NO.35 Un Chien Dans Le Marais喜歡幫狗狗打扮的人應該會瘋掉吧，不管是海軍、迷彩、牛仔、運動風，還是圓點碎花百褶裙、蛋糕裝，在巴黎連狗狗都可以狠時尚，而且尺寸大小齊全，從五百克的小狗到二十五公斤的大壯狗都買得到衣服穿，另外還有飾品、鞋襪、夾克外套、雨衣、晚禮服、睡衣、浴袍和小內褲(狗也需要買一個衣櫃)，我向來都覺得花枝招展奇裝異服的狗兒會被路上其他的同伴們嘲笑，但是在店裡的狗們好像都一付狠開心的樣子欸。
全巴黎最好吃的義大利冰淇淋Gelato就在NO.39 Pozzetto，配合季節供應十二種口味的Gelato，由長得狠像黑手黨的義大利人在店裡當天新鮮製作，灑著陽光的午後在窗明幾凈的舒服小店裡，一邊跟可愛帥氣的義大利店員聊天，一邊幸福地吃著Gelato，在巴黎也能享受純正義大利的風味，Fior di Latte：充滿了奶香的新鮮牛奶基底Gelato，通常用來搭配其他口味，尤其適合Gianduia Torinese：從全世界第一個做巧克力的義大利城市Turino運來
的黑巧克力混合了香氣逼人的榛果，是店裡的招牌，嗜巧克力者120%會無可自拔地愛上，搭配吃得到草莓籽的草莓Fragola，甜度降低美味程度無限，如果喜歡榛果就非得試試Nocciloa Piemonte：用保護區裡栽種的神奇榛果做出迷死人不償命的美味，Pistacchio：百分之百西西里開心果製作的香味奇特Gelato，我的最愛Tiramisu：北義大利原產的新鮮乳酪Mascarpone+咖啡+手指餅乾Biscuit Savoiardi，跟真的Tiramisu一樣，無敵好吃，去瑪黑如果沒有吃到Pozzetto的冰淇淋就會非常地沮喪，明明下午才吃了一大杯，到了晚上已經開始想念。
Rue du Trésor 
站滿兩排樹木的綠色小路，樹蔭下熱鬧生氣的露天咖啡座，小孩子們瘋狂地在路上奔跑玩耍，這條名叫寶藏的短短小死巷吸引著路過的人們進來尋寶，同樣門牌號碼的相鄰兩間色彩鮮艷花俏小店：NO.6 Un Rien Vous Manque，展售來自世界各個角落的當代設計師作品：家具、家飾品、燈飾、布製品和日常生活用品，小小的店裡盡是讓我眼花撩亂的風格小物，女主人Isabelle一邊細心地擦拭著櫉櫃家具，一邊跟我介紹著各樣東西的來歷，不知道從哪裡聊到法國的歷史文明和當代藝術，以及巴黎人是如何地不討人喜愛，當聽到我是從臺灣來的，還興奮地跟我說起在因緣際會之下代售的臺灣設計師飾品，如果說這是家藝廊，價錢實在平易近人，若是間店鋪，舒適的空間佈置和豐富的特色真的無可挑剔；走進隔壁巴黎小有名氣歐洲設計師品牌服飾鋪NO.6TRÉSOR BY Brigitte Masson就會明白為什麼巴黎女生總是毫不費力地一個不經意就風采迷人，風格簡單鮮明或是誇張特異的各式單品，在店主人的搭配之下總是恰到好處的搶眼，對於時尚眼光獨到充滿熱情的Brigitte Masson，看起來時髦俐落，其實非常親切，樂於提供各種靈活搭配的意見，絕對會讓每個上門的客人時尚風格指數上升120%。 
Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie
瑪黑區是巴黎同性戀的集散地，而這條街就是他們的大本營，由同志經營的NO.8 Free 'P' Star是比臺北地攤貨還便宜的二手復古舊衣店老字號，堆積如山的上衣、鞋子、包包、帽子、軍外套、老奶奶小碎花洋裝、blingbling亮片衣等等50-80年代的衣服配件們七八亂糟都快溢出來地占滿了整間店(要老闆把二手衣店收拾得整整齊齊好像是過分的期待，也就是要這麼亂才有翻箱倒櫃挖到寶的驚喜感)，打從踏進門的那一刻起，每個人就進入了自己的世界，跨過這區散在地上的鞋子去看那區的衣服，閃過正在這條狹窄走道挑裙子的人去選那個角落的帽子，這些動作絲毫都不會影響到沉浸在物品當中的人們專注的眼神。我相信如果是我媽來這裡一定會不屑這些破布，但這裡可是巴黎時髦年輕人撿便宜的首選(不過也是有老奶奶們來找尋她們年代的 流行啦)。 
NO.45 LeGay Choc是間總是大排長龍的小小的麵包店，店主Richard Legay的曾祖父在法國某個村莊裡擁有一家小麵
包店，老師傅的烘焙手藝成了傳家之寶，而他的曾孫為他完成了在首都巴黎開設麵包店的畢生心願，這裡的麵包好吃不用說(在巴黎除非你真的有那麼倒霉，否則很難遇上難吃的麵包店)，我最喜歡的是以卷毛小狗名字命名的麵包Bichon，烤得酥脆的餠皮夾著濃濃的甜奶醬，再灑上一顆顆的糖粒，Miam Miam簡單的好味道，但店裡有個大絕招是連見怪不怪的巴黎人看到都會大吃好幾驚的十八歲以下禁止購買的限制級商品"神棍" (Baguette Magique)，呃，大口大口地咬著這又大又硬的神棍還真的是狠害羞。
Rue des Rosiers
巴黎以多到溢出來的咖啡館聞名，但我卻偏偏鐘愛這舒服自在不怎麼法式的NO.3 Le Loir Dans La Théière茶壺裡的睡鼠，這童話般的店名已經太promising，坐在愛麗斯夢遊仙境遇到睡鼠的可愛壁畫對面，老舊的沙發(舒服的大沙發可不會隨便出現在法式咖啡館)和木製桌椅、木架上的木馬和小搖椅、滿牆的舊海報、檯面上實實在在大塊大塊的派們，在這裡慵懶地窩著一整個下午，我也要成了茶壺裡的睡鼠。
在走往Rue des Rosiers的路上總是看到很多人捧著口袋餅大口大口地吃，賣口袋餅的餐廳們在這裡結集成市，但從大家手上拿著的深綠色餐巾紙指出他們都是在自己說自己的Fallafel是全世界最好吃的NO.34 L'as du Fallafel買的，Fallafel是來自中東的蔬菜球，把去皮打成泥的Pois chiche(發音非常逗趣的法文字，每次吃它總愛不停地唸它的名字，常加在名字也狠可愛的北非料理Couscous裡面，中文聽說很難聽地叫鷹嘴豆、雞豆) 混合各式香料搓成球狀，放進熱油裡炸，然後包在白麵餅皮Pita裡，再加上烤茄子塊、番茄、小黃瓜絲和爆炸多的不知道什麼品種狠甜脆的高麗菜絲，最後淋上酸奶醬汁，張大嘴巴咬一口，外酥內軟的Fallafel散發出印度寶萊塢般鮮明強烈的香料香味，帶著微微甜味的餅皮充滿嚼勁越嚼越香，新鮮甜美的生菜們和濃郁的醬汁....馬的，真好吃。
Rue des Rosiers是瑪黑區第一條猶太人進駐的街道，附近有猶太學校和教堂，是猶 太人和戴著小猶太帽子的可愛小男孩兒最常出沒的地方，於是聚集了很多猶太甜點
麵包店，NO.21 Sacha Finkelsztajn 是在這裡已經有六十年歷史的黃色屋子，裡頭太多奇怪名字的猶太傳統食物看起來都太可口，每次進去都狠無所適從，傳統猶太鹹食、麵包、培果和各式糕點，叫做Sernik的中歐猶太起士蛋糕扎實又綿密，無比香濃，還有檸檬、黑櫻桃、香草葡萄乾等多種口味，旁邊的NO.29 Korcarz甜點的種類較多，可能是北非的猶太移民，有不少突尼西亞、摩洛哥來的甜食，像是長得像蚊香一圈圈，甜得過分但又卡茲卡茲非常好吃的蜂蜜漬Zlabia是我總是不忍心不買的小點心。
Rue des Francs Bourgeois
在古早以前，那些收入微薄三餐不繼，窮到不用繳稅的人稱為francs-bourgeois，而這條街因為十四世紀時有著他們的收容所而命名，但如今當然是完全不一樣的光景，這是瑪黑最長也最好逛的街道之一，各式格調的設計師品牌都排排站在這裡等這大家來撒錢。 
躲在小拱門裡的可愛藤蔓小屋NO.8 Entrée des Fournisseurs總是吸引了很多日本女生不斷喊著Kawaii，這是間精緻裁縫材料店：小花布料、充滿色彩的毛線毛料、針織材料、我這個不賢慧的人完全沒有使用過的應有盡有裁縫器具和教學書籍、各式各樣花俏的緞帶和我最近狠愛蒐集的超過五千種選擇的紐扣們，整個就是小熊媽媽的SUPER CUTE版，溫馨的氣氛、舒適的佈置、原創的產品讓Entrée des Fournisseurs無敵討人喜歡，1994年開業時原本不到二十坪的小雜貨鋪，今天已經成為擁有自己製造小工廠的批發商。 
總是充滿了人潮，明明店面狠大卻常常要擠來擠去的NO.12 Autour Du Monde-Bensimon是我在巴黎的愛牌之一，話說Bensimon先生的爸爸是二次世界大戰後的美國二手衣進口商，1962年他到了法國在巴黎開了一家小店繼承爸爸的衣缽，而他的兩個兒子Serge和Yves Bensimon決定要把家業轉型，開始製作販售他們加工過後更舒適更有特色的二手衣，1986年在瑪黑的第一家Autour Du Monde開幕，展售以來自世界各地的元素，加上豐富的色彩為概念的簡單休閒風格設計服飾，各式顏色的素色帆布鞋是店裡的超人氣商品，而我最喜歡的是後來加入的家居藝術特色家具家飾品們(Bensimon Home在同一條路的NO.8)，雖然我什麼都搬不回家，但總喜歡來這裡想像我將來的小窩藍圖。 
NO.19 La Charrue Et Les Etoiles 是讓人總愛流連在櫥窗外的公仔模型店，擺滿了大小Size的各式人物和漫畫卡通角色們，尤其是大仙的Tintin和整套的小王子我實在狠想搬回家，店裡的東西真的多到眼花撩亂，主要是價位在幾十歐的金屬製模型，但從廉價的Made in China到一小仙就要上百歐的手工無敵精細簡直是藝術品的公仔都應有盡有，老闆想當然爾是超級熱衷的模型迷，而店員們也都是友善的好笑人，就當進來小人國免費參觀唄，但迷戀公仔的收藏家要小心有傾家蕩產的危險。 
時而充滿了美式作風，卻又隱約透露著東方神秘氣息NO.51 Anoine&Lili 其實是從設計到製作都擁有自己獨立生產線的法國設計師Martine Senac品牌，用色大膽、洋溢著異國情調是它們共同的特色，從1997年蒙馬特的第一家店到現在的十家，Anoine&Lili 不管出現在巴黎的哪一個角落都色彩斑斕奪目得讓人很難錯過，而總讓我心花怒放的是從世界各地找來的色彩特色鮮明小玩意兒們，在這裡獲得的迷幻蘑菇燈是總在床頭守候著我，陪伴了我度過在歐洲大陸的兩年時光的可愛小同伴。 
Rue Pastourelle
溫暖甜美的色彩，柔軟的觸感，似乎可以讓人找回生活的本質的樸實手工質感，一看見就會忍不住摸摸它的羊毛氈，感覺是能夠傳遞幸福的小物。羊毛氈是純羊毛經過搓揉、加壓、加熱等氈化處理後的織品材質，就像不小心將羊毛衣丟進洗衣機或烘乾機裡，結果縮水了，材質也感覺變硬了，其實差不多就是羊毛氈了。在中亞、西伯利亞和北歐斯堪地半島等區域都保留了這已流傳八千多年的古老羊毛氈工藝，而近代歐洲的藝術家和工藝家們努力讓這個傳統工藝與當代設計結合，開發了許許多多的創意商品，NO.3 Muskhane就是一家羊毛氈的專賣店，由法國的藝術家設計，經由尼泊爾當地的手工藝組織製造出種類相當豐富的羊毛氈製品：披風、帽子、圍巾、包包和戒指、別針、項鍊、耳環等飾品，以及各式毯子、椅墊、抱枕、床罩等我超想搬回自己家的日常用具，還有不知道要拿來做什麼卻五彩繽紛得讓人狠想得到的大大小小彩色羊毛氈球，Muskhane在尼泊爾話中是微笑的意思，是期望他們的創作能帶給人微笑，they made it!
雖然不想寫一輩子，但還是前前後後弄了好幾個個禮拜還寫不完(累)，由於篇幅實在太長，還有力氣的請換下一篇到南北向小路探險➜(結果在忙著回臺灣的七八亂糟中胎死腹中了)
Église Saint-Paul-Saint-Louis是十七世紀Louis XIII (Henri IV的兒子)下令建的耶穌會教堂，古典建築比例排列的希臘Corinthien式石柱結構成了這座受到義大利傳統建築影響卻又留有哥德影子的新建築，內部是我覺得過分裝飾而失去了神聖莊嚴的義大利巴洛克Baroque裝潢，但鑲著穿透陽光的花窗一個疊著一個的圓頂整個迷惑住了我，站在殿堂神像前還桀驁不馴地把頭仰得半天高，巴黎有多到我都不想再進去的教堂，是什麼把我騙進來的：聖廳四角以Louis XIII為主題的畫不見了一幅，卻補上了Delacroix的真跡；門旁兩個盛著聖水的超大貝殼是Victor Hugo住在附近的孚日廣場Place des Vosges時奉送給教堂的，我不信聖水這玩意兒，但摸摸大文豪雨果的大貝殼，讀起法國文學應該會如有神助吧!(笑) 
