Strawberry Fields Forever

Once

2008-08-30T01:23:00.000+08:00

如果說對於愛情有任何不切實際的盲點，應該就是難以抗拒專注在自己音樂上的男孩吧。P坐在客廳角落抱著吉他的樣子總是在Velvet Undergound的Sunday Moring前奏一響起就浮現眼前，閉上眼睛似乎還感覺得到柏林的夏天窗外灑進陽光的擁抱溫度；L第一次為我彈奏蕭邦時，我眼眶都要抓不住淚水的感動到現在想起來胸口還是漲漲的；而Glen Hansard仿佛說盡了全世界滄桑故事的歌聲讓我對一部未曾看過的電影魂牽夢縈。
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都柏林的大街，聲嘶力竭地悼念著逝去的愛情的大叔，遇上了古靈精怪的女孩兒莫名地糾纏，結果兩個人卻因為吸塵器產生了交集：大叔的現實身份是女友離他遠去的Broken Hearted Hoover Fixer Sucker Guy，而女孩拖著壞掉的吸塵器出現在大叔面前，一路在街上走來走去的模樣好真好可愛。大叔出神地聽著在街上賣花在有錢人家打掃幫傭的捷克女孩緩緩地彈奏著Mendelssohn，抵不住女孩的撒嬌要求大叔搬出了自己的創作，兩個人有了第一次合奏，以音樂為線纏繞在一起的，原本不相干的兩段人生於是有了情感交織。

微妙得不知所以而無法克制的開始，接著卻又一定得出現討人厭的生活現實，這是揪心肝騙眼淚的愛情故事一定要有的結構，而心靈交錯後留下惆悵的曾經擁有更是力圖反映真實人生的歐陸片常出現的愛情結局，然而是什麼讓這部電影如此獨特：音樂。它們早已跨過了電影襯樂，成了故事文本的一部分，甚至懷疑音樂才是被故事情節圍繞著的主軸。愛爾蘭腔的英文我整個聽得糊里糊塗搞不清楚大叔在唱什麼，看了英文歌詞才知道原來早在一開頭兩人的第一首歌Falling Slowly就唱盡了男主角對段無與倫比的感情邂逅所下的句點，禁不住地大哭。看完電影的這幾個禮拜，iTunes顯示Falling Slowly的播放次數已快破百，隨著音樂，女孩坐在鋼琴前的那個大窗口外的都柏林街角不斷浮現，而大叔堅定的愛情一直留在我心裡。

話說電影的幕後還有更厲害的故事：從十三歲就開始在街頭演唱的大叔Glen Hansard和捷克女主角Markéta Irglová本來就是舊識的樂手，整部電影的音樂從作曲到演唱只有一首不是兩人的創作，曾經是大叔的樂團The Frames貝斯手的導演John Carney夢想著用音樂述說一個感動人心的愛情故事：晃來晃去的手提攝影機拍了整部片，平鋪直敘的方式說故事，簡直像記錄片一樣樸質的畫面，如此這般自然地營造出貼近這些小人物們的親暱而產生了共鳴。無敵低的拍攝成本，在三個星期內完工，結果兩年後，這兩個獨立音樂人得了Oscar Best Original Song，相差十八歲的男女主角的愛情花朵也在戲外滋長盛開，戲外的真實生活竟如好萊塢電影一般浪漫得過分，" No matter how far out your dreams are, it's possible." as Mara said。

Au revoir, mon amour.

2008-07-17T09:16:00.000+08:00

Paris, pour te dire merci
Avec mes pieds, je te caresse.

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Not until my very last French class that I realized I'm really leaving....
This is an unfinished journey, there are still too many places I want to discover, too many things I desire to do. I had always thought that I had plenty of time for groking this city. I used to spend my whole afternoon taking an unoriented walk, or going a long way to a museum just for visiting one painting that kept popping into my mind. What a luxury way to devote my time in Paris! However, it's what it takes to admire Paris. We could never finish exploring Paris anyway. When the tourists say: I have been to everywhere people must visit in Paris, they have no ideas what they are talking about; because glancing at Mona Lisa in Le Louvre, taking photos in front of La Tour Eiffel, shopping in the crazy expensive stores on the avenue of Les Champs-Elysées, doesn't mean that you have seen Paris. In fact, Paris doesn't need all those fancy landmarks to flaunt its beauty, Paris is simply fabulous for the nice sunshine afternoon sitting on the green grass in the parks, for the incredible light reflecting on the river La Seine, for the little pebble alleys leading us back to the old good times, for the lovely breeze embracing us in the summer, for the beautiful melody randomly bubbling up in the metro stations, furthermore, for Paris is Paris. It is a city where only if you forget about all the guide books, take your time wondering around, then you'd fall in love with, deeply.

These two months, I have tried to note down my walks in Paris, as a souvenir of Paris for myself, since I'm not sure if I'd be lucky enough to live here once again someday in my life.
Nevertheless, I didn't write a single word about my favorite neighborhood, I couldn't. Sometimes, when the things are too precious that any words of describing would just ruin them, it's not because the beauty of Paris is fragile, but because there's no chance we can hand others what Paris got to touch people inside, not through the words, the pictures, the videos, the whatever. You have to be here, to see Paris with your own opened-hearts.

Well, many of the Parisian don't even like Paris. When things are too easy to reach, we'd lose the ability to appreciate them. Just like I see the magnificent Paris, because I observe it with different regards, with the same sensible eyes, everywhere can be as adorable as Paris. I came a long way to realize this ridiculously simple truth(Yeah, it's kinda retarded of me, I know:S). Through the wonderfulness of Paris, I recognized the treasure of Taipei, I cherished more my homeland. We go far away for getting closesr to where we are from, this strangely makes sense.

No matter how many times of departure I have been through, It's still hard to say goodbye, but I know I'll be back. Moreover, I'd always have Paris.

" If you are lucky enough to have lived in Paris as a young man, then wherever you go for the rest of your life, it stays with you, for Paris is a moveable feast. "
——Ernest Hemingway

Switzerland

2008-07-15T12:09:00.000+08:00

Day 1

這趟滾回臺灣前硬插進的瑞士行程整個趕得只來得及在出發前一天去圖書館借了法文版DK，而除了昨晚十二點才開始整理的行李之外準備度零，這樣沒有計劃的隨性旅行還真不像我的作風，但未知的冒險充滿著小熊初次獨自到上游覓食的興奮與期待，況且一切有我的導遊地陪兼客房主人M當我的後盾，就這樣安心地出發了。

不知道自己怎麼搞的，每次出遠門總是硬要訂七早八早的火車票，早上一個人出門果然又是拖拖拉拉，沒料到去地鐵站的捷徑商場還沒開門(廢話，都還沒七點)，繞了一大圈才坐上地鐵去火車站，在火車發車前五秒鐘衝到月臺，整個就是一個狼狽(呼)，我想我這輩子都無法成為一個優雅的女孩兒的。

時速據說高達320公里的高速鐵路TGV(Train à Grande Vitesse)好像也沒有那麼快，從Paris到Lausanne五百多公里的路程也要快四個小時才到，M已經在月臺上等待我了，大大地擁抱了臺北一別後兩年不見的M，先被帶去在陽光下有著露天陽臺加笑容燦爛服務生的café享用我超級豐盛的brunch，M從袋子裡拿出一堆從觀光局、火車站和網站上列印出來的資料，開始像早餐會報一樣跟我報告我接下來這一個禮拜的行程，我都忘了M跟我一樣是個計劃狂，這次很不巧地剛好在M工作最忙的時候來到瑞士，但M還是盡最大努力地幫我做了好多功課，真的很謝謝吶!(雖然寫這些M都看不懂，M是我以前教中文時班上程度最好的學生了，但要在一年之內學會這些像圖畫一樣的方塊字談何容易。)

M帶我回家，見到剛宿醉醒來的希臘籍無敵帥氣室友G，我張大眼睛對M使使眼色，M聳聳肩一付受夠了我的花癡的樣子說：I know, i know, i have told you...只有一點點的時間M帶我稍微逛了一下Lausanne市區：背對著Jura侏羅山(侏羅紀的地質是因為在這座山發現而命名)，面向Lac Léman日內瓦湖北岸，與法國城市Evian-les-Bains(Evian礦泉水就是從那裡來的)隔湖相望的瑞士第五大大城市比我想像中小得多，對我這個在臺北人擠人大城市裡長大的小孩來說只能算是一個小鎮，但位在高原斜坡上，景色峰迴路轉的Lausanne氛圍裡有著說不上來討人喜歡的氣質。
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我下午一個人的任務是去參觀設計展覽：My Design District，展覽場地Flon原本是個龍蛇混雜的ghetto，這幾年成了前衛藝術的集散地，其實不是什麼特別厲害的展覽，就是一些當代設計師的showroom，但我做了一件狠有趣的事：Outdoor Yoga! Flon有座厲害的建築物La Miroiterie並沒有開放參觀，但今天裡面的露天樓頂有免費體驗的瑜珈課程是進入這棟大立方體唯一的機會，想想為什麼不就進去了，在藍天白雲下面對著山林綠樹做瑜珈還真是頭一遭有趣的體驗，從小我就愛跟媽媽阿姨們去上瑜珈課，總是以可以把腳舉到頭上、把身體像不是自己的一樣頂成弓形或是折成一半等等高難度動作得到無比的榮譽感，直到大二修了像從深山隱居剛入世的長鬍子老人的體育選修瑜珈課之後才漸漸了解瑜珈的精神，而這些動作只不過是一種方法手段罷了，這堂室外的瑜珈課讓我對山裡的靈性修行有莫名的嚮往。

傍晚去連空氣裡也聞得出狠有錢的湖邊小鎮Vevey，這裡是卓別林Charlie Chaplin安享晚年的地方，也是我到今天才知道原來它是瑞士公司的雀巢Nestle在1843年創立時的發源地，在湖邊的Nestle博物館前整個很酷地插了一枚狠大的叉子，來這裡是為了參加M的好朋友在Saint-Martin教堂的巴哈Bach演奏會，說實話在教堂裡的巴哈小提琴奏鳴曲實在安詳得讓我有點睏，眼看著前面的老先生都歪著頭睡著了，我終究還是神志清醒地聽完巴哈，在Vevey的湖畔夜景下結束了我瑞士的第一天。

Day 2

在這趟瑞士行之前我壓根兒不曉得瑞士的首都是Bern，這裡沒有雄偉的建築物，卻有著中世紀的古老騎樓，沒走兩步路就遇到的早期是民生供水設施現在一整個花俏的噴水池們，動物們七手八腳忙著整點報時的鐘面設計無敵複雜，可以看出季節、月份、日期、星期以及月圓月缺的天文鐘大鐘樓(Zytglogge)，還有兩枚活生生的大熊，步調緩慢浪漫，事實上完全沒有首都的樣子。

據說Zähringen家族在1191年準備建立這個新城時，決定以獵殺到的第一種動物為城市命名，結果遇到了一頭熊，Bern在德文中可以指稱熊(Bärn)，也用被擊退的熊作為城市的市徽，一直到現在Bern還是個很熊的城市，到處都見得到以熊為主題的東西，在城市東邊十六世紀就開始養熊的熊園(Bärengraben)裡還有可愛的大熊們表演在山洞裡睡覺和用嘴巴接觀光客們丟的水果吃。

但最大的驚喜是發現原來我來到了狠容易讓我的多色病(就是種看到很多顏色被排列放置在一起就會極度喜愛的病)發作的畫家Paul Klee出生長大的城市，Paul Klee是個遠離野獸派、立體派運動，與巴黎畫派不相干，卻具有純正影響的畫家，他的畫充滿童真色彩斑斕，雖然抽象得讓人霧裏看花不明所以，卻會為了那些美麗色彩與簡單線條的美好結合無比感動。雖然今天星期一全瑞士的博物館都關門，我還是去了城市外圍的Zentrum Paul Klee那座人造小山丘狀建築物晃了一圈，終於避開了為了今晚的比賽占領了整個Bern的瘋狂橘色荷蘭足球迷們，獲得了些許的愜意。( 註：這次剛好遇上了四年一次的歐洲盃足球賽在瑞士開踢，話說2006去柏林拜訪P的時候也恰巧碰上了世足賽和發了瘋似的球迷堆，我這個連標準足球場都沒去過的人不知道為什麼跟足球有莫名的牽連。)

Day 3

今天M空出一整天的時間帶我沿著Lac Léman日內瓦湖的東北岸玩耍，太陽很賞臉，難得的晴空萬里，第一站是十二世紀的城堡Château de Chillon，坐火車到離它有一小段距離的Villeneuve，從這裡看見的湖畔城堡簡直就像漂浮在湖面上一般神奇，但事實上Chillon就是建在湖邊大石頭上的，本身與陸地並不直接相連，要經過小木橋才能進入。

這一路上M都在幫我上瑞士歷史課：1291年三個小城邦為了抵抗周邊大國的侵略簽訂互助的聯邦條約，瑞士於是建國，其他小城邦陸續加入結盟，瑞士一直到現在都是聯邦政府，各個Canton(相當於美國的洲)都擁有絕對的自主權，國事也由各州推舉的委員共同決定，總統其實只是個掛名的國家代表。由於瑞士國土狠小(只比臺灣大五千平方公里)，在那個以農牧業為主的中世紀，瑞士根本沒有足夠的資源而無敵窮困，所以跟之前法國羅亞爾河城堡遊的皇家華麗大城堡比起來Chillon整個寒酸，M解釋說瑞士就是因為沒有其他生財資源才開始從事貿易而變成好野人國，就像沒有國土的猶太人不得不發展成善於經商的民族一樣。這座城堡的歷史性遠大於娛樂性，外觀至少還有著與世獨立的蒼涼，而內部就只是簡陋而已，但我還是硬跟著語音導覽認真地參觀了兩個小時，爬了無數狠陡的階梯到城堡的最高處結果只是個什麼都沒有的房間，還好窗外日內瓦湖的湖光春色爆炸美，不然我整個狠想揍人。

出了Chillon和已經進去過城堡八百次所以在外面小花園等待我的M會合，我們步行前往有錢人的高級渡假聖地Montreux，山腰上美麗的別墅點綴著被照顧地無微不至的嬌嫩小花小草們，在一片平靜的湖畔邊，自成一個被保護罩包圍住的溫室小鎮，但這樣有如快樂谷般的完美無暇狠美，但並不是我最喜歡的瑞士。

從Montreux跳上就要開走的火車到Saint-Saphorin，湖岸上一格接著一格看不見盡頭的葡萄園山坡，置身在其中就像小熊在春天的森林裡翻滾無比歡喜，這才是我心中明信片上瑞士的模樣吶! 我用盡了我所有的法文驚嘆贊美辭彙還是無法向M表達我心裡的感受，這應該是第一次被眼前的自然景色震撼到胸口漲漲地充滿感動，淚水隨時都在待命溢滿眼眶。我們穿梭在到處都是釀酒家的山坡小鎮上，M說我們可以到任何一家的家門前敲門說要試喝葡萄酒，然後就一路喝到山坡下，但由於這般壯麗得被UNESCO保護的葡萄園所產的酒其實並不好喝而作罷。我們走著走著M沒有喝酒卻莫名地在Cully迷了路，找不到車站坐火車回Lausanne，在這人煙稀少的地方我們好不容易遇到兩個在爬滿葡萄藤蔓的二樓陽臺喝下午茶的中年婦女可以問路，M順便問她們這附近有沒有什麼店家，女主人問我們需要什麼，M解釋說我們走了很長的路口渴想買點東西喝，她於是邀請我們兩個陌生人進她家一起享用下午茶(驚)，整個親切好客得有些過分了吧! 我用我蹩腳的法文跟包括M在內的這三個瑞士人聊天，原來她們兩是退休的美術老師，聽到我是從臺灣來的，不免俗地跟我討論起兩岸關系這個我連用中文討論都有表達障礙的議題，白吃白喝完後我們起身告退，找到了火車站順利回到家和M的媽媽共進晚餐。

Day 4

坐了三個小時的火車，橫貫了三分之二的瑞士，從Lausanne抵達Luzern，Luzern在拉丁文是光的意思，傳說有道天使之光為Luzern的第一批居民們指出建立教堂的地點，從此Luzern就被譽為光之城，最早只是湖邊小漁村的Luzern，十八世紀時曾經成為瑞士的首都，現在則是觀光人潮最多的瑞士城市。一出火車站就看見赫赫有名的跨河古木橋Kapellbrücke，十四世紀初建時作為Luzern的防禦堡壘，現在是歐洲最古老的有頂木橋，長長的木橋兩邊綴滿了鮮花，橋內頂端十七世紀的壁畫總共有一百多幅，描繪的是當時黑死病流行的死亡景象，死神與不同身份、階級的人一起跳舞、賭博，告誡著世人死亡不分貧富貴賤。

我向城市的東北方向前進，去看全世界最悲傷動容的大石頭Löwendenkmal (Mark Twin：It's the saddest and most moving piece of rock in the world)，這頭受了傷的獅子是用來紀念法國大革命時保護法國皇室，卻抵不過暴民而戰死的瑞士傭兵們，牠腳邊分別擱放著象徵瑞士的十字盾牌和法國皇家標識鳶尾花Fleur de lys，表情哀傷得好像連石頭都流下淚來似地祈求著和平。

我在Luzern陰雨綿綿的石板道舊城區閒逛著，這個據說是瑞士最浪漫迷人的城市，我卻一整個心不在焉，一直在想著今晚要怎麼說服P明天跟我一起去Zermatt，結果P還是說什麼都不肯動搖，P說他的羊兒們沒有他會哭的(P一直聲稱自己在St. Gallen的工作是養羊做Goat Cheese)，我才說了如果你讓我一個人上山去我也會哭的，然後就開始大哭了，好像也不是難過見不到P，只是不知道我們怎麼會把事情弄得複雜到就連跳上火車一個小時就抵達的距離都見不到對方，想著早該把P的地址帶出來直接去敲他家門的，或許這樣一切都會簡單容易些。P希望我可以讓他以自己方式處理這個mess，因為我是他最要好的朋友；最終我讓步，因為P是我的小王子，如果星球上的玫瑰花曾試圖諒解小王子，小王子就不會如此悲傷。

Day 5-6

由於M臨時要去德國出差，在昨晚的酒吧小聚會道別後，今天一早我獨自動身往山裡出發，目的地Zermatt。

這是一個非常獨特的山城，位於瑞士西南部接近義大利邊界，海拔1620公尺高，被阿爾卑斯山群脈圍繞著，城裡的每一寸土地都只準賣給瑞士人，1961年經過公民投票通過為了維護空氣品質全面禁止汽車進入的法規，除了緊急事故之外，燒汽柴油的工具都不能使用，所以就連計程車也都是四四方方的小電力發動車。走進村子裡，兩邊峭壁，中間一條Visp河，留下小小的狹長谷地，這就是Zermatt。

這座居民只有五千五百人的山城要是沒有Matterhorn就只是個默默無名的無聊小鎮，Matterhorn不是歐洲最高峰，但經冰河萬年切割形成了金字塔型山峰，過目難忘的奇特外型讓它成為瑞士的代表符號，據說Toblerone瑞士金三角巧克力就是以它的形狀設計的，還有美國歷史最悠久的電影公司Paramount我也不知道為什麼地要以它為片頭。Zermatt是歐洲有名的全年開放滑雪勝地，M說還好現在是夏天，不然這裡根本一房難求，我不可能說來就來，在Zermatt除了滑雪還有很多事可以做，話說瑞士境內有三十四座4000公尺以上的高山，在Zermatt的方圓十五公里之內就有二十四座，因此，Zermatt的周邊規劃了非常完善的健行路線，這些路線隨著觀賞角度、標高、時間、季節的不同，可以見到阿爾卑斯群山各種不同的面貌。

我向來不是個熱愛爬山的人，但簡直像是受到了環繞著我的阿爾卑斯山群的感召，我到達Zermatt放下行李之後第一時間就進了山裡，今天計劃做地底隧道火車到Sunnegga Paradise(2288m)，然後走山路回Zermatt，完全沒有預料到除了一直在旁陪伴著我的Matterhorn之外，一路上竟然都沒有人，一整座綠樹高聳的大山都由我獨自擁有，我穿梭在山林裡安靜得仿佛可以聽到樹木們的竊竊私語，那是我從來不曾領會過的平靜。我總是習慣獨來獨往的城市探險，那是我最自在的旅行方式，但事實上城市裡有太多的東西讓我投入所有的注意力，並不容易意識到孤獨，而獨自一個人在山林裡又是另一回事，就是真的只有自己了，我發現原來我也可以自在地跟大自然獨處，孑然一身的感覺竟是如此美好，似乎認識到了不一樣的自己。

隨著海拔標高降低，我來到一大片一大片開滿了小花的山坡草地，零星坐落著一間間的小木屋，自以為可以像Heidi在瑞士的阿爾卑斯草地上奔跑，但其實草整個高，而且只有許多人走過後所留下的足跡小徑，根本沒有路也沒有指標，我很擔心前方的草地上會立著牌子寫說：Now you are in the middle of no where, you screwed, haha! 還好我的胡思亂想並沒有成真，我還是順利地走回Zermatt，只是超過七點所有的超市都關門了，我只能啃麥當勞。

第二天一早醒來窗外一片霧蒙蒙雨綿綿，吃完高級的飯店早餐(我住的是飯店所屬的Hostel，單人房一晚五十瑞士法郎，折合臺幣一千五，在物價無敵高的瑞士算是撿到便宜了，沒想到還可以在隔壁的大飯店享用早餐)，我再度支身一人在小雨中上山，我計劃走上Riffelalp(2211m)，再沿著馬克吐溫中南歐遊記【A Tramp Abroad】中所行經的路程Mark Twin Weg走到Riffelberg(2582m)，然後從Gletschergartenweg冰河公園走回Zermatt，才上路沒多久就遇上了不是很容易行走的陡坡山路，但太陽已經出來了，再加上這是我在瑞士的最後兩天，所以我不想走回頭路，突然有隻小鹿一溜煙地跑過我面前的小徑，我都還沒來得及回神牠已經鑽進樹叢裡了，大喜，義無反顧地向前進，途中還遇到了從土堆中裡探出身來的土撥鼠，我整個大開心，站在一旁默默地觀察了好久。

好不容易走上了Riffelalp，接上Mark Twin Weg，可能因為天候不佳雨霧瀰漫了整座群山，我想象中如果存在的天堂就應該是這樣子的地方，但其實路有些崎嶇難行，下面又是山崖，我七分贊嘆著人間仙境的美景，兩分擔心自己會摔死在這個鳥無人煙的山裡，一分在心裡偷偷地責怪馬克吐溫帶我到這個無法討厭它的鬼地方，走著走著還飄起了小雪，我想起我的手機SIM卡已經沒有餘額了，如果我一個人真的發生什麼事根本無法求救，開始覺得有點小害怕，於是在終於看到了指標之後直接往Gletschergartenweg的方向下行，這是個錯誤的決定，我來到了大小石頭們堆成的路(可能是之前有小山崩)，而且有些路段還被沒融化完的冰雪覆蓋著，有時候我甚至要彎腰扶著身旁的大石頭或是和山上冰雪融化而流成的小河搶道才能前進，方圓八百公里之內沒有任何登山客，完全沒有裝備，又是個城市來的肉腳，我整個走得心驚膽顫。當我晚上安全地回到家和M的媽媽晚茶聊天時，對自己獨自克服了山上的險境有一點點小驕傲地訴說著我的健行旅程，M的媽媽責怪了我說：山本來就是高深莫測充滿了危險，圍繞著Zermatt的群山更是岩石峭壁、碎石、冰雪夾雜，在Zermatt教堂邊就有一座登山罹難者的墓園，讓這些山難者的靈魂與Matterhorn常相左右，聽得我還真是心有餘悸，but still, I'm proud of all that i have been through by myself in Zermatt。這張是我從Zermatt的官網偷來的照片，遊客中心的人告訴我現在高山上的雪還沒有完全融化，我就算爬上山去也看不到這番景色(唉)，就當作下次去Zermatt的目標地吧。

Day 7

昨天晚上已經和M媽媽道別了，今天早上起床的時候她一如往常地已經幫我準備好早餐出門工作去了。(由於M的公寓有無敵性感帥氣室友G，所以這幾天我都是睡在M的媽媽家裡，之前在臺北見過M的媽一面，她整個人超級Sweet，熱愛藝術，日常生活厲行環保，對於瑞士現狀、歐洲政體、全球化、環境保護等等議題都有她獨到的見解，跟她的晚餐聊天總是非常寓教於樂。) 每天早餐都有水果、牛奶、茶、優格、麵包、起士、奶油、蜂蜜和八百種選擇的M媽媽手工自製果醬等等食物，今天還加上了為我送行的小卡片、小狗玩偶、以及瑞士巧克力，根本就是在謝謝我這個禮拜以來的白吃白住，大量使用她浴室裡超級高級的乳液和沐浴產品，以及幫她找了很多麻煩：像是我之前去城堡探險時的斷腳筋疼痛再度復發，於是搬出家裡所有的藥給我這個重度藥物過敏的麻煩鬼(M的媽媽是醫學實驗教授)；我的SIM卡沒有餘額，我人不在法國又無法加值，所以只好借我她的SIM卡；為了讓我安全上山去提供了許多登山用品等等，What else can I say, she's the best mom ever! 整理好行李和被我弄得一團亂的房間，留了字條謝謝M的媽，自以為時間很充裕，結果還是在到了火車站，寄了明信片給小柚，換了歐元之後(位於歐洲中心，被歐盟國家們包圍的瑞士，一直都沒有通過全民公投進入歐盟，這又是個可以講很久的複雜議題，總之他們還是很找麻煩地使用自己的貨幣瑞士法郎)，急急忙忙地趕上TGV，離開了瑞士，Au revoir, à bientôt!

Le Marais II : East-West

2008-06-18T19:14:00.000+08:00

繼續向前走到與Rue François Miron連接的Rue Saint Antoine，NO.62入口不像是對外開放但其實可以大搖大擺走進去的免費參觀豪宅庭院Hôtel de Sully：Henri IV 的財政部長在十七世紀時的家，現在是法國國家古蹟中心(Centre des monuments nationaux)的總部，新古典風格的庭院裡佇立著六尊浮雕，分別代表著空氣、土地、火和水四種元素，以及秋、冬兩個季節(春、夏在建築物的另一面，面對著花園)，經過兩頭大胸部的人面母獅身像，來到除了偶有深度旅遊團的人潮之外就是法國人度過悠閑午後的秘密後花園，運氣好的時候還可以狠貪心的獨自擁有這個小巧幽靜的城堡花園。

後花園的另一邊的小小出口通往魅力風采足以迷倒長頸鹿的孚日廣場Place des Vosges：這是不斷提到他的Henri IV所想望興建的一座城市裡獨特的城堡，相當整齊的三十六棟紅磚牆面四合院建築群構成謹嚴對稱的大正方形，建築物腳下充滿節奏性的系列拱廊，中央方形大廣場上綠油油的方正草地，圍成一圈的樹木們也不敢怠慢地對齊排好，四方角落各一座圓盤式噴泉，中央聳立一座Louis XIII雄偉騎馬大雕像(Henri IV 的兒子，他在位時Place des Vosges才落成於是順理成章地擺上了他自己的英姿)，巴黎最古老的廣場遙想著它老人家當年的風華絕代，然而抱著書趴在草地上沐浴日光的閑適和小孩們奔跑嬉鬧的無敵元氣卻凝結在空氣裡成了一顆顆五彩繽紛的可愛泡泡，漫天飛舞。

NO.6 Maison de Victor Hugo是雨果的故居，年僅三十的他在小說Notre Dame de Paris巴黎聖母院(有鐘樓怪人Quasimodo的那個)大獲好評之後跟他太太和四個小孩租了這間大房子的二樓，在這裡住了十六年，也初步完成了Les Misérables悲慘世界的架構，此處於1902年雨果百年冥誕時改設成博物館，展示著手稿文件和家族畫像等物品，以及重現雨果政治流亡到英屬小島Guernsey時為陪伴他的情婦Juliette Drouet佈置的大廳和他去世的臥房當時的樣貌，雨果在剛搬進這裡時遇上Juliette Drouet這個美麗的女演員，據說一直到去世以前的這五十年間雨果每天都為她寫一封信，從未間斷。雨果是法國十九世紀Romantisme浪漫主義文學作家(不是我愛你你愛他的芭樂愛情故事，簡單來說浪漫主義是對於文藝復興時期古典主義強調演繹推理絕對性的反動，著重於感覺、情感的抒發，波德萊爾Baudelaire在文學評論Salon de 1846中為浪漫主義下了傳世的定義：Le romantisme n’est précisément ni dans le choix des sujets ni dans la vérité exacte, mais dans la manière de sentir./Romanticism is precisely situated neither in choice of subject nor exact truth, but in the way of feeling.)，他也是個對政治有滿腔理想積極入世的政治家，八十三歲去世時法國政府以國葬駕送這位法國的大英雄，其實對於雨果偉大的小說，我一直無法真心投入，多半是由於整個厚厚一大本的法文搞得我狠頭大的緣故，直到剛到法國的那年夏天，讀了他在Léopoldine Hugo的祭日所寫的詩« Demain, dès l'aube... »的手稿(Léopoldine是雨果摯愛的長女，十九歲時和結婚才七個月的丈夫到Normandie遊玩時發生船難而喪生，這個事件對雨果的性格和作品造成了極大的影響，當時雨果才四十一歲)，當場被這總是神情嚴肅的大鬍子先生感動得一塌糊塗而從此對他充滿了敬愛。

瑪黑區十字交錯的小徑裡古老的建築展示著一間又一間現代風格特異的小店鋪，一個轉彎出其不意就遇見了開滿朵朵紅的、粉的玫瑰園，瑪黑就是這樣討人喜歡特色鮮明的地方，但我認識瑪黑卻是我到巴黎很久以後的事了，原因無它：我這個完全沒有方向感的人在這東西南北錯綜小路的棋盤迷宮裡實在只有迷路的份，為了路徑清楚明瞭且無一遺漏，瑪黑的散步以高組織化的形式進行，遇到任何看起來狠有意思的岔路也先不轉彎地無條件走完東西向的小路，再回頭走與其相交錯的南北向，各條小路裡都有很多風格小店，為了這篇不想寫一輩子，我只能挑我特別喜歡的介紹，尋寶是需要靠第六感的，感覺對了就走進去，經常會發現意想不到的驚喜：

Rue du Roi de Sicile
走進NO.35 Un Chien Dans Le Marais喜歡幫狗狗打扮的人應該會瘋掉吧，不管是海軍、迷彩、牛仔、運動風，還是圓點碎花百褶裙、蛋糕裝，在巴黎連狗狗都可以狠時尚，而且尺寸大小齊全，從五百克的小狗到二十五公斤的大壯狗都買得到衣服穿，另外還有飾品、鞋襪、夾克外套、雨衣、晚禮服、睡衣、浴袍和小內褲(狗也需要買一個衣櫃)，我向來都覺得花枝招展奇裝異服的狗兒會被路上其他的同伴們嘲笑，但是在店裡的狗們好像都一付狠開心的樣子欸。

全巴黎最好吃的義大利冰淇淋Gelato就在NO.39 Pozzetto，配合季節供應十二種口味的Gelato，由長得狠像黑手黨的義大利人在店裡當天新鮮製作，灑著陽光的午後在窗明幾凈的舒服小店裡，一邊跟可愛帥氣的義大利店員聊天，一邊幸福地吃著Gelato，在巴黎也能享受純正義大利的風味，Fior di Latte：充滿了奶香的新鮮牛奶基底Gelato，通常用來搭配其他口味，尤其適合Gianduia Torinese：從全世界第一個做巧克力的義大利城市Turino運來的黑巧克力混合了香氣逼人的榛果，是店裡的招牌，嗜巧克力者120%會無可自拔地愛上，搭配吃得到草莓籽的草莓Fragola，甜度降低美味程度無限，如果喜歡榛果就非得試試Nocciloa Piemonte：用保護區裡栽種的神奇榛果做出迷死人不償命的美味，Pistacchio：百分之百西西里開心果製作的香味奇特Gelato，我的最愛Tiramisu：北義大利原產的新鮮乳酪Mascarpone+咖啡+手指餅乾Biscuit Savoiardi，跟真的Tiramisu一樣，無敵好吃，去瑪黑如果沒有吃到Pozzetto的冰淇淋就會非常地沮喪，明明下午才吃了一大杯，到了晚上已經開始想念。

Rue du Trésor
站滿兩排樹木的綠色小路，樹蔭下熱鬧生氣的露天咖啡座，小孩子們瘋狂地在路上奔跑玩耍，這條名叫寶藏的短短小死巷吸引著路過的人們進來尋寶，同樣門牌號碼的相鄰兩間色彩鮮艷花俏小店：NO.6 Un Rien Vous Manque，展售來自世界各個角落的當代設計師作品：家具、家飾品、燈飾、布製品和日常生活用品，小小的店裡盡是讓我眼花撩亂的風格小物，女主人Isabelle一邊細心地擦拭著櫉櫃家具，一邊跟我介紹著各樣東西的來歷，不知道從哪裡聊到法國的歷史文明和當代藝術，以及巴黎人是如何地不討人喜愛，當聽到我是從臺灣來的，還興奮地跟我說起在因緣際會之下代售的臺灣設計師飾品，如果說這是家藝廊，價錢實在平易近人，若是間店鋪，舒適的空間佈置和豐富的特色真的無可挑剔；走進隔壁巴黎小有名氣歐洲設計師品牌服飾鋪NO.6TRÉSOR BY Brigitte Masson就會明白為什麼巴黎女生總是毫不費力地一個不經意就風采迷人，風格簡單鮮明或是誇張特異的各式單品，在店主人的搭配之下總是恰到好處的搶眼，對於時尚眼光獨到充滿熱情的Brigitte Masson，看起來時髦俐落，其實非常親切，樂於提供各種靈活搭配的意見，絕對會讓每個上門的客人時尚風格指數上升120%。

Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie
瑪黑區是巴黎同性戀的集散地，而這條街就是他們的大本營，由同志經營的NO.8 Free 'P' Star是比臺北地攤貨還便宜的二手復古舊衣店老字號，堆積如山的上衣、鞋子、包包、帽子、軍外套、老奶奶小碎花洋裝、blingbling亮片衣等等50-80年代的衣服配件們七八亂糟都快溢出來地占滿了整間店(要老闆把二手衣店收拾得整整齊齊好像是過分的期待，也就是要這麼亂才有翻箱倒櫃挖到寶的驚喜感)，打從踏進門的那一刻起，每個人就進入了自己的世界，跨過這區散在地上的鞋子去看那區的衣服，閃過正在這條狹窄走道挑裙子的人去選那個角落的帽子，這些動作絲毫都不會影響到沉浸在物品當中的人們專注的眼神。我相信如果是我媽來這裡一定會不屑這些破布，但這裡可是巴黎時髦年輕人撿便宜的首選(不過也是有老奶奶們來找尋她們年代的流行啦)。

NO.45 LeGay Choc是間總是大排長龍的小小的麵包店，店主Richard Legay的曾祖父在法國某個村莊裡擁有一家小麵包店，老師傅的烘焙手藝成了傳家之寶，而他的曾孫為他完成了在首都巴黎開設麵包店的畢生心願，這裡的麵包好吃不用說(在巴黎除非你真的有那麼倒霉，否則很難遇上難吃的麵包店)，我最喜歡的是以卷毛小狗名字命名的麵包Bichon，烤得酥脆的餠皮夾著濃濃的甜奶醬，再灑上一顆顆的糖粒，Miam Miam簡單的好味道，但店裡有個大絕招是連見怪不怪的巴黎人看到都會大吃好幾驚的十八歲以下禁止購買的限制級商品"神棍" (Baguette Magique)，呃，大口大口地咬著這又大又硬的神棍還真的是狠害羞。

Rue des Rosiers
巴黎以多到溢出來的咖啡館聞名，但我卻偏偏鐘愛這舒服自在不怎麼法式的NO.3 Le Loir Dans La Théière茶壺裡的睡鼠，這童話般的店名已經太promising，坐在愛麗斯夢遊仙境遇到睡鼠的可愛壁畫對面，老舊的沙發(舒服的大沙發可不會隨便出現在法式咖啡館)和木製桌椅、木架上的木馬和小搖椅、滿牆的舊海報、檯面上實實在在大塊大塊的派們，在這裡慵懶地窩著一整個下午，我也要成了茶壺裡的睡鼠。

在走往Rue des Rosiers的路上總是看到很多人捧著口袋餅大口大口地吃，賣口袋餅的餐廳們在這裡結集成市，但從大家手上拿著的深綠色餐巾紙指出他們都是在自己說自己的Fallafel是全世界最好吃的NO.34 L'as du Fallafel買的，Fallafel是來自中東的蔬菜球，把去皮打成泥的Pois chiche(發音非常逗趣的法文字，每次吃它總愛不停地唸它的名字，常加在名字也狠可愛的北非料理Couscous裡面，中文聽說很難聽地叫鷹嘴豆、雞豆) 混合各式香料搓成球狀，放進熱油裡炸，然後包在白麵餅皮Pita裡，再加上烤茄子塊、番茄、小黃瓜絲和爆炸多的不知道什麼品種狠甜脆的高麗菜絲，最後淋上酸奶醬汁，張大嘴巴咬一口，外酥內軟的Fallafel散發出印度寶萊塢般鮮明強烈的香料香味，帶著微微甜味的餅皮充滿嚼勁越嚼越香，新鮮甜美的生菜們和濃郁的醬汁....馬的，真好吃。

Rue des Rosiers是瑪黑區第一條猶太人進駐的街道，附近有猶太學校和教堂，是猶太人和戴著小猶太帽子的可愛小男孩兒最常出沒的地方，於是聚集了很多猶太甜點麵包店，NO.21 Sacha Finkelsztajn 是在這裡已經有六十年歷史的黃色屋子，裡頭太多奇怪名字的猶太傳統食物看起來都太可口，每次進去都狠無所適從，傳統猶太鹹食、麵包、培果和各式糕點，叫做Sernik的中歐猶太起士蛋糕扎實又綿密，無比香濃，還有檸檬、黑櫻桃、香草葡萄乾等多種口味，旁邊的NO.29 Korcarz甜點的種類較多，可能是北非的猶太移民，有不少突尼西亞、摩洛哥來的甜食，像是長得像蚊香一圈圈，甜得過分但又卡茲卡茲非常好吃的蜂蜜漬Zlabia是我總是不忍心不買的小點心。

Rue des Francs Bourgeois
在古早以前，那些收入微薄三餐不繼，窮到不用繳稅的人稱為francs-bourgeois，而這條街因為十四世紀時有著他們的收容所而命名，但如今當然是完全不一樣的光景，這是瑪黑最長也最好逛的街道之一，各式格調的設計師品牌都排排站在這裡等這大家來撒錢。

躲在小拱門裡的可愛藤蔓小屋NO.8 Entrée des Fournisseurs總是吸引了很多日本女生不斷喊著Kawaii，這是間精緻裁縫材料店：小花布料、充滿色彩的毛線毛料、針織材料、我這個不賢慧的人完全沒有使用過的應有盡有裁縫器具和教學書籍、各式各樣花俏的緞帶和我最近狠愛蒐集的超過五千種選擇的紐扣們，整個就是小熊媽媽的SUPER CUTE版，溫馨的氣氛、舒適的佈置、原創的產品讓Entrée des Fournisseurs無敵討人喜歡，1994年開業時原本不到二十坪的小雜貨鋪，今天已經成為擁有自己製造小工廠的批發商。

總是充滿了人潮，明明店面狠大卻常常要擠來擠去的NO.12 Autour Du Monde-Bensimon是我在巴黎的愛牌之一，話說Bensimon先生的爸爸是二次世界大戰後的美國二手衣進口商，1962年他到了法國在巴黎開了一家小店繼承爸爸的衣缽，而他的兩個兒子Serge和Yves Bensimon決定要把家業轉型，開始製作販售他們加工過後更舒適更有特色的二手衣，1986年在瑪黑的第一家Autour Du Monde開幕，展售以來自世界各地的元素，加上豐富的色彩為概念的簡單休閒風格設計服飾，各式顏色的素色帆布鞋是店裡的超人氣商品，而我最喜歡的是後來加入的家居藝術特色家具家飾品們(Bensimon Home在同一條路的NO.8)，雖然我什麼都搬不回家，但總喜歡來這裡想像我將來的小窩藍圖。

NO.19 La Charrue Et Les Etoiles 是讓人總愛流連在櫥窗外的公仔模型店，擺滿了大小Size的各式人物和漫畫卡通角色們，尤其是大仙的Tintin和整套的小王子我實在狠想搬回家，店裡的東西真的多到眼花撩亂，主要是價位在幾十歐的金屬製模型，但從廉價的Made in China到一小仙就要上百歐的手工無敵精細簡直是藝術品的公仔都應有盡有，老闆想當然爾是超級熱衷的模型迷，而店員們也都是友善的好笑人，就當進來小人國免費參觀唄，但迷戀公仔的收藏家要小心有傾家蕩產的危險。

時而充滿了美式作風，卻又隱約透露著東方神秘氣息NO.51 Anoine&Lili 其實是從設計到製作都擁有自己獨立生產線的法國設計師Martine Senac品牌，用色大膽、洋溢著異國情調是它們共同的特色，從1997年蒙馬特的第一家店到現在的十家，Anoine&Lili 不管出現在巴黎的哪一個角落都色彩斑斕奪目得讓人很難錯過，而總讓我心花怒放的是從世界各地找來的色彩特色鮮明小玩意兒們，在這裡獲得的迷幻蘑菇燈是總在床頭守候著我，陪伴了我度過在歐洲大陸的兩年時光的可愛小同伴。

Rue Pastourelle
溫暖甜美的色彩，柔軟的觸感，似乎可以讓人找回生活的本質的樸實手工質感，一看見就會忍不住摸摸它的羊毛氈，感覺是能夠傳遞幸福的小物。羊毛氈是純羊毛經過搓揉、加壓、加熱等氈化處理後的織品材質，就像不小心將羊毛衣丟進洗衣機或烘乾機裡，結果縮水了，材質也感覺變硬了，其實差不多就是羊毛氈了。在中亞、西伯利亞和北歐斯堪地半島等區域都保留了這已流傳八千多年的古老羊毛氈工藝，而近代歐洲的藝術家和工藝家們努力讓這個傳統工藝與當代設計結合，開發了許許多多的創意商品，NO.3 Muskhane就是一家羊毛氈的專賣店，由法國的藝術家設計，經由尼泊爾當地的手工藝組織製造出種類相當豐富的羊毛氈製品：披風、帽子、圍巾、包包和戒指、別針、項鍊、耳環等飾品，以及各式毯子、椅墊、抱枕、床罩等我超想搬回自己家的日常用具，還有不知道要拿來做什麼卻五彩繽紛得讓人狠想得到的大大小小彩色羊毛氈球，Muskhane在尼泊爾話中是微笑的意思，是期望他們的創作能帶給人微笑，they made it!

雖然不想寫一輩子，但還是前前後後弄了好幾個個禮拜還寫不完(累)，由於篇幅實在太長，還有力氣的請換下一篇到南北向小路探險➜(結果在忙著回臺灣的七八亂糟中胎死腹中了)

Le Marais I : Saint-Paul

2008-06-06T16:54:00.000+08:00

位在巴黎歷史文化發源地的塞納河小島旁(île de Cité)，瑪黑(Le Marais)成了右岸早期開發歷史悠久的區域之一。法文Marais是沼澤的意思，古早時期這裡都是灌溉小田，供應蔬果給旁邊島上的城市居民們；十二世紀法王Philippe Auguste用圍牆圈起了巴黎最早的防禦腹地，東北邊的圍牆就圍到了瑪黑區，現在還看得到城牆的遺跡；十四世紀Charles V曾離開Cité島上的宮殿遷居瑪黑，這裡開始有小小的皇室光環；十六世紀時，皇宮貴族和布爾喬亞(Bourgeoisie：因商業發展而興起的資產階級)為了尋找更大的土地蓋他們的豪宅而來到瑪黑區，直到Henri IV在現在的孚日廣場Place des Vosges興建宮殿，瑪黑整個就發達了，經過了十七、十八世紀貴族們舉辦奢華舞會夜夜笙歌，還有國王們大肆地在這裡餋養著情婦的全盛時期，好大喜功的太陽王LouisXIV遷都華麗無比的凡爾賽宮之後，瑪黑這個貴族的失寵兒成了工匠、藝術家們落腳的地方，十九世紀末加入了中東歐的猶太移民，猶太教堂、學校，猶太雜貨店、麵包店，以及傳統猶太打扮的大鬍子先生們組成了巴黎的猶太社區，但這讓瑪黑在二次世界大戰巴黎被德軍占領時成了攻擊的大目標而後被遺忘沒落；等到70年代André Malraux(法國作家，也是戴高樂總統Charles de Gaulle的文化部長)為瑪黑區不同時期特色豐富的建築做了區域整合更新，各式藝廊、工作室才於是逐漸聚集成市；80年代開始瑪黑受到Gay們的青睞成為藏著Gay Bar、Gay餐廳、Gay書店、Gay服飾店等的巴黎時尚同志區。以古老的歷史建築作為背景，在石板小巷弄的迷宮裡，各個不同的族群揉合交織出瑪黑相互對立又彼此融合的特有文化。##ReadMore##

瑪黑區的散步從南端的Saint-Paul一帶開始，就從Saint-Paul地鐵站出發：

Église Saint-Paul-Saint-Louis是十七世紀Louis XIII (Henri IV的兒子)下令建的耶穌會教堂，古典建築比例排列的希臘Corinthien式石柱結構成了這座受到義大利傳統建築影響卻又留有哥德影子的新建築，內部是我覺得過分裝飾而失去了神聖莊嚴的義大利巴洛克Baroque裝潢，但鑲著穿透陽光的花窗一個疊著一個的圓頂整個迷惑住了我，站在殿堂神像前還桀驁不馴地把頭仰得半天高，巴黎有多到我都不想再進去的教堂，是什麼把我騙進來的：聖廳四角以Louis XIII為主題的畫不見了一幅，卻補上了Delacroix的真跡；門旁兩個盛著聖水的超大貝殼是Victor Hugo住在附近的孚日廣場Place des Vosges時奉送給教堂的，我不信聖水這玩意兒，但摸摸大文豪雨果的大貝殼，讀起法國文學應該會如有神助吧!(笑)

教堂旁的L'Atelier du Chocolat (109, Rue Saint-Antoine)是在法國有33家店鋪的Bayonne小鎮家傳巧克力工坊，話說哥倫布Christopher Columbus發現美洲新大陸，把Maya瑪雅人和Aztec阿茲特克人用可可做成的超級香卻狠苦的聖飲Tchocoalt帶回西班牙獻給女皇(瑪雅人相信可可是神賜給他們帶來快樂的食物，每年四月還有祭拜可可神的慶典)，可可在加入了糖、牛奶或是香草、蜂蜜、肉桂等等調味後成了歐洲貴族飲料(固態的巧克力要到十八世紀才在義大利北邊的Turino出現)，十七世紀時猶太人因為受到宗教壓迫從西班牙逃難到法國，就把製作巧克力的技術帶進了法國南部的小鎮Bayonne，法國的巧克力手工藝就從這裡開始。L'Atelier du Chocolat是小鎮上目前還碩果僅存的幾家老店鋪之一，他們的手工巧克力沒有高級精美的包裝，甚至狠闊氣地一大片一大片切來賣，但絕對是真材實料地無敵好吃。

夾在Rue des Jardins Saint-Paul, Charlemagne, l'Ave-Maria, Saint-Paul四條小路之間的Village Saint-Paul最早在西元七世紀是女修道院，十四世紀成了法王Charles V的後花園，現在則是巷道與住宅交錯形成的復古小聚落，從狹窄的巷弄裡隨意彎進廊道，來到豁然開朗寬闊的庭院，幽靜迷人的風情構成舊瑪黑獨有的氛圍，藝術小村裡五花八門的古物、創新設計、手工藝小店一間挨著一間等著好奇的探險者進來發現不同的驚喜：

NO.49 Aux Comptoirs du Chineur
櫥窗裡70年代的bubble chair吸引了我的目光進到這間整個chaos得狠有藝術感的美式舊貨店(那是Eero Aarnio的真品!真不知道是怎麼弄來，又怎麼吊在天花板上的，要價3200€!)，亂中有序地堆放著愛假裝酷酷老闆Laurent的收藏，主要來自50-80年代：牛仔靴、VANS、Converse、高跟鞋、超復古太陽眼鏡、背包、衣服、黑膠、吉他、家具、奇怪人形玩偶、無敵古老的Gameboy，等等各式雜貨。It's not my style, but Lauent really has taste of all these stuffs, you'll not find any outright junk in the store!

NO.33 As'art
Jean-Paul Merlin和Danielle Bastelli兩個工程師，因為有相同愛好而成為好朋友、合夥人，在1991年一起創立了這間以非洲藝術為主題的藝廊，展示著從家具飾品到手工藝小玩意兒等各式藝術品，不同於一般非洲藝術的木雕圖騰，他們周遊非洲列國找到了許多天真逗趣的東西，可以感受到來自於原始的淳樸。

NO.25 Objets Trouvés
買賣二十世紀家具，有椅子癖的人會相當喜愛的失物招領處(法文店名原意)，店門口那些在藤蔓下悠閑乘涼的桌椅們，以及總是有人比我搶先一步坐在上面的大銅椅實在讓人很難錯過這家明明很低調的店，我一直坐不到的銅椅是巴黎設計師Xavier Dumont 的系列作品之一，桌子椅子家飾們雖然用的都是金屬材料，特殊的形式和質感卻讓他們都像是昨晚剛從森林裡走出來，迷路到城市裡的樹精靈。

NO.21 Au Passe Partout
passe-partout是種可以兩頭轉換，設計用來打開城堡裡每一扇們的神奇鑰匙，這間小小的店裡陳列著各式古物，不像一般華麗的古董收藏，這裡盡是工具、小刀、開酒栓等等可能會被誤認為是破銅爛鐵的玩意兒，而其中最多也最吸引人的就是大大小小不同樣子，我只在歐洲古裝電影裡看過的古董鑰匙，Marc Feldman收集鑰匙已經超過30年，他走遍法國各地尋找十六到十八世紀時留下來的鑰匙，他還寫了一本關於鑰匙的百科全書，被我問到為什麼對鑰匙如此著迷，他只笑著說Pourquoi pas為什麼不? 雖然有著怪咖的收藏，但其實Feldman先生是個彬彬有禮又健談的正常人。我想這些鑰匙最吸引人的地方是它們帶領著對於古老歷史傳說的幻想進入另一個神秘的時空，但實際上他們可都是一把上百上千歐，而且現在已經無法開啟任何一扇門的鑰匙們。

NO.20 Thanksgiving
在櫥窗裡滿是好萊塢電影明星、搖滾爵士人物小模型的美式旅館Hôtel du 7e Art旁邊的小雜貨店是住在巴黎的美國人們想念媽媽的味道時一定要來報到的地方，整齊地擺滿了從美國運來的各式食物，常常看見美國媽媽們像搬家似的抱著一堆東西走出來，女主人Judith Bluysen是嫁給了法國先生的紐約客，雖然巴黎有的是美食，但異鄉人終究會想念從小熟悉的滋味，於是在1990年開始經營美國食物進口的小生意。雜貨店的二樓是家庭式的餐廳，供應著Judith自己非常喜歡就也想讓別人嚐嚐的Louisiana傳統美食，而且會根據每個月不同的節慶推出季節菜色，還有真材實料的Homemade Cakecup：嚐一口濃郁的起士、綿密的口感、肉桂和萊姆酒的若隱若現都在裡面，這是紐約客做的紐約Cheese Cake；連只是為了感覺很健康而硬吃紅蘿蔔的我都狠喜愛的Carrot Cake，保有紅蘿蔔的甜味，混合了肉桂的香味和杏仁顆粒，再加上味道奇特的甜奶醬，從此紅蘿蔔蛋糕不再是埋伏著蔬菜的地雷點心。

NO.15 Coté Cailoux
嗜甜食的小女孩夢想著長大了要擁有自己的甜點店或是巧克力店，結果卻成了珠寶設計師，店裡色彩斑斕的水晶、珍珠，各式各樣的飾品，無敵熱心的女主人Diane如數家珍地解釋各個東西的來歷以及報我知道哪裡的什麼甜點是巴黎最好吃的，一邊聊天一邊尋寶，我一不小心就在這裡待了一個下午。Diane當了十幾年的飾品教授，有很多管道得到讓人掉下巴的便宜貨(作品常出沒在女性雜誌的巴黎珠寶設計師Philippe Audibert的墜子我以2.5€入手!)，很多飾品店老闆都是這裡的常客，來這裡買東西回去自己店裡賣好幾倍的價錢，Diane還賣自己設計的單品，有著極度誇張和柔和細膩的極特色，也以很公道的價錢修理生病殘廢的飾品們，Diane的熱情豐富了這間小店，成了我在巴黎最喜歡逗留的場所之一。

NO.13 Au Petit Bonheur La Chance
店裡整個堆滿了溫馨可愛的鄉村風格廚房用具，最近一直在偷偷肖想著屬於自己的單身小公寓，簡直就想把這些全部都搬回家，小學生舊式的筆記本、鉛筆、文具用品讓我想起了Robert Doisneau黑白照片裡課堂上的小學生，我這個從小就超愛買文具，可以在文具館逛好幾個小時的文具癖當然也想把這些全部收到我的抽屜裡，沒有了不起的什麼，但洋溢著的小小幸福包圍著每個進來探險的人。

NO.11 Niou
大人和小孩都會一頭栽進去的玩具店，繽紛的色彩，設計感強烈的創意玩具，好玩的童書、可愛的房間裝飾物，無厘頭的包包、T-shirts、小玩意兒就像藝術品一樣在這裡展示著，整間店活潑得跟在樹藤穿梭跳躍的小猴子似的。

瑪黑是巴黎少數保有古老羊腸小徑和中古世紀、文藝復興前期建築的區域，一大半的巴黎都在十九世紀Napoleon III 執政時由建築師Georges Eugène Haussmann計劃更新成為大大條的馬路，他為當時又臭又髒的巴黎建立了自來水和排水溝系統，可以說如果沒有Haussmann的城市規劃就沒有現在的巴黎，但卻又狠慶幸瑪黑逃過一劫留下仿佛還聽得到馬車kolokolo聲的古老樣子(但這也使得瑪黑在70年代André Malraux重整之前都還是個沒有自來水的髒地方)。

冒冒然存在小巷子轉角的城堡Hôtel de Sens(1, Rue du Figuier)便是完整保留的中古建築之一：中世紀時巴黎屬於距離它120公里遠的城市Sens的教區，而這裡就是Sens的大主教在巴黎的住所(Hôtel的原意是房子、住宅)；城堡歷史課提到在皇太后Catherine de Médicis的大屠殺陰謀下政治聯姻的Henri de Navarre和Marguerite de Valois(Margot瑪歌皇后)兩個人，婚後過著各自有很多情人的遭人議論生活，Margot在丈夫不愛當國王的哥哥Henri III又不諒解的處境下被軟禁在法國中部Auvergne的城堡裡長達八年，直到Henri de Navarre成了國王Henri IV，與Margot協議在保有皇后稱號的條件下離婚，她才得以搬回巴黎，住在Hôtel de Sens城堡裡過著風流韻事滿天飛的生活( 關於這段複雜的著名法國宮廷史請拜讀Alexandre Dumas大仲馬的小說La Reine Margot瑪歌皇后)，這棟神秘又美麗的建築物如今是巴黎市立圖書館收藏藝術相關書籍的特殊專業分館Forney，館內的藏書非常豐富，從當代藝術到極為古老的文獻應有盡有，為了避免遊客搗亂，進去時要出示巴黎市立圖書館借書證，我第一次進去的時候一直不小心碎碎念著Merde!(法文的原意是shit，但此處作為驚嘆詞使用)，整修改建後還保存著中世紀古老的花雕石牆、迴轉樓梯，實在無法想像可以在這樣子的地方念書做研究，巴黎人簡直好命得過分。

轉過城堡，沿著La Seine塞納河岸繼續走到連接瑪黑和聖路易島(Île Saint-Louis)的橋旁小路Rue du Pont Louis Philippe，質感極好的紙張、筆記本、鋼筆們平靜地躺在一間接著一間的簡潔素雅書寫店裡，這裡是快絕種的愛寫字人的天堂：
NO.9 Papier+
以空白內頁為主的紙製品，包上各式顏色的質感布料和皮繩，簡簡單單的就成了筆記本中的設計師品牌。
NO.10 Melodies Graphiques
木架上整齊地排放著手工紙與手製筆記本，中央的長方矮櫃上是各式各樣的鉛筆、墨水與傳統沾墨水筆，店裡只賣沾墨水筆和木質鉛筆是有一番哲學的：使用傳統沾墨水筆一定得找張桌子好好靜下心來端正地寫字；隨身攜帶的筆類以鉛筆最自然，而削鉛筆這個動作本身更是一個安定修心的方式。用尖尖的筆尖沾了雕花古墨臺裡的墨水，我笨拙地第一次用沾墨水筆試寫，墨水量和筆勢都不好控制，聽我說著好難，熱愛書法的店主人Eric de Tugny笑說：這是需要學習練習的，我小的時候在學校就是這麼學寫字的。我想我們都不喜歡電子郵件的冰冷、面無表情，卻又抗拒不了敲幾個按鍵就可以讓對方立刻得到訊息的及時效能，但感染著這裡如此的復古書香氣氛，任誰都會想改變書寫形式的，看著Eric一筆一劃地刻寫，仿佛是畫家面對畫布時的認真專注，書寫是一種藝術，維持著這逐漸失去的傳統則是Eric對書寫的敬意，而Eric背後那面牆上貼滿了字體、顏色無一相同的信封則是來自全世界對他的feedback。

走到Rue du Pont Louis Philippe的盡頭，抵達古老的街道Rue François Miron，這裡有著全巴黎最古老的住宅(NO.11-13)，中古世紀的半木造房子：使用大型厚重的木材構造樑柱作為框架，牆面填充磚塊、石灰等材料，露木結構表現出厚重的自然建築風格。兩座相依為命的房子怎麼也想不到自己可以在一千多年後還完整穩健地站立在巴黎的市中心，看盡這個城市的繁華興起、現代變遷。

NO.9 aZaG
Pierre Azagury悉心物色、迅速更新的設計品牌小物們在展示櫥窗裡花枝招展地把每個經過的路人都魅惑進店裡來，極具現代主義風格的燈具家飾、復古華麗的餐桌用品、搞怪的可愛玩偶、塗鴉筆記本便利貼、色彩繽紛的T-shirt和舒服毛線鞋，以及更多更多各種不同風格的玩意兒結合成aZaG這塊等著被挖掘的豐富藏寶庫。

NO.29 Sentou
1947年創始人Robert Sentou在法國西南部設立了傢俱工廠Bois de Périgord，成為販售當時有名設計師作品的首要製造商，三十年後他在巴黎開了第一家Sentou Gallerie展售自家製造的家具，其後逐漸發展加入了許多第一手年輕設計師的作品，像是野口勇Isamu Noguchi溫潤素雅的Akari紙燈、100 Drine塗鴉風格的各式規格收藏盒、筆記本、碗盤、玻璃杯等童趣的用品、Tsé-Tsé Associées極富巧思與實用價值的日常生活設計用品...，充滿夢幻、甜美、溫和、現代種種風貌的Sentou讓家有了它應該有的樣子。

NO.30 IZRAEL
還沒有走進店裡，聞得到的異國風情已經四處彌漫，各式各樣來自全球五大洲的香料們，尤其推薦獨家調配適合烹煮魚(mélange poisson)和肉(mélange viande)的色彩繽紛混合香料，煮好的食物香味四溢，讓我狠得意地誤以為自己是大廚，木架上擺滿了從世界各地運來的罐頭、蜂蜜、果醬們，還有一大袋一大袋有的我根本不知道是什麼的堅果、像吊燈那樣懸吊著的乾燥食物和香腸、多種選擇的水果乾和油亮亮的糖漬水果等等繁多不及備載。不小心在Youtube上看到法國第一電視臺TF1介紹IZRAEL的新聞片段，聽不懂法文也可以看看像是進了阿里巴巴的寶庫那樣驚人的小店鋪和1947年就在這裡的和藹白色大鬍子老主人。

NO.68 Hôtel de Beauvais這座掛滿了奇怪驚訝人頭浮雕像的建築現在其實是很嚴肅的巴黎上訴法院(Cour administrative d'appel de Paris)，這裡的故事是這樣開始的：Catherine Bellier是個不但長得醜還是獨眼的皇后女僕，受到皇后的厚愛，安排徐娘半老的她在羅浮宮Louvre(當時還是皇室宮殿)不小心巧遇當時小小年紀的LouisXIV ，然後教導他轉大人的實作性質性教育，作為對她的回報，皇后請皇家御用建築師把十三世紀的修道院改建成這座豪宅送給她(嵌在牆上的裝飾頭像有一枚是她的樣子)，還安排她嫁給小城Beauvais的大商人，但這個有錢的老女人直到老死都很女權自主地享受著養小白臉們的樂趣；Hôtel de Beauvais後來租給德國南部Bayern的大使，他接待了七歲的Mozart，小神童就在這裡住了五個月，舉辦了他美妙的演奏會。我喜愛巴黎奇異的點之一就像這樣：在空間的交錯裡遇上我迷戀著的人們，就踏在同一塊土地上，呼吸著空氣裡或許還留有的一絲靈魂，仿佛距離這些美好得像純屬虛構的人物近了一些，盡管那已經是好幾百年前的存在了。

繼續沿著Rue François Miron走就繞了一圈回到剛剛出發的地鐵站Saint-Paul，接著要穿過城堡花園到瑪黑的中心地帶➜

La Cocotte

2008-05-22T16:02:00.004+08:00

就在小小餐廳Le Temps Au Temps旁邊，無敵可愛的公雞小店La Cocotte花枝招展地跳著華麗繽紛的Waltz，吸引了每一個過路人的目光。 ##ReadMore##

La Cocotte的女主人是Andréa Wainer，一個非常甜美的女孩兒，因為愛好美食而放棄了原本圖畫家的工作，和她的朋友們創造了這個把烹飪當遊戲，充滿了味覺樂趣的可愛小角落。(PS：謝謝她同意讓我偷取她網頁裡的圖片們)

La Cocotte是書店，有著各式各樣跟食物有關的書籍們：五顏六色不同主題不同地區的料理和點心食譜們，我超想得到一整本都是各種Tiramisu食譜的那本! 還有很多是給小孩子們的食譜插畫書，但我要的Lisa和Gaspard做點心已經不再書架上了:'(，以及食物的小說、隨筆、雜誌、漫畫etc.，只要和美味扯得上關系的這裡都找得到。

La Cocotte是廚房用品店，被書堆們包圍著的是鍋碗瓢盆，五花八門的香料，自家設計出品的大公雞小小雞餐巾和煮飯圍兜兜，以及我這個不會煮飯的人無法明白用途的工具們。

La Cocotte是點心小茶館，可以在灑著陽光的大桌子前悠閑地享用從店裡的小小廚房手工做的小甜點：在阿根廷旅行時遇到的Coquetine，是夾著香甜牛奶糖醬夾心的鬆軟小餅，還有用來泡過一下下咖啡、茶、或是熱可可再吃的托斯卡尼杏仁酥脆小餅乾Cantucci，自己發明的牛奶糖醬口味可愛心型棉花糖Dulcellows，因為味道很像牛奶糖我就自己一直叫它牛奶糖醬的本名是Dulce de Leche/Confiture de Lait：來自西班牙用牛奶、香草、糖製成的傳統醬，拿來做甜點，或是塗麵包、可麗餅Crêpe，加在優格還是Fromage blanc裡面都狠好吃，是我在巴黎除了栗子醬以外的第二個愛醬。

La Cocotte是食物工作室，幾乎每個禮拜都有由這裡的當家廚師Rachel Khoo，或是邀請來的客座美食藝術家主持各種有趣的食物活動，也有專門給小小廚師們的味覺閱讀食物講座和新奇好吃又好玩的烹飪課。

本月配合新書發表的最新活動：我理所當然地以為是日本人寫的書Face Food的事實上的創意料理法國廚房作家Isabel Brancq-Lepage教導如何製做野餐日帶出門就一定會是美好大晴天的可愛便當盒。

想尋找獨具風格的食物、各種味道的組合遊戲，趕緊來La Cocotte玩耍：

La Cocotte

5, rue Paul Bert, 75011 Paris

Tél. :09 54 73 17 77

Montmartre II

2008-05-18T22:37:00.000+08:00

從Abbesses廣場旁邊的Passage des Abbesses開始往北爬坡向上走，來到被Amélie惡整處罰、連蔬菜都不如的壞老闆Collignon (Vous au moins, vous ne risquez pas d'être un légume, puisque même un artichaut a du coeur!) 的蔬菜水果店Au Marché de la Butte (56, Rue des Trois Frères)，這麼多年來店裡都依舊擺著電影相關的報導和照片們，還可以買到Amélie的海報、明信片，其實如果沒有電影的加持這只是一家轉角的阿拉伯 (l'Arab du Coin)：大多是由阿拉伯移民們經營，法國到處都有的街角雜貨店，就像我們的柑仔店，通常舊舊小小間的店裡擺滿了多到溢出來隨時有可能會掉落的各式食物和民生用品，東西比較貴但是營業時間超級長，所有的店都關門的星期天也不休息。

接著來到Place Emile Goudeau，這個乏人問津的小廣場在二十世紀初曾是蒙馬特藝術家的大本營，Le Bateau-Lavoir (13, Rue Ravignan)是Pablo Picasso和他的愛狗Frika在巴黎定居的第一個寓所，在這裡他創作出立體派(Cubism)的大作亞維農少女(Les Demoiselles d'Avignon)，而立體派也就從這裡逐漸發展，前前後後還有許多藝術家們在這裡落腳，肖像畫裡總是彌漫著令我著迷的美麗與哀愁的義大利畫家Amedeo Modigliani也是其中之一，Henri Matisse、 Georges Braque、Jean Cocteau 和其他狠多我不認識的畫家、詩人們都是愛賴在這裡不走的常客，但現存的建築是1970年大火之後政府重建的，而那段蒙馬特被藝術籠罩著的美好時光也早已逝去。繼續狠累地爬坡向前，人煙又多了起來，右邊往聖心堂的方向有三條岔路：##ReadMore##

Rue Norvins

蒙馬特最古老的街道之一，現在擠滿了觀光客、紀念品店、餐廳、招攬客人的餐廳老闆，現場演奏的鋼琴小酒館裡不時傳出的爵士輕快節奏正為這熱鬧的小街伴奏著。

Rue Saint-Rustique

Maurice Utrillo為這條可以看見聖心堂的小巷弄作了好幾幅畫。Rue Saint-Rustique和Rue des Saules轉角的餐廳Auberge de la Bonne Franquette是當年Renoir、Monet、Pissarro、Sisley、Cézanne、 Toulouse-Lautrec、等印象派畫家們苦哈哈地大肆過著日子時吃飯喝酒的聚會地點，如果時光機真的可以啟動我最想回去的場景之一。但是Van Gogh畫的La Guinguette，這餐廳原有的花園，不知道為什麼狠可惡地消失了。據說這家餐廳古老到之前城堡玩耍介紹過撿到便宜繼承王位的Henri IV(1553-1610)都有來吃過，這麼厲害，真想知道國王吃什麼Menu。

Rue Poulbot

以法國二十世紀初畫家Francisque Poulbot命名的小路，Poulbot著名的作品是刊登在書報雜誌上，畫出當時第一次世界大戰的背景之下，蒙馬特小孩子們生活的插畫。路口有一家也以Le Poulbot為名的餐廳，老舊的牆上畫滿了Poulbot的插畫，爬滿了花花草草，櫃子裡也擺滿了五花八門的玩意兒，樣子非常誘人，門口掛著"內有友善的狗，小心主人是瘋子"(Chien Gentil, Maître Lunatiqu)的警告牌子，整個狠可愛，裡面好像也一副狠溫馨的樣子，是間傳統法國料理的餐廳，但不知道食物的味道如何。一路繼續走到都沒有人去的地方，達利美術館l'Espace Dalí-Montmartre就在這裡了：11, Rue Poulbot，關於Salvador Dalí這個大怪咖和美術館的筆記我改天再寫，要不然這趟蒙馬特的散步整個沒完沒了。

從達利美術館出來，遇到一群來巴黎校外教學的英國小男孩，竟然在蒙馬特寫 Worksheet! 一邊用英國腔自以為是法文發音奇怪地念著路名，一邊四處張望找答案，搞得我一直偷笑，我和他們一起來到人多到溢出來的Place du Tertre，一堆擺著畫架作畫的人當中不乏有尚未成名的厲害藝術家，但很多都只能算是筆技高超的街頭藝人吧，以藝術之都為名耍耍把戲糊口飯吃，小路上聚集了作畫看畫買畫被畫和湊熱鬧的人，酒吧露天座裡也滿是唧唧喳喳的人，雖然人擠人總讓我覺得狠不舒適，但可能就是這樣熙熙攘攘熱熱鬧鬧的喧囂氣氛才讓這小小的廣場吸引了這麼多人吧。在廣場旁邊的教堂Église Saint-Pierre de Montmartre是在1133年由法王Louis VI 建立的現存巴黎最古老的教堂之一，築造在古羅馬神殿的舊址，據說教堂內有四座大理石柱子是神殿的遺跡，它現在可憐地活在身後的聖心堂的陰影之中沒有人理會它。

繼續往北走到聖心堂的後山，下個目的地是蒙馬特博物館Musée de Montmartre： 12, Rue Cortot，這座美麗的小房子是蒙馬特最古老的建築之一，最早的主人是莫里哀的劇團團員，(Molière，十七世紀的法國自編自導自演劇作家，寫著像悲劇一般的喜鬧劇，其中最有名的是Le Bourgeois Gentilhomme，講一個暴發戶想盡辦法地假裝成有文化的上流社會貴族的好笑諷刺故事，法國人總愛說Molière是在演Le Malade imaginaire時死在舞臺上的，傳奇化他對法國戲劇的貢獻，雖然已經證實這是穿鑿附會之說，但巴黎大大小小的戲院裡什麼時候都一定有Molière的劇本在上演著，他應該也可以含笑九泉了吧。) 後來這裡成了許多畫家們在蒙馬特的住所，其中最有名的Renoir，就是在這裡完成了煎餅磨坊舞會(Le Bal du Moulin de la Galette)，還有Utrillo和他媽媽Suzanne Valadon(Renoir城市之舞和鄉村之舞Danse à la Ville/Danse à la campagne中迷人的女模特兒)也曾在這裡生活，我想著竟然可以走進Renoir的家就買了票進去了，小小的庭院裡有我迷戀著，以後我的院子裡也要有的爬滿藤蔓的小拱門，而這裡就是Jardin dans la Rue Cortot畫中有美麗牡丹花的院子，往矮圍牆外看出去就是全巴黎僅存的一小片葡萄園，院子的另一邊有在花園裡露天的工作坊，可惜只有八歲以下的小孩才可以參加，房子裡的展覽是蒙馬特從抱著頭殉道者Saint-Denis的時代到巴黎公社La Commune de Paris時期的歷史和蒙馬特藝術家們的創作：Francisque Poulbot的蒙馬特小孩們；Toulouse-Lautrec捨棄傳統西方繪畫的透視法，以浮世繪線條表現而大受歡迎的石版畫海報和畫作；Théophile Steinlen的原版插畫海報，其中最有名的是巴黎到處都看得到，為當時狠in的蒙馬特小酒館Le Chat Noir所畫的黑貓海報，還有小貓咪討牛奶喝的Le Lait de la Vingeanne非常可愛。在這個個小小的博物館可以發現不同於觀光聖地的蒙馬特，動線和免費的語音導覽講解都很清楚，逛完一圈還可以在紀念品店自以為營造氣氛小角落咖啡座喝便宜1€咖啡。

經過La Maison Rose( 2, Rue de l'Abreuvoir)，Utrillo以前住的餐廳二樓小公寓，來到剛剛從博物館裡看到的葡萄園，真的是狠迷你，在據說這小小的葡萄園從中世紀就開始種植葡萄採收釀酒，生產的雖然不是什麼厲害的葡萄酒，卻是巴黎的唯一。在葡萄園對面被大樹圍繞著的橘色小屋是以前在蒙馬特的窮畫家們經常流連，贖畫買酒，作樂聚會的Au Lapin Agile(當年Andre Gill在外牆上畫了一隻從鍋子裡跳出來的兔子：Lapin à Gill，玩文字遊戲而成了Lapin Agile)，這間超過一百歲，Edith Piaf也曾駐唱過，巴黎最具代表性的香頌酒吧至今仍舊有著遊唱詩人們吟唱正統而古老的法式香頌，老舊的木屋、昏暗的燈光、泛黃的壁畫，歌手們圍坐在鋼琴旁演唱，懷舊氣氛足以緬懷那曾經美好的年代。除了後期印象派的Pissaro和Utrillo之外，另外很多還活著的當代藝術家也都為Au Lapin Agile作過畫：筆觸我無敵愛的西班牙女畫家Ánxela Pérez Meilán，和法國的Philippe Bordacha、 Louis Vadot、Jean-Pierre Sahuc等等。

接著要去Saint-Vincent墓園(Cimetière Saint-Vincent： 6, Rue Lucien-Gaulard)拜訪Maurice Utrillo(1883 - 1955)這趟散步一路都有他作伴，Utrillo在蒙馬特的每一個巷弄每一個角落。據說不知道爸爸是誰的私生子Utrillo從小個性孤僻鬱鬱寡歡，因喝酒過量酒精中毒進入醫院後，在後來也成為畫家的媽媽Suzanne Valadon的鼓勵之下開始作畫，在蒙馬特出生長大的Utrillo對塊土地的注目和情感自然和同時期其他駐蒙馬特的藝術家不同，蒙馬特的詩意以Utrillo獨特的色調永遠地留在畫布裡，是蒙馬特成就了Maurice Utrillo這個二十世紀的不朽，也是Maurice Utrillo蘊造了這瀰漫著詩意的蒙馬特，向Maurice Utrillo致敬，站在墓前我感動得有些不知所措。也順道去看了一下Théophile Steinlen，不知道為什麼他的墓被擠到小得連腳都沒地方站的角落，墓碑還只是用一塊不知道哪裡撿來的大石頭隨便刻個Steinlen就了事，我向管理墓園的老先生提出了我的疑問，他笑著說：你不用擔心啦，他在地底下有很大的位置!

沿著Rue Girardon上階梯到Place Dalida(Dalida是個埃及義大利裔的女歌手，法國人狠愛她，她大半輩子都在法國度過，也死在法國，Montmartre墓園有她艷光四射的墳墓)，右轉進初夏濃密極綠的Allée des Brouillards霧巷裡，Renoir曾經住在這裡的NO.6；和P同一掛都相信夢是另一個現實世界的法國詩人Gérard de Nerval也曾住在裡頭的小城堡Château des Brouillards，就像是一條幽靜神秘的通道，我進入了蒙馬特人悠閑寧靜的生活，老奶奶帶著走路還顛三倒四的小女孩在Place Casadesus玩小皮球，Square Suzanne Buisson公園裡剛下課的孩子們在沙堆上踢球奔跑玩溜滑梯，塵土和嬉笑沸沸揚揚，我跟著金髮高挑像剛從伸展臺走下來接小孩下課的媽媽從公園出來一路走到每平方公尺都要價上萬歐的好野人住宅區Avenue Junot，幸好這裡的陽光和窗臺前的花兒們不用錢，樹蔭和光影在一棟棟美好的建築物上玩遊戲，我小時候心目中的"洋房"就是長這個樣子的別墅們在Villa Léandre小巷弄裡安靜地排成一列，簡直像Alice's Adventures in Wonderland 一般地走進了洋娃娃屋，那樣美好的氛圍一直還縈繞著我，但不管是文字和照片卻都和它失之千里。

Avenue Junot的盡頭是Marcel Aymé廣場：二十世紀充滿想像力的法國作家(現在住在我剛剛去的Saint Vincent墓園裡)，故事總是以平凡的人物與場景開始，極盡荒唐怪誕的事件卻接連不斷地發生，卡在這面牆裡的就是他最有名的Le Passe-muraille 穿牆記中的男主角Dutilleul (連結裡有這則短篇的中文翻譯故事)。十九世紀法國藝文界盛行起波西米亞主義(Bohemianism)，這群希望過著非傳統生活風格的文人、藝術家們雖然窮困，卻想盡辦法過著放蕩不羈的狂歡生活，而藝術家聚集的蒙馬特便逐漸變成洋溢著波西米亞風格的小山丘，曾經一度有三十幾座用來磨麥子和榨葡萄汁的風車磨坊，現在只剩兩座在Rue Lepic：Le Moulin de la Galette(煎餅磨坊)在私人住宅的坡上，已經沒有開放的access，也總是被茂密的樹們擋住；在街口轉角的Le Moulin Radet，重建後也改名Le Moulin de la Galette，現在是親切可人米其林小紅人餐廳，我和小慢春天巴黎小約會的秘密基地，至於Renoir煎餅磨坊舞會Le Bal au Moulin de la Galette的歡樂場景到底是哪一個眾說紛紜。Rue Lepic NO. 54是Van Gogh和他弟弟Theo的住所，NO.50住著Degas，貴族後代卻愛住娼樓的小侏儒畫家Toulouse-Lautrec也住在轉角，一邊走一邊想著如果我活在十九世紀末就可以跟他們一起排隊買棍子麵包了(笑)。

走進轉彎的一條岔路Rue Joseph de Maistre，NO.17賣著各式神奇復古舊貨的小店Tombées du Camion(狠酷店家網頁，快點點進去看!)：頭、手、腳、眼珠子等各式洋娃娃零件，五顏六色古早味的珠珠項鏈、手鏈、別針、耳環，各種字體的刻版印刷字模，筆記本、便條紙、藥罐、鐵盒、餐具、甚至是衣服，整個五花八門到有些東西我根本不知道是什麼鬼玩意兒，東西實在太多太有趣，每次去都狠仔細地深怕不小心錯過了什麼，這裡的東西不是仿古，而是幾十年前工廠庫存沒有上市的真舊貨! 喜歡撿破爛的人一定會愛死這裡。注意! 這些破銅爛鐵的價錢可不便宜哦! 本想往路的另一頭走去Montmartre墓園拜訪我的朋友們：可能是世界上第一個寫迷幻音樂的法國浪漫派作曲家白遼士Hector Berlioz、康康舞的作曲家奧芬巴哈Jacques Offenbach、筆下的芭蕾舞女孩們總是讓我很迷戀的竇加Edgar Degas、自然主義(naturalism)作家左拉Émile Zola 、寫茶花女(La dame aux camélias)的小仲馬Alexandre Dumas, fils、我的第一部法國新浪潮電影四百擊(Les Quatre Cents Coups)的導演楚浮François Truffaut，但整個長的散步我已經累到了，還是改天在去探望他們吧!

走回Rue Lepic，這條蒙馬特人的民生大街上滿是花店、魚店、肉店、起士店、麵包店、蔬菜水果店，而我每次都會忍不住地走進去的是NO.26 l'Epicerie du Terroir，店裡的食品應有盡有：酒、肉醬、鵝肝醬、魚子醬、手工果醬、各種糖果餅乾們，老闆好笑又豪邁，東西選擇狠多品質好價錢又合理，是適合買食物回去當等路的地方，今天也不小心走進去買了一塊野莓(Fruit de Bois)口味的Nougat，其實就是牛軋糖：法國人在十字軍東征時，從東方帶回的戰利品(Nougat是模仿廣東話牛軋糖的發音)，在法國御廚創意性變化之下有了現在多種口味的Nougat，和臺灣的牛軋糖口感和味道都不大一樣。

NO.15是Amélie工作的咖啡店Café des Deux Moulins，一家普通的巴黎街角咖啡店因為電影而聲名大噪，我想店裡有一半以上的觀光客都是因為Amélie而來朝聖的吧，假日生意好到人都會溢出來，聽說店家很有良心的地沒有因此抬高價錢，但這家咖啡店實在不是我的那杯茶。走出Rue Lepic來到Place Blanche就看到還沒天黑已經點燈準備開始營業的Moulin Rouge：上演著原本只是藍領階級工人間喧鬧舞蹈的康康舞(Cancan)，因為Toulouse-Lautrec以誇張大膽極具特色的風格為歌舞廳作了一系列海報而大有知名度的不高級狂歡娛樂場所，現在竟然是一場Show要99€的觀光景點，我不知道紅磨坊會不會帶我回到那個絢麗奢華縱慾享樂的年代，但我沒有99€，就從紅磨坊旁的地鐵站Blanche坐車回家吧，結束這趟累炸了的散步。

Montmartre I

2008-05-18T16:32:00.000+08:00

最早認識的蒙馬特是在邱妙津的書裡，事隔多年我已經無法清楚記得書中蒙馬特的樣子，卻還依舊隱約感覺到蒙馬特遺書裡我一次只能閱讀兩三頁就得收手無法承受的痛苦；在印象派的畫裡我又遇見了蒙馬特，然而比起Renoir磨坊裡的熱鬧喧囂，Urtillo蒙馬特小巷弄小角落裡寂靜朦朧充滿詩意的mélancolie更讓人著迷；然後，巴黎北邊這個像城市外的小鎮般自成一格的小小山丘因為Amélie Poulain而充滿了燦爛的色彩(我也喜歡像小Amélie這樣吃覆盆子，但當左手戴滿了覆盆子，要再戴右手有技術性上的困難度)，艾蜜莉的異想世界(Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain)是我進了法文系以後看的第一部法文電影，它在我心中的位置就像我的第一本法文小小說小王子(Le Petit Prince)一樣，它不只是一部電影，而是對世界的另一種注目，是奇異的幸福感覺。因為對於Montmartre種種不同的記憶與迷戀，形成了這趟繞來繞去爬上爬下心想一網打盡的貪心散步，就在一個充滿陽光的早晨出發去蒙馬特探險。
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上蒙馬特小山最快最懶的途徑是從地鐵Anvers站出來，走過滿是便宜成衣、廉價紀念品店的小路Rue de Steinkerque，馬上就可以看到聖心堂(Sacré-Cœur)矗立在廣場的上端，如果連爬上廣場都嫌累，旁邊還有纜車Funiculaire，用地鐵票就可以直接坐到聖心堂面前。而我喜歡的出發地點是Château-Rouge站，好像坐著地鐵就來到非洲一樣，熱鬧的非洲市場Marché Dejean裡什麼都有：特大Size非洲蔬菜水果們，在別的地方都找不到的非洲魚，非洲香料，非洲傳統服飾，非洲藝術家，還有非洲小偷和毒販(不熟悉巴黎的觀光客要狠小心)，這裡特殊的顏色、聲音、和氣氛組成了一個截然不同的巴黎，但我其實是為了Passage Cottin才選擇從這裡開始的，這是蒙馬特大大小小的階梯長廊裡我最喜歡的一個，好像時間流逝世代交替都與它無關地保留了Utrillo畫布裡的樣子，走在通往聖心堂的小小階梯，我總喜歡偷偷地窺視那些我所嚮往著有大樹綠蔭藤枝蔓佈庭院的房子裡究竟住著什麼幸福的人。爬上階梯後會遇到小公園Parc de Turlure：現在正是攀滿花架盛開著一串串小白花隨風搖曳香味四溢的季節，在樹蔭下寫生的老爺爺告訴我那是Glycine(中文是紫藤，大部分的品種是紫色的)，這裡是巴黎人做日光浴的秘密地點，是我最喜歡觀賞聖心堂的角落，躺在草地上的悠閑，小孩子玩水嬉戲的愜意，悄悄地享用著對於聖心堂另一邊的喧囂完全無動于衷的靜蔽小角落。

Basilique du Sacré-Cœur

1870年普法戰爭時法國慘敗巴黎被包圍，有兩個信奉天主教的商人發願如果法國可以順利脫險就建教堂獻給耶穌的聖心；也是對巴黎公社(La Commune de Paris)犧牲者的補償和安定人心：由拿破崙三世挑起卻是法軍慘敗的普法戰爭讓工人階級和下層中產階級對於法國政府的不滿情緒愈發高漲，於是以巴黎自治為目標組織了巴黎公社，在蒙馬特發生了巴黎公社的第一次暴動，而聖心堂的位置是他們最後撤退的地點，有許多在原本是石膏坑道的地下迴廊裡的起義分子，因為法國皇家凡爾賽軍隊在入口引爆炸藥而全數喪生，永遠被埋葬在我們現在看到的白色巨人底下，但這些痛苦的往事已和現在遊客眼中的聖心堂毫不相干，聖心堂會不會不屑人們的遺忘和無知，還是其實很高興沉重的歷史包袱沒有阻礙它成為巴黎的觀光地標。但撇開這些不說，比起巴黎到處都是的哥德式教堂，聖心堂的建築是真的很有風格地討喜，在1914年完工的巴黎最後一座大教堂在滿是幾百歲古蹟的巴黎簡直可以算是現代建築，它結合了古羅馬與拜占庭式建築的特色，有著三座可愛的圓頂，從大門左側的小樓梯下去地穴裡(La Crypte Voûtée)有小圓梯通往圓頂尖塔(Le Dôme OvoÏde)，是除了La Tour Eiffel艾菲爾鐵塔和醜巴巴摩天大樓Tour Montparnasse之外巴黎最高的地方，聖心堂的內部圓頂有號稱世界上最大的馬賽克之一的基督聖像( La Grande MosaÏque du Christ)，聖心堂還有一個狠厲害的地方是據說它是由某種叫石灰華的岩石所建成的，下雨的時候會滲出白色的碳酸鈣，讓聖心堂在風化污染之下還是一直保持它白教堂的外觀，但是背後的牆明明就有變黑啊，是沒人去看的地方就偷工減料嗎。在聖心堂前鳥瞰無盡的巴黎不知道為什麼總是灰灰白白不怎麼厲害的樣子，地面上的巴黎明明就是個花花城市啊，我猜Van Gogh心裡也是這樣疑惑著。從聖心堂前的廣場Square Willette繞著圈圈輕快小跑步下來，因為心裡想著跟著箭頭跑的Nino，Yann Tierson奇幻迷人的音樂在耳邊響起，一路來到旋轉木馬前，聖心堂的神聖和夢幻童話奇異對比又美好萬分的組合。

Halle Saint-Pierre

下了廣場先左轉到2, rue Ronsard，這座長得像帳篷一樣的大型建築物是巴黎唯一一個素人藝術中心：Musée d'Art Naïf - Max Fourny，素人藝術Art Naïf是十九世紀初產生的小小畫派，指那些沒有經過專業學院訓練，也不追隨當時的前衛藝術潮流印象派的藝術家創作，簡單的主題、生動的色彩，和不受學院規則局限的不按牌理出牌讓素人藝術像孩子一樣天真無邪，其中最有名，P狠喜歡的是法國的Henri Rousseau，我則偏愛保加利亞當代畫家Radi Nedelchev 的天真可愛風格。館裡有相當與眾不同的冷門藝術展覽，門票7€有點小貴，吧臺的Laurent告訴我參觀者其實不多，但就算不看展覽這裡也是相當好玩的地方：藝術書店很具原創性，我喜歡去那裡挖寶，會不定期介紹各種作品和書籍的藝廊是免費參觀的，還有每張桌子各自有著塗鴉拼貼風格的咖啡店，在灑著陽光的高挑藝術空間喝杯便宜的咖啡加上大大一份甜派，就賴著一整個下午是非常舒適悠閑的享受。

在Halle Saint- Pierre旁邊有幾家像百貨公司一樣大的便宜布店(1公尺的布1€就可以買到)，不是特別便宜但是品質最好的是Tissus Reine(3, Place Saint-Pierre)，各式各樣的花花布看得我心花怒放，但最好是我有這麼賢惠會自己做衣服而打消亂花錢的念頭，不過一整牆的紐扣們實在太誘人，我忍不住選了幾顆給我可愛的大衣。

接著往回走到有著可愛燈泡球的La case de cousin paul(6, Rue Tardieu)，一間任何一個小女生看了都會開心大叫的小店，店裡是滿坑滿谷的五顏六色小圓棉球，裝上小燈泡後散發著迷人的溫暖光芒，可以任挑20、35、50顆一組的選擇非常困難，兩色的極簡組合狠高雅，可是粉色系又好繽紛好可愛，到底要配那些顏色，真傷腦筋，狠正的店員一邊跟我閒聊，一邊耐心地跟我解釋坐了飛機回家後為了旅行壓成碗狀的小圓球要怎麼用筷子恢復原狀，還放了Émilie Simon那張爬滿了小瓢蟲的專輯，要我別著急慢慢挑，Volià! 這藍就是我的夢幻小球們。

繼續沿著Rue Yvonne Le Tac走，會遇到被天使們占領的小店La Boutique des Anges，小小的店裡擠了滿滿五花八門的東西：從明信片、耳環、項墜、手錶、別針、零錢包等小玩意到桌燈、掛飾、鬧鐘、相框、海報、油畫等家飾全都是以天使為主題的，我想就連天堂裡都不會有這麼多天使吧，這些天使的主人從小就是超級天使迷，開這間天使專賣店就是她一直以來的夢想，走進去看看吧，讓天使們幸福地圍繞著你，店裡的女主人也會像天使一樣親切地招呼你的。

這條路上的教堂La chapelle du Martyre是傳說中巴黎歷史上具有重大宗教意義的舊址：西元250年，巴黎的殉道者Saint-Denis因為宣揚耶穌教義在這裡被羅馬人砍頭，Montmartre這個名字所代表的就是殉道者的小山(le mont du martyre)，但他不服死地撿起頭洗乾凈，然後抱著他的頭一路繼續傳道到巴黎北邊八公里遠的Saint-Denis，路上的人非但沒被他嚇死還聽了他的話成為天主教徒，而Saint-Denis也成了巴黎第一個主教，他是巴黎教徒心目中的大聖人，很多教堂都看得到他抱著頭的雕像。

走到路的盡頭就是熱鬧迷人的小廣場Place des Abbesses，第一個注意到的就是之前散步遇到過的Hector Guimard原創的巴黎唯二新藝術地鐵站，地鐵站的四支腳像是從地上長出來的小樹一樣充滿分支地撐住頂上的天棚，它就這樣融入了周圍的樹木群們，Abbesses站位於小山上所以距離地底下的地鐵車非常地遠，我第一次到Abbesses的時候不懂事，看到電梯也完全不理會地以為走樓梯會比較快(通常是如此，因為地鐵站裡的電梯非常慢)，沒想到一圈又一圈的樓梯走得我氣喘吁吁還到不了盡頭，但是但是! 一整條樓梯上的牆壁都是美好的畫作，就像是個在樓梯間裡的美術館：）

Abbesses廣場有兩家不同特色風格，價格都狠實在的好吃麵包糕點店。Au Levain d'Antan( 6, Rue des Abbesses)：門口寫著他們的麵包都是自己店裡手工烘培製作的，還曾經得到巴黎最厲害棍子麵包(baguette)競賽的第三名，但這裡最吸引人的是各種獨家發明別的地方找不到的巧克力點心們，選擇太多，看起來又太可口，我相信所有的嗜巧克力者都會像我一樣很苦惱不知道該挑哪一個好。招牌Abbesses是巧克力模子裡放著加了橘子皮的綿軟巧克力奶餡，再頂上一層松露巧克力，雖然整個都是巧克力但各個口感和甜、苦味不同，是很有層次感的濃郁巧克力點心，嘴巴裡滿是巧克力的香味最幸福了!但是如果不是對巧克力重度迷戀可能會覺得太膩；那就試試寫著我愛你(Je t'aime)的巧克力愛心，巧克力脆皮裡包著綿密的香草蛋糕和狠多的香滑香草慕斯，還有酸酸甜甜的酒釀櫻桃藏在裡頭，簡直就是浪漫甜蜜得過分，這兩個是陪我奔波了一整天累壞了的Abbesses和Je t'aime 。

充滿生氣的廣場旁，陽光下露天的木製桌椅，一朵朵盛開的罌粟花，烤爐裡散發出像小時候奶奶烤麵包時的美妙香味，傳統的麵包點心們整齊地排列在藤籃和玻璃櫥櫃裡，等著被大大地咬一口時傳遞幸福的美好滋味，幻想著如果我也有一家自己的麵包店就要像Coquelicot (24, Rue des Abbesses)這般甜美，但要享受這樣的氣氛就得多掏點錢，所以我這貪吃的窮鬼總是外帶到旁邊悠閑的小公園裡一邊看著小孩兒們玩耍一邊慢慢享用，店裡麵包的總類非常多，尤其有許多別家麵包店裡不常見的酥脆餠皮類點心，咬一口又香又酥的外餅皮小碎屑們紛紛掉落，內陷麵包鬆軟有彈性，會變胖的提醒已經被大大的美好感受整個擠到腦子外面去了，我現在一邊寫一邊想著我前幾天天吃的Kouing Aman(Bretagne布列塔尼省特有的奶油麵包，用麵粉、蛋、糖和奶油等簡單材料做出像天堂食物般的感人美味)，一邊嘴里不斷分泌著口水，真想現在就馬上衝到遙遠的蒙馬特去Le Coquelicot買兩個回來。(饞)

我享用麵包的Square Jean-Rictus是個平凡的居家小公園，爺爺奶奶帶著小孩來玩耍，年輕的小情侶們兩小無猜地談著小戀愛，綠樹成蔭簡單而又美好。這裡有著一道我愛你牆Le mur des je t'aime，用311種語言寫著上千個我愛你，這不是個照照相就算了的觀光景點：在蒙馬特的鋼琴小酒吧嶄露頭角的音樂人Frédéric Baron夢想著一趟愛的世界旅行，他在巴黎這個有著許多不同民族匯集的城市裡，挨家挨戶地請人家為他寫下自己母語的我愛你，之後找來對東方文字中國書法頗有研究的Claire Kito一筆一劃地寫在這面牆上，他們的創作理念是用心表達出我愛你這句話的真正涵義，希望這面牆可以作為被國界分割而充滿著戰亂的世界裡的一個連接，一個和解，一面倒映反思著Love and Peace的鏡子。我並沒有懷抱著什麼世界大同的偉大抱負，我明白我們生存的世界是由太多的不同所組成，因而有衝突有對立，但這些不同也相對著摩擦出各種燦爛的色彩，繽紛了這個世界，但就像聽到John Lennon唱著Give Peace A Chance會忍不住泛紅眼眶一樣，這些身為世界小小一分子而盡最大努力的作為總是讓我過分矯情地感動。

Les Châteaux de la Loire

2008-05-10T17:25:00.002+08:00

羅亞爾河全長1,020公里，河流流域71,228平方公里，是法國最大最長的河流。密密麻麻多到數不清的城堡、古城、修道院遺跡，以及沿線分佈的許多重要自然生態，從Sully-sur-Loire到Chalonnes的一大塊羅亞爾河谷地於是被聯合國教科文組織UNESCO列入世界遺產。羅亞爾河的城堡分成政權所在的軍事防禦碉堡和休閒狩獵狂歡作樂的渡假城堡兩種，有炫耀國王錢太多富麗堂皇的、不見人煙幽靜隱蔽的、只剩下斷垣殘壁荒涼惆悵的，是各式各樣應有盡有的城堡Buffet，可惜我只有三天的時間，沒有辦法城堡看到飽，很難決定到底要挑哪幾個去。為了參觀城堡的時候不要被法國皇室背景搞得昏頭轉向，要先上一小段歷史課：( 我寫完之後發現這篇根本就像歷史系的實地考察，沒有興趣的人還是快點走開才不會無聊到。)##ReadMore##

Charles VIII (1470 -1498)

十三歲什麼都還不懂就即位的獨子Charles VIII長大後成為年輕的軍事家，他整個野心狠大地企圖征服義大利，結果使法國捲入了長達半個世紀的義大利戰爭，傳說從美洲土著那裡感染了歐洲人沒見過的梅毒的哥倫布船隊探險隊隊員，參加了Charles VIII 征戰，法軍在班師回朝的路上紛紛發病而死，偏偏又遭到了來自米蘭、威尼斯、奧地利以及教皇軍隊的對抗，法國軍隊全軍覆沒，Charles VIII 成了俘虜，不久以後也死於梅毒；另外一個說法是他走路不小心前額撞到太低的樑，昏迷不醒之後就死了，不管怎麼樣，他才二十八歲還沒有繼承人就用不是很光榮的死法死掉了。

Louis XII (1462-1515)

Charles VIII的堂哥，他繼承了爸爸的冊封原本是個公爵(le duc d’Orléans) ，後來娶了Charles VIII的寡婦皇后Anne de Bretagne，還接手了他國王的寶座，也全面繼承了他征服義大利的計劃，他想達到的目標甚至比Charles VIII還要狂妄，義大利戰爭變成了許多大國捲入的歐洲戰爭，但是在內政上他作了很多努力，像是改革司法系統和減輕稅賦等，是被稱為人民的爸爸(Père du Peuple)的好國王，他的國王象徵是具有攻擊反抗力但我覺得狠可愛的小豪豬(porc-épic)。

François I^er (1494-1547)

Louis XII的堂侄也是女婿，據說是個開明受人民仰戴的國王，他是法國的第一位文藝復興國王，第一位算是具有人文主義思想的國王，在他的統治時期，法國的文化事業大有長進，前兩任國王Charles VIII 和Louis XII 花費了極大的精力企圖用武力征服義大利，卻絲毫沒有看到這片文藝復興發源之地所散發的bling bling光芒，他們只是在簡單模仿幾個世紀以來法國國王們一直在做的事情：擴展土地，加強王權，所以被認為是最後兩位中世紀的法國國王，不過他們為即將風靡法國的文藝復興風氣奠定了的基礎：在與義大利接連不斷地攻城掠地時期，法國人和義大利人在這樣特殊的條件下發生了密切接觸，隨著這種接觸的加深，源於義大利的一些新思想傳播到法國，François I 就是在這個時期接受的教育而特別推崇這些新思想，他也是藝術的狂熱愛好者，現在羅浮宮Louvre裡的法國王室收藏實際上是從他的時代才開始的，他還鼓勵所有藝術家來法國居住和創作，其中最有名的就是跟他成為好朋友的Leonardo da Vinci。François I 推行了一系列野心勃勃的土木工程：他把在巴黎近郊的楓丹白露宮Château de Fontainebleau修建成現在的樣子，還續建法國王室一直在修造的Château d'Amboise，並開始對Château de Blois進行翻修，由他開工建設的Château de Chambord是極具文藝復興風格的超華麗城堡，而他的另一偉大貢獻是把巴黎市中心的一座防衛性建築改建成皇宮Palais Royal，就是現在的Louvre羅浮宮博物館。在François I 的城堡裡都會看到他代表著力量的國王象徵火蜥蜴。

Henri II (1519-1559)

因為大兒子十八歲還沒結婚生小孩就去世了，François I 的第二個兒子Henri II 於是繼位，承接著他爸爸的政治和文化立場，但在宗教上，是一個頑固的天主教徒，無法接受在François I 掌政時期分出的新教派，新教徒們遭到他無情的迫害，他是個非常沉靜很少笑容的國王，在位才十二年就莫名其妙地在他為女兒的結婚慶典而舉行的比武(tournoi)中被斷矛刺傷眼睛，十天後死去。Henri II 的皇后是對文藝復興超級有貢獻的義大利望族梅第奇家族的小姐Catherine de Médicis，她扮演著法國皇史上慈禧太后的角色，而Henri II心裡真正愛著的是大他二十歲的情婦Diane de Poitiers，他從小朝夕相處的保姆。

François II (1544-1560)

以爺爺命名的François II，十五歲就死了爸爸而成為小國王，皇太后Catherine de Médicis擔任攝政，而政權其實掌握在一出生就也死了爸爸成為蘇格蘭女王，五歲就因為要逃避英格蘭皇室的強迫婚約而被送到法國和小她一歲的政治聯姻未婚夫François II 一同生活的Marie Stuart的叔叔伯伯手中，體弱多病的François II 在上位隔年就因病去世，小小法國皇后Marie Stuart也被送回蘇格蘭繼續她一生悲慘的生活。

Charles IX (1550-1574)

François II 的弟弟，哥哥病逝後他十歲就當了國王，完全受自己野心勃勃的母親Catherine de Médicis控制，他在位時法國爆發了宗教戰爭，Catherine為了緩和天主教和胡格諾新教徒(Huguenots：當時在法國信仰新教喀爾文派的人)的緊張關系，允許新教派領袖，也是對法國外征有功的海軍上將Gaspard de Coligny返回宮廷，但是她很快就後悔了，因為Coligny 對Charles IX產生了極大的影響而有了獨立執政的徵兆，Catherine為了恢復自己的控制，策劃暗殺Coligny，還密謀了恐怖的大屠殺Massacre de la Saint-Barthélemy，她把女兒Marguerite de Valois(就是後來有名的瑪歌皇后la Reine Margot) 嫁給新教徒家族的Henri de Navarre，表面上是要調和兩種信仰之間的衝突，但是其實暗地裡想利用這個新教徒紛紛來到巴黎的機會痛下毒手，她說服了Charles IX批准屠殺胡格諾新教徒，這場法國天主教暴徒對國內新教徒的恐怖暴行，持續了幾個月，有上萬個法國人死掉。傳說Catherine要毒害女婿Henri de Navarre的計謀沒有成功，卻誤殺了自己的兒子，一生軟弱的國王Charles IX就這樣死了。

Henri III (1551-1589)

Charles IX 的弟弟，繼他兩個沒做什麼又很早死的哥哥之後二十三歲登基成為國王，他是皇太后Catherine de Médicis最喜愛的兒子，卻一點也不理會媽媽的政治干預，以中間立場試圖化解天主教和法國新教徒之間的打來打去，大抵穩定了法國內部的宗教戰爭。他非常愛漂亮，注重穿著打扮，喜歡華麗時尚的衣服飾品，他和總是圍繞在他身邊的一群被稱為小可愛(Les Mignons)的年輕男寵們最大的樂趣就是穿著鑲滿蕾絲花邊和艷麗羽毛的盛裝在巴黎招搖地逛大街，他偶爾也會為自己放蕩的生活方式感到後悔，就搖身一變以虔誠的宗教信徒形象出現在宗教場合裡：打著赤腳，長袍加身，象牙念珠直垂腰際，就好像是在進行一場公開的懺悔，作為狂熱宗教活動的一部分，他曾多次徒步去Chartres朝聖，向聖母祈禱希望能賜給他一個兒子作為繼承人，但聖母再法力無邊也沒辦法讓這個只喜歡幫他的皇后Louise de Lorraine梳妝打扮而不跟她睡覺的Gay國王有後代。在宗教的爭鬥中，他曾下令在Blois城堡裡刺殺前來談判的天主教神聖聯盟的領袖，自己則不久之後就被修道士Jacques Clément刺殺身亡，統治法國兩百多年的Les Valois家族朝代宣告結束。

Henri IV (1553-1610)

Henri II 和Catherine de Médicis明明不相愛卻生了不少個的王子們不是夭折重病就是被刺殺遇害全都死光了，他們的家族Les Valois已經沒有任何人可以繼承王位了，唯一一個來自波旁家族Les Bourbons娶了瑪歌皇后的法國女婿Henri de Navarre撿到便宜成了合法的繼承人，為了順利入主巴黎當國王，原是新教徒領袖之一的他改信天主教，很多人認為這是醜陋的背棄，而他聲稱「為了巴黎作一場彌撒是值得的」(Paris vaut bien une messe)，最後在他的努力之下，終於結束了困擾法國多年的宗教戰爭，1598年他頒佈了南特敕令(Edit de Nantes)，承認法國國內新教徒的信仰自由，並在法律上享有和天主教公民同等的權利，這條敕令是世界上第一份有關宗教寬容的敕令，Henri IV讓為了宗教鬧得四分五裂的法國逐漸團結起來，經濟大幅發展，是個深受人民愛戴的好國王(Bon Roi Henri)。

接下來三天的行程都是以Tours這個西元一世紀就已經開始建立的古老而又到處都是Bar、餐廳、商店和年輕人的熱鬧城市為中心，再坐車去附近的城堡玩，火車站一出來的右手邊有大大的遊客中心，可以找到這附近所有城堡們和羅亞爾河谷地旅遊的相關資料，還有比較便宜的城堡門票。

Day 3: Amboise

Château d'Amboise

從Amboise火車站走一小段路就會看見在河的另一邊的舊城區，Amboise城堡就在參差的舊石頭屋子中完全不炫耀地露出頭來，作為我的第一個城堡它的外觀著實太低調了。生在這裡也死在這裡的Charles VIII 是城堡的主要設計和建築師，也是在Amboise城堡居住時間最長的一位國王，他把古老的城堡擴建成為一個歌德式的宮殿，城堡裡到處都有他和皇后Anne de Bretagne在這裡共同生活的痕跡，他蓋的小禮拜堂La chapelle Saint-Hubert裡有最吸引遊客的點：François I 把他的好朋友Leonardo da Vinci 埋葬在這裡，大師就沉睡在自己腳邊地底下的這個意識讓我渾身起雞皮疙瘩，很想為他默哀一下但禮拜堂裡的觀光客實在太多很難假裝保持神聖。話說在這裡長大的François I 為城堡加入了義大利文藝復興的風格，並把這裡作為法國皇家宮廷，是Amboise城堡的全盛時期，但是在法國宗教戰爭時，那些要到城堡裡來綁架小國王François II 的上千個新教徒們全都被殺死，城堡的城牆上掛滿了屍體，Amboise小鎮也屍首遍野，這裡的繁榮盛世就在這血腥的悲劇中逐漸暗淡，幸好我是在回程的火車上才看到書裡的這個故事，我拜訪的Amboise依舊是個有著超級好吃傳統法國菜小餐館l'Epicerie(46, Place Michel Debré)和充滿著Leonardo da Vinci記憶的愜意小鎮。

Château du Clos Lucé

François I 和被他邀請來法國的Leonardo da Vinci是親密的忘年之交，國王把自己小時候住過的城堡讓給達文西當作在法國的家，和Amboise城堡聽說有地下秘密通道的Clos Lucé就成為達文西安享晚年的住所，在這棟最後的新居裡，他開始整理幾十年來累積的上千張手稿(有著精密插圖的左手反寫手稿整個超酷的! 所有的字母都是左右相反逆著寫的欸!)，並且著手為François I 設計新皇宮Château de Chambord。現在這裡是達文西的博物館，保留了當時他的大廳、寢室、工作室和飯廳，也展示了40樣由IBM公司依據達文西所繪製的草稿製作而成的驚人機器們，我這個沒什麼科學研究精神的死小孩只知道達文西他狠厲害什麼都會，並沒有興趣仔細專研他偉大的發明們，我喜歡的是達文西的花園，一大片的青綠草地，各式各樣高聳到天空裡的大小樹木們，湖水邊的垂柳，坐在樹蔭下湖岸邊聽達文西講故事，在樹林中漫步隨風飄揚的小白花絮微風徐徐，連時間都凝結了一般的美好。

Day 4: Blois

Château de Blois

Blois是個非常討人喜歡的小鎮，比Tours小巧可愛些，又比Amboise更親切豐富，怎麼也想不到這裡是幾百年前上演著皇宮貴族們爭權奪利邪惡戲碼的舞臺，在政治中心遷往巴黎之前，這裡作為法王執政中樞和七位國王的宮廷所在，是權力的象征，從Louis XII當上國王著手修建這個他出生的城堡開始，上面歷史課囉囉嗦嗦講的皇室醜聞就發生在這裡，壞皇后Catherine de Médicis也是在這裡黯然死掉的，了解歷史故事其實是為了稍微接近一點這些年代久遠人事已非的城堡，不然看那麼多不知道意義又不能試坐的華麗座椅床鋪們其實是狠無趣的，而幾經修改重建後，不同時期的建築特色是Blois城堡參觀的重點(從照片裡真的很難相信這些風格迥異的建築是同一個城堡)：留有中世紀時作為防禦碉堡的痕跡，外觀最顯見的是有五層樓高用來打仗的堡塔La Tour du Foix，爬上這裡的圍牆可以看到整個Blois小鎮的風光明媚，內部有以前國王召開集會的全民大會堂La Salle des Etats Généraux，是全法國最大最古老的哥德式大廳之一；在這座城堡四合院集合體裡最醒目的是紅磚白牆超級繁複哥德式裝飾屬於Louis XII 和Anne de Bretagne的城翼，狠誇張的風格但我整個人像被蠱惑地被它吸引著；François I 的皇后對於這個她渡過小孩子時光的城堡非常眷戀，於是François I 就為她修築Blois城堡而有了文藝復興風格的部分，像象牙雕刻藝術品的精美露天樓梯(l'escalier à vis)讓我頻頻回首非常捨不得離開，如果說Louis XII 的哥德式城堡是浮誇，François I 的文藝復興風格就顯現出沉靜有深度的美；一直要造反而被放逐到這個皇室宮廷搬到巴黎後就被遺棄的城堡，住到死掉的Gaston d’Orléans修造的古典風格就只能說是樸實得有點無聊。以前在巴黎大學La Sorbonne上藝術史的選修課時教授曾花了一整個下午的時間解說Blois的歷史背景和豐富的建築風格，說得我都要睡著了，實地拜訪的時候很興奮地想起當時聽得迷迷糊糊的講解，還有他胖胖的身影(笑)，到了法國以後才發現我以前以為只不過是蓋房子嘛的建築這玩意兒實在值得讓人對它充滿熱情耶。

Château de Chambord

中午從Blois的市中心坐公車前往傳說中羅亞爾河最大最美最壯觀的Chambord，這是在行前幾度以為要放棄的城堡，這個位在樹林裡作為渡假打獵用的城堡附近並沒有火車站，而好不容易找到的TLC觀光巴士要五月中才會開始，還好後來打電話去Blois的旅遊中心問到一天有一班去兩班回的公車(喜)，在Saint-Sauveur教堂開滿花兒的公園旁上公車，出了城鎮經過鄉間田野進入了樹林裡，在公車上和美國老夫婦亂聊天很快就到了：哇! 這才是夢幻中的城堡嘛!!!!!!! 雖然我總是自以為孤傲清高地不屑去大家一窩蜂擠著去的地方，但是大家都愛的Chambord簡直就像童話故事裡公主和王子被以為一定會過著幸福快樂日子的城堡啊! 這個坐落在羅亞爾河畔，隱身在大片樹林裡，有著282座煙囪、426個房間、32公里長的圍牆、占地5,440公頃相當於巴黎市區那麼大的，可能是出自達文西設計草圖的繁複華麗文藝復興風格大城堡是年輕氣盛的國王François I 夢想中的狩獵行宮，據說他非常癡迷於打獵，威尼斯的大使曾說：他總是在打獵，不是鹿，就是女人(Il chasse tourjours, soit le cerf, soit les femmes)，真的是很中肯吶，不怕被砍頭嗎他。由於François I 國王一直在征戰，而且以前也沒有公車可以到Chambord，他在位32年只在這裡待過72天，城堡的工程太浩大，他沒有機會看到完工的作品就死了，由他的兒子Henri II 和後來也愛打獵的太陽王Louis XIV繼續興建成現在的樣子。城堡裡最有名的就是達文西設計狠厲害地用來讓國王偷情時可以看到對面的來人，卻永遠不會遇到對方的貫穿城樓直通屋頂的雙螺懸樓梯(l'escalier d'honneur)，強! 除了參觀城堡這裡有很多好玩的活動，我超想騎馬去森林裡玩耍的，但是要七月夏天才開始(殘念)，作為補償我像貴族一樣坐了皇家馬車，馬車夫伯伯駕著兩匹才五歲就狠大隻的感情好兄弟馬，帶著我們逛城堡花園和沒有開放參觀的沼澤地狩獵森林，裡面有上千頭的野豬和鹿群，但他們很壞都不出來讓我看看，我狠期待餒，剛出發在花園裡的時候馬兒們一直一副很吃力的樣子慢慢走著，我還因為以為是我們太重而覺得很罪惡，沒想到一進了森林他們整個開始奔馳，轉彎的時候還甩尾，真是嚇死我了，他們狠厲害地聽得懂法文，馬車夫伯伯還讓我拉繩駕馬，可是他們都不聽我的發號施令，哼! 下了馬車之後去開小慢艇，我整個人一直把船開去撞城堡的圍牆，超好玩的! 哈! 而且河上風景整個狠美，我下次還要來Chambord 騎野豬!( 如果到時候法國人瘋了舉辦這種活動的話。)

Day 5

Château de Chenonceau

我想如果Chenonceau城堡可以看見自己在河水中的倒影，她也會被自己無與倫比的美麗迷倒吧! 這裡是有名的女人們的城堡(Château des Dames)，前前后后的六個女主人讓Chenonceau成為眾多城堡裡特別溫柔優雅的一個：Charles VIII 的稅務大臣Thomas Bohier 買了防禦碉堡要改建為城堡，但因為他工作忙，城堡的修建多由他太太，這裡的第一個女主人Katherine Briçonnet 籌畫監工，Chenonceau大抵成型，但在夫妻倆死後城堡因債務問題轉讓給François I ；François I 的兒子Henri II 就把城堡拿來送給情婦Diane，她開始大興土木，在城堡東側闢建一座幾何圖形法國式(à la Française，就是什麼都修剪的很整齊的那種)Diane花園，又加了一個露天長橋，將原有的建築延伸到河(le Cher，羅亞爾河Loire的分支)的另一端，成為一個跨河的城堡，國王在城堡內裝修好一間房間當作禮物送給Diane，裡面的壁爐及天花板上都巧妙的鑲有H與C交疊的字母，看上去像是國王Henri II 和皇后Catherine de Medicis兩人名字的開頭字母H和雙C，但交錯在一起則成了H 與D，就是Henri和Diane，真的是很心機，Diane在這裡幸福快樂的日子在Henri II 不小心死掉以後就結束了；失寵怨恨多年的皇后Catherine立刻把Diane趕走成為城堡的第三個女主人，她把露天長橋加蓋成樓整建成室，在橋的兩邊各修飾九扇典雅大長窗，讓室外的陽光永遠離不開明亮而寬敞長廊，這裡是交際應酬，宮廷宴會、舞會歡樂的場所，也是第一次世界大戰期間傷兵臨時救護所，又在城堡西側建造另一座法國式Catherine花園，百花綠樹在花園裡努力地生長綻放就是要跟另一邊的Diane花園爭艷，古堡的地下室壯觀的廚房是我最喜愛的部分，滿牆大大小小的銅鍋和菜刀們，鑲在牆裡石頭砌的烤麵包爐，超級厲害用水桶裝滿河水的重量拉動齒輪自動旋轉的BBQ烤架，以及定時有人更換我很想偷摸走幾顆的新鮮水果們，Catherine喜愛美食，這裡讓當年陪她一起從義大利來的廚師們大顯身手，據說這間廚房開創了法國美食的新局面，精緻了法國餐飲細膩繁瑣的禮儀；Catherine臨終前將自己被情變後苦心經營的城堡移交給她的媳婦，Henri III 的皇后Louise de Lorraine，幾個月後國王在巴黎被刺身亡，悲傷萬分的Louise把自己的房間全部塗黑(雖然說她老公是Gay，但她還是狠愛他吶)，在此服喪守寡十一年，是一間非常可怕的陰森森房間；城堡的第五個主人是作家George Sand的曾祖母Claude Dupin，她是個超級大美人(Louis XIV的房間有她的畫像)，喜愛文學、戲劇、繪畫，聘請盧梭當她的秘書，當時孟德斯鳩、伏爾泰等大人物都是Chenonceau的座上常客，雖然Dupin夫人對這裡並沒有重大建設修葺，但聽說因為她平時濟弱扶貧做功德，讓當地居民在法國大革命時義無反顧全力護衛城堡而逃過劫難；文藝界的貴婦人Marguerite Pelouze是城堡的最後一位主人，她的重建整頓，讓城堡呈現了如今所見的風貌。房間裡那些幾百年沒洗過的床罩椅墊們看多了有點膩，但有很多房間的view都非常宜人，ipod導覽狠先進也不錯完整，讓我很認真地參觀完城堡，有包括中文的多種語言，並不是以為自己法文很好，只是聽他念凱瑟琳·德·梅第奇、黛安娜·德·普瓦捷等中文譯名實在狠不舒適而放棄了中文版，至於Diane和Catherine的花園漂亮是漂亮但沒有到驚艷動人，反而是入口處的兩大排樹林和由兩千多株小杉組成的迷宮我非常喜愛，還終於達成了我在樹迷宮裡玩躲貓貓的心願(喜)。

羅亞爾河谷地的旅遊資訊狠豐富，大部分的小鎮觀光首頁都很完整，還有城堡們也大都有官網，除此之外還有這兩個：城堡的集合網站和UNESCO的羅亞爾河世界遺產網頁，法國背包客網站Routard也幫了我很多忙。玩這裡的方式很多種：基本上不要太冷門的城堡都找得到大眾交通工具到達，但是自己開車時間比較彈性，可以減少不必要的走到腳殘和舟車勞頓的等待，沿著河岸騎腳踏車是很多玩家推薦的最好遊覽方式，可惜我是個不可思議竟然不會騎腳踏車的人(唉)，如果不錯有錢試試坐熱氣球或是直升機從天空俯瞰城堡應該也是很厲害，當然還有坐船遊河，我偷偷覺得觀光遊船們都很醜，我想坐有帆的傳統小船，看過電視上的深度報導，那種悠閑我非常嚮往，但這次的時間橋不好(淚)，話說羅亞爾河谷地可以玩的實在太多，下次再來吧：D

Le Mont Saint-Michel

2008-05-10T01:34:00.004+08:00

為了這趟春天的小旅行做了狠多功課，認真的好孩子果然是會有好報的，出發前原本還陰陰灰灰的天氣一夕之間晴空萬里，暖烘烘的太陽陪伴了我五天的旅程。
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Day 1

一大早天都還沒亮就得起床還是在巴黎快兩年來的頭一遭，但為了出去玩也沒什麼好不甘願的，從巴黎搭特快車TGV到布列塔尼(Bretagne)的首府Rennes，據說這個充滿了學生的城市有非常熱鬧的夜生活，但拜五早晨街上行人零零星星整個城市都還沒睡醒，在等待前往今天目的地的公車時，一個多小時的空檔已經足夠坐很像地底下臺北木柵線的市區地鐵到Sainte-Anne站悠閑地逛逛有中世紀木造屋的舊城區，1720年Rennes曾經發生嚴重大火災，現在看到的木屋其實是之後重建的，但依舊還是讓人有在童話故事村子裡散步的錯覺，走著走著也沒遇到小矮人卻迷了路，但竟然亂亂走就即時迷回了火車站。接著要顛簸一個半小時的才可以抵達聖米歇爾山，但一路上綠油油的草地，一大片一大片黃澄澄的油菜花田，已經到了五月還很努力綻放的櫻花樹，以及可愛的綿羊和乳牛們都讓我這個城市小孩狠興奮，過了大排長龍的塞車隊伍終於下了車，大大地吸一口氣，哇! 有海的味道耶：D

Mont Saint-Michel

UNESCO列為世界文化遺產之一，中世紀時天使托夢就在不可能中建立起的海上巨石朝聖地，英法百年戰爭的防禦要塞，法國大革命時期被用來關政治犯的小島，宮崎駿爺爺以它為草圖建了天空之城，這裡是聖米歇爾山，一座原本漲潮把沼澤淹沒就會成為孤島的夢幻之境。(1879年蓋了一條連接陸地，海水上漲也淹不到的唯一通路；現在由於泥沙淤積已不再是一座島嶼，1995年法國政府已經開始著手整頓重建工程，預計2012年完工，Mont Saint-Michel將再度成為島嶼，以後只能散步或坐小巴士到達，醜不拉機的車子們都滾開吧!) 對於Mont Saint-Michel這個神跡般島嶼的贊嘆如是云云，我也喜歡這個石頭砌成的海上古城，但其實我心裡偷偷地狠失望，我嚮往的Mont Saint-Michel是一座與世隔絕荒荒蒼蒼的孤島，但實際上現在這裡是個只為了遊客而存在的觀光景點，每年三百萬的參觀者把小小的島擠得水泄不通，島的旁邊停著一望無際的車子們，兩公里外則是一棟接著一棟的廉價建築連鎖旅館，這一切都讓這令人崇敬的人類遺產變了樣，還好我們還有草地上可愛的羊咩咩們，但是牠們是我的晚餐(唉，我超壞的，但是我有一口口慢慢仔細品嘗，牠們沒有死得不明不白)，帶有天然醎味的羊肉(Agneau pré-salé)是這裡的特產，因為牠們是吃海水沼澤地的草長大的吶。

Day 2

Saint-Malo

從Mont Saint-Michel坐小巴士到Pontorson小鎮換車，卻遇上公車罷工，由於是鄉下地方又是周末火車竟只有兩班，等了快兩個小時的火車到Dol de Bretagne小鎮再等一小時換火車去Saint-Malo，整個折騰到中午才抵達Saint-Malo，但是在Dol遇到愛我的親切羊兒們非常開心，被圈在柵欄裡的羊看到我咩個不停，還從遠方乘涼的大樹下大羊帶小羊地走到柵欄邊跟我打招呼，真想進去裡面和牠們一起玩耍。Saint-Malo是中世紀興起的防禦及海口商業城市，曾經是法國海盜Corsaires的占據地，法國早期浪漫主義作家Chateaubriand的家，也是幾世紀以來都一直嚷著要脫離布列塔尼省、脫離法國而自治的城市。圍牆內的舊城區intra-muros熙熙攘攘非常熱鬧，踩著石板路，逛著這第二次世界大戰之後幾乎全毀，靠著照片考究原貌重建的古城，中午喝魚湯，吃新鮮淡菜配大條薯條，加上布列塔尼特產Crêpe法式煎餅當甜點，然後爬上城牆，望著底下藍得不能再藍的海岸，我也想留在這裡當海盜。

Dinan

坐公車到達Dinan已經是整個累的下午五點了，拖著行李走到旅館的路感覺非常遙遠，但到了旅館我剛剛找不到路的不悅都消失了，這間小小石板牆的屋子Hôtel de la Porte Saint Malo是我要大大推薦的旅館，我們一進門老闆就叫出我們(可能我們是當天唯一的亞洲旅客)，非常親切地接待我們，幫我們查明天的公車時刻，介紹我們在Dinan不可錯過的散步路線，領著我們進到閣樓裡佈置著古典家具的溫馨小房間，整個就是一個感人，大廳裡有一張世界地圖收集著來自不同國家的各地旅客們，老闆說去年也有臺灣人來過，我是今年的第一個哦! Dinan也是中古世紀的古老小鎮，舊城區裡有木造的老房子和石板屋，熱鬧的小廣場，還有我繞來繞去不知道到底有幾個的大小教堂和花花綠綠的花園們，窄小的石板路帶著我走過小小的城區，空氣裡彌漫著不屬於這個時代的幽靜美好，而包圍守護著城市的是英法百年戰爭所建的防禦堡塔和城牆(Les remparts)，簡直是壯麗，走到城牆上眺望黃昏下這個La Rance流過的迷人小鎮，時間脫離了現實就這麼靜止了。

Le Temps Au Temps

2008-05-01T03:16:00.000+08:00

一直都不喜歡寫食記，好吃就是好吃嘛，哪裡來這麼多形容詞可以描述。但我想把寫食記當作是一種訓練：不知道為什麼相對於視覺聽覺等等覺，我對味覺的記憶特別的短暫，不到晚餐時間已經忘了中午一直嚷著好吃到爆炸的食物是什麼味道了，還記得有一次跟P一起做了個實驗，閉上眼睛想像對方說的食物，我的題目是香蕉，我清楚地看到樣子也感受到觸感，甚至聞得到香味，而味道卻很難在腦中具體出現。雖然我這輩子是不可能像普魯斯特(Marcel Proust)一樣喝一小口茶，吃一小塊蛋糕，味覺牽動到了兒時回憶，就寫出沒有一個法國人沒有讀過的那段感人至深到心坎裡的關於Madeleine的文字，但還是想好好地記下些什麼，才不會辜負了那麼美好的食物。

在一下子下大雨一下子出太陽的鬧情緒禮拜三，我和好久不見的日本同學H來到我吃了一頓晚餐後就一直念念不忘的巴黎著名創意料理小餐廳Le Temps Au Temps(看到門旁貼了那麼多五花八門的貼紙獎章就知道這小小的店是厲害的角色)，這裡的規則是：餐廳狠小只有26個座位所以一定要訂位，不準吸煙癮君子請自重，位子狠擠如果不小心被分配到坐在狠大隻的法國人旁邊只能算你衰。接受了以上三個條件就可以擁有：無敵親切而且會厲害地選酒推薦搭配主菜的女主人Sara，靦腆帥氣年輕主廚Sylvain Sendra用第一手新鮮食材烹煮的創意料理，舒服自在的家庭小餐廳溫馨熱鬧氣氛，以及找遍全巴黎也找不到的物超所值價錢(僅管現在中午的套餐Menu已經調漲為18€)，怎麼比都划算，況且，帶著微笑滿心歡喜地走出餐廳門口的美妙食物經驗無價。##ReadMore##

今天的午餐菜色：

前菜 Carpaccio de veau, Salade de lentilles
Carpaccio是切成薄片淋上一些醬汁的生牛肉或是生鮪魚，據說是威尼斯的小酒館老闆為被醫生建議只能吃生肉的伯爵夫人發明的一道菜，因為生肉的色澤讓人想起威尼斯畫派的Vittore Carpaccio而命名，這是我在某個路邊隨便的小酒館吃過以後就一定會避開的一道菜，但是這裡有小小熟的Carpaccio一點都不生腥，口感雖沒有誇張到入口即化，但亦不遠矣，再配上和著碎洋蔥跟醬汁再加上一點新鮮番茄的Lentille小扁豆：Lentille是我到法國才認識的食物之一，口感很像綠豆，但是是吃鹹的，可以像米飯一樣當主食，主廚把它跟Carpaccio配在一起是狠對味的冷盤。

主菜 Filet de Julienne, Risotto au Chorizo
煮義大利燉飯Risotto據說是要非常有耐心的，用高湯熬義大利那種圓滾滾的米，高湯要慢慢一瓢一瓢地乾了再加，這樣一來米會釋放本身的澱粉，不需要加任何cream就可以煮得黏呼呼的、但米粒還留有顆粒分明的口感，燉飯的配料Chorizo是味道突出的西班牙豬肉香腸，嚼一小塊就會有滿口的香味，再蓋上鋪了菠菜泥的厚魚片，不是特別有甜味的魚，但配上老闆娘推薦的嘴後有葡萄香味甜味回甘的白酒就產生了一些些的變化，而且有嚼勁的口感很好，還有菠菜不知道為什麼都不澀，我在這裡買來炒的當地菠菜總是吃完飯刷完牙嘴巴都還澀澀的，Risotto是一道好吃但賣相很難好看的菜，但這裡的擺盤簡直誘人(可是我怎麼把菠菜泥照的很像長青苔:S)。

甜點 Mille feuilles de chocolat, Mousse pistache
跟平常在Pâtisserie的看到的千層派Mille feuilles長得不一樣，但是薄薄的一片咬下去竟然神奇地出現層次口感，而且非常非常非常地酥脆，開心果慕斯狠香狠綿密，但對我這隻螞蟻來說有點不夠甜(法國人平常不特別愛吃開心果，可是很喜歡做開心果口味的點心，我狠愛) ，而巧克力就是一種怎麼弄它都一定會好吃的東西，再配上新鮮的覆盆子醬，我整個很想把盤子拿起來舔，這甜點什麼都好，就是太少了吶!

我們是最後兩桌客人之一，老闆娘和旁邊桌的兩個常客在閑話家常，其中一個法國人對於我們這兩個他看起來都一樣的亞洲人卻一直用法文交談感到好奇，還有由於位子非常小進出都要勞動我們而覺得很不好意思，還說要讓我們吃他的甜點欸!應該是看到我明明已經吃完我的了，還眼巴巴地望著他剛上桌的甜點，哈! 雖然心裡在吶喊著當然好啊～但還是假裝有禮貌地拒絕了，唉。

才走出門太陽又不見了，下起了一大顆一大顆的雨，但沒有關系，這一餐的美好足夠供應我一整天的好心情：）

Le Temps Au Temps

13, rue Paul Bert 75011 Paris
Métro Faidherbe - Chaligny
Tél. :01 43 79 63 40

Musée Marmottan Monet

2008-04-27T02:40:00.001+08:00

I love Renoir, the warmth of his colors melts me. I love Van Gogh, the passion of life from his paintings gives me strength to get through whatever I struggle with. But Monet, there's no words I can find to admire him.

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Impression Soleil Levant (1873)

It's all started from here, from one early spring morning at Havre harbor , when sun painted the sky orange, when breeze and little boats made the sea dancing. One innocent journalist came up with the word "impressionism" from this canvas for making fun of this un-academic, new sort of painting style, he wouldn't know a movement was germinating: painters began to see this world more by their hearts than eyes, they tried to catch the beauty of every single moment with the effect of light. Until today, people come a long way here just for standing in front of these paintings, for walking into that world, with their hearts warmed, comforted.

These copies couldn't show how wonderful the really canvas are, neither can my words. How come those bunches of colorful dots and lines come together as a real image which moves, which has lives, which stays inside me as if I have been there seeing all these with Monet.

There are some very unusual paintings of Monet in this museum, wild and absurd. Like these two canvas, we can hardly tell they are Monet's Japanese bridge and roses garden in Giverny. Some people said that his style changed in his late life, others pointed out it's because of his cataracts have worsened his vision, so he just couldn't see the colors, no matter why it is, those paintings fascinate me.

Musée Marmottan Monet

2, rue Louis-Boilly
75016 Paris

Tél. : 01 44 96 50 33

Les Beaux Quartiers: Paris XVI

2008-04-24T07:18:00.001+08:00

La Tour Eiffel艾菲爾鐵塔是被所有的巴黎觀光客去到爛掉的芭樂景點，但我還是狠喜歡這隻巨大的steel monster，我心裡的巴黎總是以牠為中心，而拜訪牠最美好的方式就是隔著La Seine塞納河遙望，這是鐵塔最美的角度，在鐵塔的陪伴下，沿著Avenue de New York旁的塞納河河畔散步吧!遇見躲在餐廳裡的桌子底下玩紙牌遊戲的可愛小男孩兩枚，小男孩正在興奮地告訴他的同伴我在玻璃窗外幫他們照相。在前往Trocadéro的路上有兩個相對冷門但狠特別的博物館：

Palais de Tokyo

13, Avenue du Président Wilson

The most fun and creative musée in paris! 住在什麼商店都可以營業24小時的臺灣，來到歐洲第一個疑問就是為什麼這裡什麼都這麼早關門，那晚上要去哪裡玩? 來東京宮吧! 巴黎唯一一個可以玩耍到凌晨12點的博物館(midi à minuit!)，在龐畢度中心(Centre Pompidou)還沒成名以前，東京宮是巴黎當代藝術的第一把交椅，成立的宗旨是讓實驗性藝術家在巴黎有個地方可以發聲，展現自己。照片裡屋頂上的貨櫃屋就是其中之一：Everland Hotel，這是個行動建築概念的藝術作品， 2002年，兩個瑞士建築師Sabina Lang與Daniel Baumann製作的邀展作品，一開始被擺在瑞士Yverdon湖邊，白天開放參觀，是展覽的一部份，晚上就搖身變成景觀絕佳的旅館，2007年9月，它被搬到巴黎東京宮樓上，號稱是可以看到最棒的巴黎鐵塔景觀的旅館，只有一房，一晚333歐，一次訂房只能住一晚，營業到2008年底，裡面超舒適的，還有我夢寐以求的唱盤，想像聽著慵懶的Jazz，舒服地躺在沙發上看著窗外巴黎的黃昏，喝香檳配草莓，OH MY GOD，IT'S LIKE LIVING IN HEAVEN ON EARTH!

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Musée Guimet

6, Place d'Iena

Guimet博物館是亞洲地區以外東方藝術收藏最豐富的博物館之一，進來這裡會不自覺地忘記原來自己是在巴黎，這間原本是法國里昂的工業鉅子Emile Guimet設立的私人博物館，主要陳列他從世界各地收集來的宗教藝術品，由於經營博物館的龐大經費取得不易，所以在Guimet去世後改由法國政府接管，經過與羅浮宮交換館藏、大規模整修建築物等幾度變革，而成為現在的樣貌。館藏有阿富汗、中南半島、喜馬拉亞等地區的藝術品，敦煌壁畫、陶器瓷器等中國文物，以及傳說中吳哥窟最好最精緻的幾件作品都被偷搬到這裡來了! 在寬闊舒適動線規劃非常良好的展覽空間裡，連我這個崇洋媚外的死小孩都能領會贊嘆東方藝術的神秘美好。

Trocadéro是和La Tour Eiffel遙遙相望的廣場、花園、水族館，本來還有宮殿(Palais de Trocadéro)，但在1937年已經被有著左右兩長翼環抱著Trocadéro的夏佑宮(Palais de Chaillot)所取代，一覽無遺的水平線景觀是觀光客們幫鐵塔拍照的絕佳地點，而對於巴黎人來說這裡則是法國美好年代所留下的回憶和紀念，1855-1937年間世界博覽會曾六度在巴黎舉行， Trocadéro、Palais de Chaillot、La Tour Eiffel都是在不同的時期為了世界博覽會所建造的，近年來Trocadéro成為自由與人權的廣場，不時的有人權組織的集會遊行，而夏佑宮裡則有著國家劇院廳以及航海、人類、法國紀念性建築三個不同主題的博物館(Musée National de la Marine、Musée de l'Homme、Musée des Monuments Français)。

穿過滿是觀光客的Trocadéro一切的喧囂都靜止了，仿佛是進入另一個時空般地，我來到了市中心裡有著艾菲爾鐵塔為背景的Passy墓園(Cimetière de Passy: 2 rue du Commandant Schoelsing)，面向Trocadéro的墓園外牆是為第一次世界大戰犧牲的士兵們哀悼的紀念牆，寫著獻給我們的英雄，獻給我們的死者(A Nos Héros, A Nos Morts)。跟Père Lachaise, Montmartre, Montparnasse等墓園比起來這是個被觀光客冷落人煙稀少的小小墓園，說實話巴黎的墓園還沒有祥和寧靜到可以作為郊遊的場所，在雖然手裡拿著墓園的地圖但墓園裡根本沒有路標所以還是一個人迷了路的時候，心裡其實還是不小心有一絲絲地毛，那沒事到底為什麼要跑去死人堆裡亂走，為的是希望在不驚動其他亡魂的情況下，拜訪那些我惋惜未能趕上他們年代的人們，在他們的墓前我有錯覺自己就站在他們身前，不用言語他們就能明白我對他們的景仰和喜愛。話說我在這小小的墓園完全地迷路時，出現了像天使般地為我指引方向還熱心介紹墓園的管理員老先生，他親切和藹地跟我聊天以及一直堅持說我只有十七八歲(心裡得意地轉圈圈)，幸好有他，我才找到了Claude Debussy、Berthe Morisot和Edouard Manet，圓滿地結束了我的墓園之旅。

沿著兩旁大多是經典巴黎二十世紀建築的有錢人住宅區林蔭大道Avenue Georges-Mandel散步，經過有著巴黎的六個地下噴泉井之一的小小廣場Lamartine(Square Lamartine)，1861年成功鑿井之後一日可湧出2,000立方公尺泉水的盛世已不再，但至今依舊有老巴黎人到這裡來汲水回家飲用。繼續沿著Avenue Henri-Martin前進到Place de Colombie，轉個彎進入交織在馬路之間的三角形公園Jardin du Ranelagh，公園裡樹木植物花花草草的種類繁多，我尤其喜歡高大的栗子樹們，如果他們會掉下一顆顆的糖炒栗子就更好了，還有La Fontaine銅像以及他有名的狐貍誇說烏鴉唱歌很好聽騙走牠口裡叼著的那塊肉的寓言故事裡的烏鴉和狐貍陪伴著他，公園裡有在玩法式滾地球Pétanque的老人家們和打桌球的男孩兒們，小鬼們狠幸福地騎著活生生的小馬和小驢子，還可以坐人力手動旋轉木馬，一邊玩著經過木板時用手裡的小木棍套鐵圈圈，看誰套的多的遊戲，雖然有些不開心我已經太大隻不能玩套鐵圈的遊戲，但在一大片草地上打滾曬太陽也是狠開心的享樂。

Musée Marmottan Monet

2, rue Louis-Boilly

低調地隱身在公園旁的Marmottan是我最喜歡的巴黎博物館之一，是除了奧塞(Musée d‘Orsay)和橘園(Musée de l’Orangerie)以外擁有最多印象派時期畫作的巴黎博物館，Jules et Paul Marmottan父子倆的私人收藏在開放參觀之後，獲得來自各界的贈與豐富了館藏，尤其是莫內的兒子Michel Monet大量捐贈的重要作品更讓這裡成為真正的莫內博物館，就像喜歡臺北的當代一樣，我愛極了坐落在有著庭院的小型建築物裡，罕為人知、參觀者稀疏的展覽館(代價就是門票一直漲價)，不管什麼樣的作品都要在悠閑舒適的空間裡才能讓觀賞者心中的感受放到無限大。+PLUS+

散步的路程繼續從Avenue Mozart向南延伸，到達Rue d'Auteuil，在前往新藝術建築物之前先在這裡補充一下今天都還沒有得到的味覺的美好: P

LENÔTRE

4, Rue d'Auteuil

這個在巴黎擁有十一家甜點麵包鋪，三家餐廳的法國糕餅創新派始祖的第一家糕點店就在這裡，但現在所有門市的糕點都在凡爾賽宮郊區的中央廚房同時也是廚藝學院統一製造處理，這個Lenôtre兄弟在1970年創立，據說學費是天價的廚藝學院，致力於培養年輕專業的廚師以實現兄弟倆的美食理念，堅持以最先進的技術製作高品質的食物，是許多已成名的星星主廚們再進修的地方。我再怎麼blablabla地羅嗦都無法闡述出櫥窗裡垂涎欲滴我每一個都想帶回家的甜點們的美好，這一個是有著紅水果(Fruits Rouge就是草莓、紅莓、藍莓一大堆的莓和櫻桃、覆盆子等水果的總稱)果醬的酥餅，夾著甜味起司優格(Fromage Blanc)為中心，新鮮滑口鮮奶油和小水果置頂的狠想大口大口吃又捨不得的起司水果派。

沿著Rue Jean de la Fontaine回頭往北走，這一區有著許多法國新藝術之父Hector Guimard的建築作品，從Avenue Mozart一路走來都可以零零星星地看到端倪，而這條路則是Guimard建築愛好者的朝聖之路，在這之前先離題地看一下NO.96這間不起眼的房子，這裡是追憶似水年華(A la Recherche du Temps Perdu)的作者Marcel Proust出生的地方，這個到臨死之前才在床邊口述完成他沒人看得完的長篇著作的大文豪普魯斯特，以我們現代人的用詞，應該說是個狠愛碎碎念的人，他的一個句子可以長達兩三頁，看到句尾已經忘了句子的開頭是在講什麼，法文的句子結構可是比中文嚴謹八百倍，可以想像這樣長的句子文法有多麼錯綜復雜，記得在Sorbonne念書時我最喜歡的文學教授，在帶著我們看Proust的時候總是一再地叮嚀：沒有我的帶領督導之下，我不準你們自己亂讀Proust!普魯斯特t的美好在於他的文字總能巧妙地勾起讀者的親身經驗而產生會心的共鳴，具體一點說，就好像是有人在心底幫你騷癢癢那樣的感覺。

路上又不小心跑出來第二個離題：NO.40 Fondation d'Auteuil，在我2006年剛到巴黎念書的時候一個波蘭的朋友曾經帶我來過這裡，我早已忘了地址，沒想到今天的散步又讓我與它重逢，這裡已經有一百多年歷史，原是Louis Roussel神父收留流浪兒的孤兒院，設立工作坊讓孩子學習一技之長，後來工作坊的訓練項目逐漸增多，孤兒院也在多處設立，如今以基金會的型態持續幫助有困難的孩子們，這裡有趣的參觀點是有間教友們捐贈義賣的二手店，雖然沒有什麼新潮的東西，但有很多可愛的小小童裝，便宜的二手書，各式雜貨，以及觀賞法國老太太們挑選衣服是相當有趣的經驗。

NO.21,19,17看到這一組建築物和路牌已經足以讓人興奮地忘了這條長長還一直離題的路有多累人(彎進Rue Agar, Rue Gros裡還有更多!)，NO.14 終於來到Castel Béranger：Guimard被公認最優秀也最重要的作品。

新藝術(l'Art Nouveau)是十九世紀末歐洲中產階級的產物：工業革命以後，由於機械的泛濫，促使當時的產品量產化，大量出現的粗製濫造產品使得藝術家們輕視機械製造的產品，William Morris於是倡導美術工藝運動(The Art and Crafts Movement)，他認為最好的產品只能依靠優越的手工直接處理材料才能製作成功，由於他對中古世紀的嚮往提倡，以及對工業的厭惡，他所領導的美術工藝運動被認為是復古的風潮，美術工藝運動的發展在歐洲各國引起了許多後繼的革新運動動統稱為新藝術運動，新藝術是美術工藝運動的修正和延續，包含對Morris復古運動的反對，也承續了Morris開拓新造形的觀念，尤其是修正了對機械的態度，認識機械生產的功能。

新藝術著重於新材料的應用與形式的對比，圖案大都來自於自然花草圖藤的樣式，具有裝飾性及實用性的社會實際功能使它很快地就發展到各式各樣日常生活用品中，特別是家具，服裝或海報，甚至於繪畫及建築等等，成為十九世紀末到二十世紀初巴黎現代公共建設裡的建築風格及典範，像是巴黎地鐵站Abbesses及Dauphine就是新藝術的代表站，或眾多地鐵站的出入口指示牌及欄杆們迷人的裝飾性圖案形式等，這些都是法國新藝術大師Hector Guimard的傑作，他先後進入巴黎裝飾藝術學校(l'Ecole des Art Décoratifs)和巴黎美術學校(l'Ecole des Beaux Arts)學習，1897年參與巴黎市府建築競圖，獲得首選設計，建構首棟巴黎新藝術建築物Castel Béranger：材質及形式的對照是最大的特色，材料的使用在當時具有革命性且意義深遠的影響，門窗都框架在流線性的鐵欄杆裡，飾有裝飾性的動物浮雕像或彩瓷，陽台花草圖形的鐵欄杆和絕妙地框在兩根細柱中藍色圖藤樣式的大門，整體與細節怎麼看都非常新奇有趣，Guimard為新藝術運動創造了一個新的、獨特的語言。然而Guimard並沒有得到當時法國人的認同喜愛，晚年移居美國，1942年在紐約去世時法國人都已經遺忘了他(淚)。

Rue Jean de la Fontaine的盡頭是連結的是Rue Raynouard，NO.44 Maison de Balzac是由巴爾札克的故居改設而成的博物館，裡頭陳列著家族畫像、Balzac的手稿以及他收集的雕塑作品，還有Balzac的書房，想像醜不啦機的Balzac以前就是坐在那張椅子上寫下這一大套一直到現在每個法國學生都還是要讀個幾篇的人間喜劇(Comédie Humaine)，我整個人都肅然起敬了，這部巨著一共有91部，包含了各式各樣的長、中、短篇小說和隨筆，總名為人間喜劇，總共有二、三千個角色，幾乎含蓋了法國的資本主義社會的各個階層，每個角色可以獨立成篇，彼此也都具有關聯性，這像紅樓夢一般復雜的連載小說是Balzac為了供應他的大肆揮霍所賣命創作的(果然140 多篇的計劃並未完成Balzac的命就沒了，過勞死)，Balzac的一生有還不完的債、解決不完的財務問題，這間屋子最有名的就是隱秘的地下室有著在債主前來要債時，可以讓Balzac開溜的後門，展覽室裡我最喜歡的就是擺滿一整個房間的當時刻板印刷人間喜劇裡所有人物的插圖印模和關系圖(大驚)，這裡會不定期的有和Balzac相關的臨時展覽，而且還都是免費參觀，也有不知道什麼時候會出現的對Balzac了若指掌的親切熱心解說人會講故事以及詳細回答任何問題，還有可以遠離塵囂地假裝氣質看看書或是開心地野餐的幽靜庭院，整個就是個免錢的好地方。

道別了Balzac之後可以在附近的Passy商圈晃一晃，這裡跟巴黎其他的逛街購物地點氣氛很不相同，少了一些觀光客的擁擠和鬧區的不舒適感，多了幾分貼近巴黎人生活的親切和悠閑，也可以到Passy室內傳統市場(Marché de Passy: 1, Rue Bois Le Vent) 買臺灣駐法各大部落格一致推薦的傳說中巴黎最好吃的Madeleine瑪德蓮小蛋糕，不只是Madeleine，其他的糕點麵包種類多，既好吃價錢又公道，老闆還非常地親切風趣，不但請我吃手工餅乾，還熱心地糾正我的法文文法(這在巴黎可是很少見，與其大費周章地糾正我，陌生人通常會選擇聽不懂我亂說的法文)，我要求拍照的時候老闆還交代要連他一起照進去才讓我拍，真的是狠可愛。

Le Faubourg Saint-Honoré

2008-04-20T19:33:00.001+08:00

Place de la Madeleine就是巴黎第一大希臘神殿式大教堂La Madeleine周圍的廣場：Napoléon拿破崙在一連串的偉大戰役後，為紀念凱旋勝利的法軍光榮於是開始建造這座壯觀的紀念堂，在1816年由Louis XVIII 改做教堂，正面的三角型牆浮雕裡描繪著最後的審判，入門口銅門上有聖經十戒浮雕，內部沒有任何彩繪玻璃，唯一的光源是來自三個小圓頂的自然採光，整個唯美，但沒有陽光就陰森得像異教教堂，繞著教堂走一圈，巴黎的高級食物們都在這裡：

FAUCHON

26, Place de la Madeleine

Auguste Fauchon最初只是Madeleine教堂旁的蔬果零售商，1886在這裡開了他的第一家小店，一百多年後的今天Fauchon幾乎已經成為法國精緻時尚美食的代名詞，在全世界三十三個國家有六百五十家分店，一年有嚇死人的十六億歐元銷售額。雖然大家總是說著Fauchon的食物有多麼厲害，魚子醬如何地美味細膩，鵝肝醬又怎麼地滋味豐富、綿密柔軟入口即化，還有色彩繽紛的甜點們更是獨一無二的藝術品等等，但我就是沒辦法打從內心地喜歡這樣財大氣粗，假裝非常時尚而感覺冰冷的店，賣食物的地方還是要溫暖一點好。

HEDIARD

21, Place de la Madeleine

1854年Ferdinand Hediard創立了這家專賣來自世界各地奇珍異果的高級雜貨店，在當時是唯一一個能供應這麼多種類的稀奇外國貨食品商，所以成為王公貴族、社會名流喜歡光顧的地方。食物的種類繁多，每樣都是嚴選食材和百年的家族配方：茶葉來自亞洲各個頂尖產地的茶園，加上傳統的手工藝調製獨家的水果花香入味，果醬採用悉心挑選的當季水果，新鮮天然，果粒完整，還有老師傅手工製做滋味濃郁口感獨特的水果軟糖(pâtes de fruits)、香滑的杏仁糖、糖漬水果、包覆著普羅旺斯杏仁果核的巧克力、好幾布袋的咖啡豆、各式各樣的香料等等，就是個我進去就不想走出來的地方，真希望這是我家的儲藏室。

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La Maison du Miel

24, Rue Vignon

在Madeleine教堂右後方的小巷子裡，藏著一間從1989年營業至今的蜂蜜專賣店，走進店裡就會覺得自己被團團的蜂蜜香甜味包圍住了，這裡所有的東西都是自家養的小蜜蜂們採來的蜂蜜所做成的蜂蜜製品，有超過50種風味的蜂蜜和各式各樣的蜂蜜周邊產品們，有這麼多的種類當然要試吃看看才知道自己喜歡哪一種，店員會依照你的喜好和用途幫你推薦質地、香氣、味道不同的蜂蜜，你可以一罐一罐地試吃，我吃得整個下午都覺得自己像隻剛採完花蜜的蜜蜂，蜂蜜的香味一直停留在我的嘴裡。我最後選了橙花蜂蜜，(我問：為什麼吃起來沒有柳橙的味道呢? 店員：因為蜜蜂是去花裡採蜜，不是水果裡啊! 我整個耍了個笨，店員補充：但是你仔細聞會有淡淡的柳橙果香喔!) 橙花蜂蜜口感溫和，質地黏稠，很適合加進熱牛奶裡，或塗在棍子麵包baguette還是Poilâne麵包上。這裡是我的橙花蜂蜜，以及裹著酥薄蜂蜜糖漿內餡夾著香甜橙醬的蜂蜜小圓蛋糕(Nonnette Fourrée à l'Orange)，是個看起來低調平凡，香濃的味道卻非常讓人驚艷的小點心，還有佐著水果酸味的蜂蜜棒棒糖滋味也相當美妙，一包10入才2歐，非常適合像我這樣嗜甜食的窮鬼，再加上幾顆店員送給我的各種蜂蜜調味的糖果們，La Maison du Miel不同於前兩家貴族食品店，是經濟實惠口味扎實的好地方，店員又非常專業親切，我狠喜愛。

繞完一圈Madeleine廣場，如果你還是沒買夠，別擔心，走到Madeleine教堂正前方的Rue Royale，這條連接Madeleine廣場和Concord協和廣場的短短小路上，就有兩家傳說中觀光客一定要去朝聖的巴黎老字號總店：

Ladurée

16, Rue Royale

這家店就從1862年Louis Ernest Ladurée在這裡經營的麵包店開始，二十世紀初期是法國的美好年代，法國舉辦了多次世界博覽會，巴黎逐漸成為現代時尚的大都會，而Ladurée家族則在當時結合了麵包糕點店和咖啡廳的概念創立了這家現今已是百年老店的巴黎第一家甜點茶沙龍(Salon de Thé)，他們還有另外一個第一就是把傳統點心改良成現在這個可愛模樣的macaron杏仁小圓餅，macaron們因為Ladurée家族才能成為當今最具巴黎風格的甜點。

Maxim's de Paris

3, Rue Royale

1893年，Maxime Gaillard一個餐廳的服務生開了一家自己的小餐館，因為受到某個名流的喜愛，這個不起眼的Bistro成為上流社會的聚會場所，生意好到讓Maxime Gaillard可以把小餐館改建成新藝術風格的高級餐廳，Jean Cocteau、Marcel Proust 都是座上常客，1980年Pierre Cardin買下Maxim's，富麗堂皇的裝潢，熱鬧的舞臺表演讓這裡成為巴黎的神殿，現在Maxim's不只是間餐廳，還有自己品牌的各種精緻點心，以及可以預約參觀或在裡面的華麗房間吃貴午飯的新藝術博物館和飯店。

Rue Royale是Rue Saint-Honoré和Rue du Faubourg Saint-Honoré交會的地方，所有太多錢沒處花的巴黎觀光客都會到香榭大道 Les Champs-Elyseés撒錢，在George V的Louis Vuitton旗艦店現在就像是大陸人的高級菜市場，但其實巴黎的好野人們都在跟香榭大道平行的Rue Saint-Honoré後段和其延伸的Rue du Faubourg Saint-Honoré前段開著跑車，叼著煙斗，踩著上千歐的高跟鞋購物。逛了這麼多間食物店，今天的散步其實才正要開始。

Faubourg的法文原意是郊區，在十八世紀的巴黎這條路已經是城市的盡頭了，如今卻是所有你認識的不認識的高級名牌、訂做時裝(La Haute Couture)的聚集地。NO.24是1880就在這裡駐腳的Hermès的本店，現在也是Hermès的博物館，你只要闡明你好奇的理由就可以進去博物館參觀，NO.39曾經是拿破侖最喜歡的妹妹Pauline Bonaparte的住所，在拿破侖戰敗以後不得已將它賣給英國國王，從1825年開始這裡成為英國的駐法大使館，NO.55是門口有會請你走到路的另一邊去的衛兵站崗的法國總統府Palais de l'Elyseé，話說因為在幾個世紀以前這一帶只是巴黎的近郊，皇家貴族就在郊區興建他們個人的豪宅別墅甚至宮廷，這一路上的大宅院都是年代久遠的貴族、大臣們的家，而Palais de l'Elyseé就是其中之一，從1718年蓋好以後就一直被賣來賣去，它的主人們非富即貴，拿破侖和路易十五都曾先後經手，直到1870年第三共和成立，這裡才重為政權中心，一直到今天未再改變。接著來到今天這根本就是高級食物散步之旅的最後一個可以揮霍的地方：

Dalloyau

101, Rue du Faubourg-Saint-Honoré

1802年創立的Dalloyau是法國巴黎的百年西點老店，由於這裡的蛋糕師傅都是歷任法國國王的御用廚師，因此傳承著最傳統的法式甜點做法，法國每一家糕點店都有賣的歌劇院蛋糕Opéra就是他們創作出來的。Opéra是由巧克力為基底的甜點：巧克力，巧克力奶油醬，咖啡奶油醬，浸了咖啡酒糖漿的巧克力海綿蛋糕，薄薄地疊完一層又一層地搭建起來的，由於形狀正正方方，就像歌劇院內的舞台，而餅面綴上一片金箔，則象徵著巴黎加尼葉歌劇院(Opéra Garnier)頂端阿波羅神手上的里拉琴(Lyre) 。我既然都來到了Opéra的聖地當然要買一塊來祭拜我自己，一般巧克力口味的甜點總是開始的時候狠幸福，卻常常晚節不保地以太甜膩結束，而Dalloyau的Opéra絕對香甜不膩，巧克力和咖啡完美的結合，吃完一整塊都還嫌不夠，另外還有五顏六色地在向我招手的macaron也不小心挑了兩個，Dalloyau的macaron討人喜歡的地方在於僅管各種調味食材的香氣味道都很扎實濃郁，但杏仁香還是會在嘴尾悄悄出現，陪伴著一顆顆小小的杏仁粒，是十分誠懇的macaron。

沿著Rue du Faubourg-Saint-Honoré繼續走，會遇到國家攝影中心 (Centre National de la Photographie: 11, Rue de Berryer)，展出當代攝影作品，這幾年已經結合其他國家攝影機構轉換展場Jeu de Paume，這座擁有可愛小庭院的別墅曾是Honoré de Balzac的住宅，Balzac終其一生都在努力地工作，但因放蕩不羈的個性也就一直狂揮霍著，他之所以會成為一個多產的作家是多半的原因是為了還債，但也是因為欠了一屁股債，才能親身接觸到高利貸、金融資本家、法院、法警等近代資本主義推手，還有在巴黎法學院念書時曾到律師事務所當文書，幾年的見習生活讓他窺見了巴黎社會的種種病態：繁榮景象下的罪惡、資本主義法律的虛偽等等，為後來的創作積累大量素材，因此能創造出形形色色的人物，寫出描繪真實社會的《人間喜劇》 (Comédie Humaine)，最後因為工作過度積勞成疾而血管破裂在這裡暴斃死亡。在院子裡遇到兩株盛開的櫻花樹，在落英繽紛的樹下品嘗我剛剛買的戰利品們，巴黎的春天午後正是如此愜意，兩個在庭院裡玩耍的小孩推著小嬰兒車跑過來撿拾地上的櫻花，哥哥說是之後要把櫻花撒在妹妹頭上，預告了一場即將落下的櫻花雨。
在走到Place des Ternes，也就是Rue du Faubourg-Saint-Honoré的盡頭之前(已經很累了，走完這條全長2,070公尺的路)，先轉到旁邊的小路Rue Daru，將會有巴黎建築物堆中的小驚喜一枚Cathédrale Saint-Alexandre-Nevski de Paris，金碧輝煌的法國第一座俄羅斯東正教(orthodoxe)教堂。

在Place des Ternes右轉到Boulevard de Courcelles，幾步路就來到Parc Monceau，這座十八世紀時Chartres公爵以世界景觀為概念所建的英式花園，雖然占地不大，但狠有尊貴的皇室氣息，園子裡有埃及金字塔、荷蘭風車、羅馬神殿、中國小寶塔等等各國的代表建築，也有歐風小玫瑰園和Guy de Maupassant、Frédéric Chopin等藝術家的雕像，這些結合讓公園獨具一番風貌，是凱旋門l'Arc de Triomphe和香榭大道Les Champs-Elyseés車水馬龍的市中心裡一片清新的小綠地，剛好碰上了小學生剛剛下課的時間，小鬼們一邊吃著手上的餅干麵包，一邊在草地上追趕亂叫，朝氣簡直都要溢出了公園的外牆。1876-1878 Claude Monet 以這個公園為主題完成了三幅美好的作品。

從Rue Rembrandt的出口離開公園，有另外一個建築融合的驚喜在等著，中國傳統建築就這麼崁在這些巴黎二十世紀的房子裡，感覺非常奇妙，好像把難以想象的水果入菜烹飪，味道卻非但不突兀反而還提升了無法預期的風味。這間紅樓屬於盧吳古玩公司，老闆盧芹齋是個把中國文物推介到西方世界的祖師爺級中國古董商，在歐洲的繁榮時期，東方熱成為一種時髦的二十世紀初，他靠著古董生意的豐厚利潤賺進大把銀兩，1926年，身在異鄉的老翁思鄉之情與日俱增，決定在巴黎造一間完全中國式的房子，這事的難度非常，由於巴黎的市政規劃非常嚴格，尤其這裡有著許多歷史文物價值樓房的第八區，建築風格、外觀至為重要，決不允許有違規的例子，他老人家也不知花了多少錢，動用了何種神通，巴黎市政府又是如何靈活運轉的，最後他買下一個舊旅館，完全拆除，建了這個風格特異的中式樓房，幾年前巴黎市政府在清點舊建築時，正式把這座樓列為文物遺產，就是只能維修永久不能拆除的建築物，這棟正宗的中國建築將一直存在著，在這個巴黎的轉角。

在結束這趟散步之前如果還有力氣，沿著Rue de Courcelles下坡走一會兒，Boulevard Haussmann右轉，今天散步的終點：

Musée Jacquemart-André

158, Boulevard Haussmann

繼承銀行家父親巨額產業的Edouard André，於1875年蓋了這棟高雅豪華的別墅來放置他收藏的藝術作品們，後來他和藝術家Nélie Jacquemart結婚，夫妻倆每年都到義大利旅遊，探訪搜集藝術珍品，於是擁有許多義大利文藝復興名家作品，Botticelli、Umcello、Bellini、Canaletto等，還有荷蘭畫派大師Rembrandt以及Van Dyck，跟十八世紀法蘭西學院名畫家Fragonard、Chardin和Boucher們的名畫，除此之外也有Edouard去世之後Nélie擴大收藏的中國及日本藝術品，為了完成先生的遺願，1913年Nélie把私人收藏改為供人參觀的藝術博物館Jacqmart-André，雖然館內收藏品的數量無法和大博物館相比，但是呈現在這座新古典主義風格的花園與豪宅中的美好華麗，仿佛進入貴族風華時代的遙想，都讓人茫茫然地心醉吶。

Poilâne

2008-04-16T15:40:00.009+08:00

雖然總是嚷嚷著要減肥，但在巴黎這真的是件非常困難的事吶～

這兩天麵包癮又犯了，經過boulangerie聞到麵包們剛出爐的香味，不走進去簡直是折磨人，心想既然都要吃了就要吃最好的。

走到Saint-Germain區傳說中巴黎最厲害的麵包店之一：Poilâne，1932由Pierre Poilâne創立，輾轉經過70多年三代人的經營，始終貫徹著他們最初的堅持，就是採用古法製作不用人造香料、色素，以傳統爐灶100%純手工製作每一個麵包。##ReadMore##

這裡的招牌是大大圓圓一顆快要2KG，看起來沒什麼了不起，卻外皮酥脆，內部厚實綿密的P字鄉村麵包：只用最好的全殼粒經傳統石磨做出不去麥麩的麵粉，加上不列顛尼海濱所產純粗海鹽調味，並用天然酵母費時數天來發大，然後把手工揉好的生麵糰，送入燒橡木的十九世紀泥磚爐灶烤四小時，就生出成分比例、時間火候一切都狠斤斤計較的超高品質法國厚皮酸質麵糰鄉村麵包，有著淡淡的黑麥酸和木火的原始香味，切成一片一片，配什麼都好吃又健康。其實鄉村麵包從十五世紀開始就是法國人的主要糧食，到十七世紀後期，太陽王路易十四，喜歡吃去糠去麩的精製白麵包，貴族就都去吃白麵包。法國大革命以後，平民百姓也一窩蜂地吃白麵包，加上出現揉麵、烘焙的機械及酵母的添加技術，工業生產縮短了製作的時間，當時的麵包師傅發覺長條形狀比原來的圓形更適合烤爐，一次可以烤出更多麵包，從此棍子麵包Baguette成為法國麵包的象徵。直到Poilâne在巴黎開設第一家專賣傳統口味的麵包店，才讓這種逐漸式微的味道回到法國人的餐桌上。

說了這麼多，我今天的目的不是它。

小小的葡萄乾黑麥麵包(pain de seigle aux raisans)才是我的最愛，有點焦焦的酥硬外皮，裡面十分紮實又柔軟，還爬著大量大量密密麻麻的葡萄乾，每咬一口都是香味滿嘴的幸福啊～

還有，千層酥皮口感的蘋果小塔(tartelette aux pommes)，沒有法式甜點華麗的外表，可是柔韌的麵包加上酸甜的蘋果片，整個就是讓人頭昏目眩地好吃。但我只吃了一小塊，它就被突如其來的大嘴巴狼吞虎咽地解決了，整個不，開，心。

在Poilâne你吃的不只是麵包，而是一個家族為法國食物的貢獻，Pierre的兒子，就是英年早逝的麵包界大師Lionel Poilâne，對麵包充滿了熱情，他自己說他的血液裡也留著麵粉，他重新改良了Pierre留下來的技術和配方，並開始擴大這個家族企業，他在巴黎郊區建了大型麵包工場，有幾十座傳統火爐和一大堆麵包師傅以古老的方法大量生產Poilâne麵包，以供應一天一萬五千顆的銷售量，現在全法國的超市都可以買到Poilâne，麵包們還可以坐飛機去給外國人吃(聽說微風廣場的高級超市有賣空運到台灣的Poilâne麵包，每個2,500大洋，臺灣業者根本就是搶錢)。

附上紀念可愛熱情的Lionel Poilâne以及可以看到無敵厲害傳統磨坊的小影片一枚，人們可能會想不過就是個麵包嘛，有必要這麼大費周章嗎，但就是這樣子無與倫比的堅持與信念，才有法國人獨一無二的美食：

Poilâne

8 rue du Cherche-Midi,
Paris 75006
Tél. :01 45 48 42 59

Persepolis

2008-04-08T07:18:00.008+08:00

一個喜歡薯條沾番茄醬和Bruce Lee的伊朗小女生，

在革命與戰火中長大，在異鄉流浪的故事，

為了讓世界了解那個我們不認識的那個地方，

並不是只有恐怖的極端宗教狂熱分子，

希望透過人民的真實生活，

讓我們不再對伊朗這個國家有誤會和歧視，

Marjane Satrapi畫出她的人生，拍成動畫。

由於對小Marji非常著迷，就去圖書館借了原著，也為了對故事裡的歷史背景有多一點的了解做了一小下功課：

伊朗的前身是在西元前就建國的非常強大的波斯帝國，人民生活在王權的壓迫之下，帝國式微以後，先是遭到阿拉伯人的入侵，接著土耳其人、蒙古人的統治，然後是西方現代化世界侵犯。 ##ReadMore##

話說1921年，一個小小的士官在受到因為想得到伊朗地下石油的英國人的慫恿和幫助之下推翻原本的帝國，成為封閉集權統治的巴勒維(Pahlavi)的國王，而隨著他繼位的紈绔子弟兒子，跟美國掛鉤，生活奢侈，敵視伊斯蘭宗教勢力，引起了下階層人民和伊斯蘭教徒的不滿，爆發了反對王室的抗議行動(Islamic Revolution)。1979年，統治伊朗五十多年的巴列維王朝終於倒台，但是伊朗人民並沒有得到他們渴望和以為終於來臨的的自由，在伊斯蘭領袖建立的宗教政權之下，厲行清規，生活發生了大大的改變：女生上街一定要戴黑頭巾，因為頭髮所散發的光芒會魅惑男性，要穿寬鬆的褲子才不會讓人看到身體的曲線，化妝太三八不可以，marji還因為褲子有點短，露出顏色太誇張的紅襪子和追公車腳步太大顯示出屁股的線條而被警察抓。男生不可以戴領帶(西方世界的象徵)，不可以穿短袖，極端分子都留著大鬍子，免得女生對他們露出太多的臉想入非非(真的是想太多)，他們還可以把女生當作屁隨便辱罵。未婚的男女不可以在公開場合有過於親昵的動作像是牽手，在學校男女生要分開上課，分開走樓梯，美術課看到的波提且利維納斯的誕生是三點不露，素描課的model被用黑布團團包住怎麼看都是一坨布，卻要自己想象畫出裸體，這一切可笑的不自由讓街上又充滿了抗議的示威遊行，但是很快的宗教強勢統治已經不是人民最大壓迫。1980年，海珊(Saddam Hussein)帶領伊拉克攻擊伊朗，爆發了我小時候常常聽到卻不知道是在做什麼的長達8年的兩伊戰爭，西方世界不斷地將武器賣給伊朗和伊拉克，換取龐大利益，這兩國的人民卻生活得動盪不安，還遭到了我的誤解以為波斯灣那裡的人就是愛打戰打個不停。

小小的Marji在革命中失去了曾經是王子的Papi，她視為英雄的叔叔Anouch在好不容易逃出來又被另外一群執政者抓回去的獄中被處決，在戰火的炮轟中她親眼見到玩伴被壓在倒塌的石瓦堆裡，她親身經歷所畫出的作品一點也不矯情，卻讓我在開場不到二十分鐘就哭得唏哩嘩啦，她真的如她所願地讓人對伊朗有不一樣的認識。

"The first screening for the whole team in a theatre on the Champs-Elysées. At the end, I was crying, and so was the whole audience.

The film is not judgmental, it doesn't say, "this is right and that is wrong" it just shows that the situation has many layers. This isn't a politically oriented film with a message to sell. It is first and foremost a film about my love for my family. However, if Western audiences end up considering Iranians as human beings just like the rest of us, and not as abstract notions like - "Islamic fundamentalists", "terrorists", or the "Axis of Evil", then I'll feel like I've done something. "

現在我在路上看到戴著頭巾的伊斯蘭女生就會想到小Marji，會除掉那些因為不了解而產生的排斥，會帶著微笑。