Musée Marmottan Monet

 

I love Renoir, the warmth of his colors melts me. I love Van Gogh, the passion of life from his paintings gives me strength to get through whatever I struggle with. But Monet, there's no words I can find to admire him.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Impression Soleil Levant (1873)

It's all started from here, from one early spring morning at Havre harbor , when sun painted the sky orange, when breeze and little boats made the sea dancing. One innocent journalist came up with the word "impressionism" from this canvas for making fun of this un-academic, new sort of painting style, he wouldn't know a movement was germinating: painters began to see this world more by their hearts than eyes, they tried to catch the beauty of every single moment with the effect of light. Until today, people come a long way here just for standing in front of these paintings, for walking into that world, with their hearts warmed, comforted.

 

 

These copies couldn't show how wonderful the really canvas are, neither can my words. How come those bunches of colorful dots and lines come together as a real image which moves, which has lives, which stays inside me as if I have been there seeing all these with Monet.

There are some very unusual paintings of Monet in this museum, wild and absurd. Like these two canvas, we can hardly tell they are Monet's Japanese bridge and roses garden in Giverny. Some people said that his style changed in his late life, others pointed out it's because of his cataracts have worsened his vision, so he just couldn't see the colors, no matter why it is, those paintings fascinate me.

 

Musée Marmottan Monet

2, rue Louis-Boilly
75016 Paris

Tél. : 01 44 96 50 33

Les Beaux Quartiers: Paris XVI

 
 
La Tour Eiffel艾菲爾鐵塔是被所有的巴黎觀光客去到爛掉的芭樂景點，但我還是狠喜歡這隻巨大的steel monster，我心裡的巴黎總是以牠為中心，而拜訪牠最美好的方式就是隔著La Seine塞納河遙望，這是鐵塔最美的角度，在鐵塔的陪伴下，沿著Avenue de New York旁的塞納河河畔散步吧!遇見躲在餐廳裡的桌子底下玩紙牌遊戲的可愛小男孩兩枚，小男孩正在興奮地告訴他的同伴我在玻璃窗外幫他們照相。在前往Trocadéro的路上有兩個相對冷門但狠特別的博物館：


Palais de Tokyo

13, Avenue du Président Wilson

The most fun and creative musée in paris! 住在什麼商店都可以營業24小時的臺灣，來到歐洲第一個疑問就是為什麼這裡什麼都這麼早關門，那晚上要去哪裡玩? 來東京宮吧! 巴黎唯一一個可以玩耍到凌晨12點的博物館(midi à minuit!)，在龐畢度中心(Centre Pompidou)還沒成名以前，東京宮是巴黎當代藝術的第一把交椅，成立的宗旨是讓實驗性藝術家在巴黎有個地方可以發聲，展現自己。照片裡屋頂上的貨櫃屋就是其中之一：Everland Hotel，這是個行動建築概念的藝術作品， 2002年，兩個瑞士建築師Sabina Lang與Daniel Baumann製作的邀展作品，一開始被擺在瑞士Yverdon湖邊，白天開放參觀，是展覽的一部份，晚上就搖身變成景觀絕佳的旅館，2007年9月，它被搬到巴黎東京宮樓上，號稱是可以看到最棒的巴黎鐵塔景觀的旅館，只有一房，一晚333歐，一次訂房只能住一晚，營業到2008年底，裡面超舒適的，還有我夢寐以求的唱盤，想像聽著慵懶的Jazz，舒服地躺在沙發上看著窗外巴黎的黃昏，喝香檳配草莓，OH MY GOD，IT'S LIKE LIVING IN HEAVEN ON EARTH!
 
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Musée Guimet

6, Place d'Iena

Guimet博物館是亞洲地區以外東方藝術收藏最豐富的博物館之一，進來這裡會不自覺地忘記原來自己是在巴黎，這間原本是法國里昂的工業鉅子Emile Guimet設立的私人博物館，主要陳列他從世界各地收集來的宗教藝術品，由於經營博物館的龐大經費取得不易，所以在Guimet去世後改由法國政府接管，經過與羅浮宮交換館藏、大規模整修建築物等幾度變革，而成為現在的樣貌。館藏有阿富汗、中南半島、喜馬拉亞等地區的藝術品，敦煌壁畫、陶器瓷器等中國文物，以及傳說中吳哥窟最好最精緻的幾件作品都被偷搬到這裡來了! 在寬闊舒適動線規劃非常良好的展覽空間裡，連我這個崇洋媚外的死小孩都能領會贊嘆東方藝術的神秘美好。

 

Trocadéro是和La Tour Eiffel遙遙相望的廣場、花園、水族館，本來還有宮殿(Palais de Trocadéro)，但在1937年已經被有著左右兩長翼環抱著Trocadéro的夏佑宮(Palais de Chaillot)所取代，一覽無遺的水平線景觀是觀光客們幫鐵塔拍照的絕佳地點，而對於巴黎人來說這裡則是法國美好年代所留下的回憶和紀念，1855-1937年間世界博覽會曾六度在巴黎舉行， Trocadéro、Palais de Chaillot、La Tour Eiffel都是在不同的時期為了世界博覽會所建造的，近年來Trocadéro成為自由與人權的廣場，不時的有人權組織的集會遊行，而夏佑宮裡則有著國家劇院廳以及航海、人類、法國紀念性建築三個不同主題的博物館(Musée National de la Marine、Musée de l'Homme、Musée des Monuments Français)。





穿過滿是觀光客的Trocadéro一切的喧囂都靜止了，仿佛是進入另一個時空般地，我來到了市中心裡有著艾菲爾鐵塔為背景的Passy墓園(Cimetière de Passy: 2 rue du Commandant Schoelsing)，面向Trocadéro的墓園外牆是為第一次世界大戰犧牲的士兵們哀悼的紀念牆，寫著獻給我們的英雄，獻給我們的死者(A Nos Héros, A Nos Morts)。跟Père Lachaise, Montmartre, Montparnasse等墓園比起來這是個被觀光客冷落人煙稀少的小小墓園  ，說實話巴黎的墓園還沒有祥和寧靜到可以作為郊遊的場所，在雖然手裡拿著墓園的地圖但墓園裡根本沒有路標所以還是一個人迷了路的時候，心裡其實還是不小心有一絲絲地毛，那沒事到底為什麼要跑去死人堆裡亂走，為的是希望在不驚動其他亡魂的情況下，拜訪那些我惋惜未能趕上他們年代的人們，在他們的墓前我有錯覺自己就站在他們身前，不用言語他們就能明白我對他們的景仰和喜愛。話說我在這小小的墓園完全地迷路時，出現了像天使般地為我指引方向還熱心介紹墓園的管理員老先生，他親切和藹地跟我聊天以及一直堅持說我只有十七八歲(心裡得意地轉圈圈)，幸好有他，我才找到了Claude Debussy、Berthe Morisot和Edouard Manet，圓滿地結束了我的墓園之旅。
 

沿著兩旁大多是經典巴黎二十世紀建築的有錢人住宅區林蔭大道Avenue  Georges-Mandel散步，經過有著巴黎的六個地下噴泉井之一的小小廣場Lamartine(Square Lamartine)，1861年成功鑿井之後一日可湧 出2,000立方公尺泉水的盛世已不再，但至今依舊有老巴黎人到這裡來汲水回家飲用。繼續沿著Avenue Henri-Martin前進到Place de Colombie，轉個彎進入交織在馬路之間的三角形公園Jardin du Ranelagh，公園裡樹木植物花花草草的種類繁多，我尤其喜歡高大的栗子樹們，如果他們會掉下一顆顆的糖炒栗子就更好了，還有La Fontaine銅像以及他有名的狐貍誇說烏鴉唱歌很好聽騙走牠口裡叼著的那塊肉的寓言故事裡的烏鴉和狐貍陪伴著他，公園裡有在玩法式滾地球Pétanque的老人家們和打桌球的男孩兒們，小鬼們狠幸福地騎著活生生的小馬和小驢子，還可以坐人力手動旋轉木馬，一邊玩著經過木板時用手裡的小木棍套鐵圈圈，看誰套的多的遊戲，雖然有些不開心我已經太大隻不能玩套鐵圈的遊戲，但在一大片草地上打滾曬太陽也是狠開心的享樂。 



Musée Marmottan Monet

2, rue Louis-Boilly

低調地隱身在公園旁的Marmottan是我最喜歡的巴黎博物館之一，是除了奧塞(Musée d‘Orsay)和橘園(Musée de l’Orangerie)以外擁有最多印象派時期畫作的巴黎博物館，Jules et Paul Marmottan父子倆的私人收藏在開放參觀之後，獲得來自各界的贈與豐富了館藏，尤其是莫內的兒子Michel Monet大量捐贈的重要作品更讓這裡成為真正的莫內博物館，就像喜歡臺北的當代一樣，我愛極了坐落在有著庭院的小型建築物裡，罕為人知、參觀者稀疏的展覽館(代價就是門票一直漲價)，不管什麼樣的作品都要在悠閑舒適的空間裡才能讓觀賞者心中的感受放到無限大。+PLUS+

散步的路程繼續從Avenue Mozart向南延伸，到達Rue d'Auteuil，在前往新藝術建築物之前先在這裡補充一下今天都還沒有得到的味覺的美好: P

LENÔTRE

4, Rue d'Auteuil

這個在巴黎擁有十一家甜點麵包鋪，三家餐廳的法國糕餅創新派始祖的第一家糕點店就在這裡，但現在所有門市的糕點都在凡爾賽宮郊區的中央廚房同時也是廚藝學院統一製造處理，這個Lenôtre兄弟在1970年創立，據說學費是天價的廚藝學院，致力於培養年輕專業的廚師以實現兄弟倆的美食理念，堅持以最先進的技術製作高品質的食物，是許多已成名的星星主廚們再進修的地方。我再怎麼blablabla地羅嗦都無法闡述出櫥窗裡垂涎欲滴我每一個都想帶回家的甜點們的美好，這一個是有著紅水果(Fruits Rouge就是草莓、紅莓、藍莓一 大堆的莓和櫻桃、覆盆子等水果的總稱)果醬的酥餅，夾著甜味起司優格(Fromage Blanc)為中心，新鮮滑口鮮奶油和小水果置頂的狠想大口大口吃又捨不得的起司水果派。 
 


沿著Rue Jean de la Fontaine回頭往北走，這一區有著許多法國新藝術之父Hector Guimard的建築作品，從Avenue Mozart一路走來都可以零零星星地看到端倪，而這條路則是Guimard建築愛好者的朝聖之路，在這之前先離題地看一下NO.96這間不起眼的房子，這裡是追憶似水年華(A la Recherche du Temps Perdu)的作者Marcel Proust出生的地方，這個到臨死之前才在床邊口述完成他沒人看得完的長篇著作的大文豪普魯斯特，以我們現代人的用詞，應該說是個狠愛碎碎念的人，他的一個句子可以長達兩三頁，看到句尾已經忘了句子的開頭是在講什麼，法文的句子結構可是比中文嚴謹八百倍，可以想像這樣長的句子文法有多麼錯綜復雜，記得在Sorbonne念書時我最喜歡的文學教授，在帶著我們看Proust的時候總是一再地叮嚀：沒有我的帶領督導之下，我不準你們自己亂讀Proust!普魯斯特t的美好在於他的文字總能巧妙地勾起讀者的親身經驗而產生會心的共鳴，具體一點說，就好像是有人在心底幫你騷癢癢那樣的感覺。

路上又不小心跑出來第二個離題：NO.40 Fondation d'Auteuil，在我2006年剛到巴黎念書的時候一個波蘭的朋友曾經帶我來過這裡，我早已忘了地址，沒想到今天的散步又讓我與它重逢，這裡已經有一百多年歷史，原是Louis Roussel神父收留流浪兒的孤兒院，設立工作坊讓孩子學習一技之長，後來工作坊的訓練項目逐漸增多，孤兒院也在多處設立，如今以基金會的型態持續幫助有困難的孩子們，這裡有趣的參觀點是有間教友們捐贈義賣的二手店，雖然沒有什麼新潮的東西，但有很多可愛的小小童裝，便宜的二手書，各式雜貨，以及觀賞法國老太太們挑選衣服是相當有趣的經驗。



NO.21,19,17看到這一組建築物和路牌已經足以讓人興奮地忘了這條長長還一直離題的路有多累人(彎進Rue Agar, Rue Gros裡還有更多!)，NO.14 終於來到Castel Béranger：Guimard被公認最優秀也最重要的作品。



新藝術(l'Art Nouveau)是十九世紀末歐洲中產階級的產物：工業革命以後，由於機械的泛濫，促使當時的產品量產化，大量出現的粗製濫造產品使得藝術家們輕視機械製造的產品，William Morris於是倡導美術工藝運動(The Art and Crafts Movement)，他認為最好的產品只能依靠優越的手工直接處理材料才能製作成功，由於他對中古世紀的嚮往提倡，以及對工業的厭惡，他所領導的美術工藝運動被認為是復古的風潮，美術工藝運動的發展在歐洲各國引起了許多後繼的革新運動動統稱為新藝術運動，新藝術是美術工藝運動的修正和延續，包含對Morris復古運動的反對，也承續了Morris開拓新造形的觀念，尤其是修正了對機械的態度，認識機械生產的功能。

新藝術著重於新材料的應用與形式的對比，圖案大都來自於自然花草圖藤的樣式，具有裝飾性及實用性的社會實際功能使它很快地就發展到各式各樣日常生活用品中，特別是家具，服裝或海報，甚至於繪畫及建築等等，成為十九世紀末到二十世紀初巴黎現代公共建設裡的建築風格及典範，像是巴黎地鐵站Abbesses及Dauphine就是新藝術的代表站，或眾多地鐵站的出入口指示牌及欄杆們迷人的裝飾性圖案形式等，這些都是法國新藝術大師Hector Guimard的傑作，他先後進入巴黎裝飾藝術學校(l'Ecole des Art Décoratifs)和巴黎美術學校(l'Ecole des Beaux Arts)學習，1897年參與巴黎市府建築競圖， 獲得首選設計，建構首棟巴黎新藝術建築物Castel Béranger：材質及形式的對照是最大的特色，材料的使用在當時具有革命性且意義深遠的影響，門窗都框架在流線性的鐵欄杆裡，飾有裝飾性的動物浮雕像或彩瓷，陽台花草圖形的鐵欄杆和絕妙地框在兩根細柱中藍色圖藤樣式的大門，整體與細節怎麼看都非常新奇有趣，Guimard為新藝術運動創造了一個新的、獨特的語言。然而Guimard並沒有得到當時法國人的認同喜愛，晚年移居美國，1942年在紐約去世時法國人都已經遺忘了他(淚)。



Rue Jean de la Fontaine的盡頭是連結的是Rue Raynouard，NO.44 Maison de Balzac是由巴爾札克的故居改設而成的博物館，裡頭陳列著家族畫像、Balzac的手稿以及他收集的雕塑作品，還有Balzac的書房，想像醜不啦機的Balzac以前就是坐在那張椅子上寫下這一大套一直到現在每個法國學生都還是要讀個幾篇的人間喜劇(Comédie Humaine)，我整個人都肅然起敬了，這部巨著一共有91部，包含了各式各樣的 長、中、短篇小說和隨筆，總名為人間喜劇，總共有二、三千個角色，幾乎含蓋了法國的資本主義社會的各個階層，每個角色可以獨立成篇，彼此也都具有關聯性，這像紅樓夢一般復雜的連載小說是Balzac為了供應他的大肆揮霍所賣命創作的(果然140 多篇的計劃並未完成Balzac的命就沒了，過勞死)，Balzac的一生有還不完的債、解決不完的財務問題，這間屋子最有名的就是隱秘的地下室有著在債主前來要債時，可以讓Balzac開溜的後門，展覽室裡我最喜歡的就是擺滿一整個房間的當時刻板印刷人間喜劇裡所有人物的插圖印模和關系圖(大驚)，這裡會不定期的有和Balzac相關的臨時展覽，而且還都是免費參觀，也有不知道什麼時候會出現的對Balzac了若指掌的親切熱心解說人會講故事以及詳細回答任何問題，還有可以遠離塵囂地假裝氣質看看書或是開心地野餐的幽靜庭院，整個就是個免錢的好地方。 




道別了Balzac之後可以在附近的Passy商圈晃一晃，這裡跟巴黎其他的逛街購物地點氣氛很不相同，少了一些觀光客的擁擠和鬧區的不舒適感，多了幾分貼近巴黎人生活的親切和悠閑，也可以到Passy室內傳統市場(Marché de Passy: 1, Rue Bois Le Vent) 買臺灣駐法各大部落格一致推薦的傳說中巴黎最好吃的Madeleine瑪德蓮小蛋糕，不只是Madeleine，其他的糕點麵包種類多，既好吃價錢又公道，老闆還非常地親切風趣，不但請我吃手工餅乾，還熱心地糾正我的法文文法(這在巴黎可是很少見，與其大費周章地糾正我，陌生人通常會選擇聽不懂我亂說的法文)，我要求拍照的時候老闆還交代要連他一起照進去才讓我拍，真的是狠可愛。

Le Faubourg Saint-Honoré

 

Place de la Madeleine就是巴黎第一大希臘神殿式大教堂La Madeleine周圍的廣場：Napoléon拿破崙在一連串的偉大戰役後，為紀念凱旋勝利的法軍光榮於是開始建造這座壯觀的紀念堂，在1816年由Louis XVIII 改做教堂，正面的三角型牆浮雕裡描繪著最後的審判，入門口銅門上有聖經十戒浮雕，內部沒有任何彩繪玻璃，唯一的光源是來自三個小圓頂的自然採光，整個唯美，但沒有陽光就陰森得像異教教堂，繞著教堂走一圈，巴黎的高級食物們都在這裡：

FAUCHON

26, Place de la Madeleine

Auguste Fauchon最初只是Madeleine教堂旁的蔬果零售商，1886在這裡開了他的第一家小店，一百多年後的今天Fauchon幾乎已經成為法國精緻時尚美食的代名詞，在全世界三十三個國家有六百五十家分店，一年有嚇死人的十六億歐元銷售額。雖然大家總是說著Fauchon的食物有多麼厲害，魚子醬如何地美味細膩，鵝肝醬又怎麼地滋味豐富、綿密柔軟入口即化，還有色彩繽紛的甜點們更是獨一無二的藝術品等等，但我就是沒辦法打從內心地喜歡這樣財大氣粗，假裝非常時尚而感覺冰冷的店，賣食物的地方還是要溫暖一點好。


HEDIARD

21, Place de la Madeleine

1854年Ferdinand Hediard創立了這家專賣來自世界各地奇珍異果的高級雜貨店，在當時是唯一一個能供應這麼多種類的稀奇外國貨食品商，所以成為王公貴族、社會名流喜歡光顧的地方。食物的種類繁多，每樣都是嚴選食材和百年的家族配方：茶葉來自亞洲各個頂尖產地的茶園，加上傳統的手工藝調製獨家的水果花香入味，果醬採用悉心挑選的當季水果，新鮮天然，果粒完整，還有老師傅手工製做滋味濃郁口感獨特的水果軟糖(pâtes de fruits)、香滑的杏仁糖、糖漬水果、包覆著普羅旺斯杏仁果核的巧克力、好幾布袋的咖啡豆、各式各樣的香料等等，就是個我進去就不想走出來的地方，真希望這是我家的儲藏室。
 
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La Maison du Miel

24, Rue Vignon

在Madeleine教堂右後方的小巷子裡，藏著一間從1989年營業至今的蜂蜜專賣店，走進店裡就會覺得自己被團團的蜂蜜香甜味包圍住了，這裡所有的東西都是自家養的小蜜蜂們採來的蜂蜜所做成的蜂蜜製品，有超過50種風味的蜂蜜和各式各樣的蜂蜜周邊產品們，有這麼多的種類當然要試吃看看才知道自己喜歡哪一種，店員會依照你的喜好和用途幫你推薦質地、香氣、味道不同的蜂蜜，你可以一罐一罐地試吃，我吃得整個下午都覺得自己像隻剛採完花蜜的蜜蜂，蜂蜜的香味一直停留在我的嘴裡。我最後選了橙花蜂蜜，(我問：為什麼吃起來沒有柳橙的味道呢? 店員：因為蜜蜂是去花裡採蜜，不是水果裡啊! 我整個耍了個笨， 店員補充：但是你仔細聞會有淡淡的柳橙果香喔!) 橙花蜂蜜口感溫和，質地黏稠，很適合加進熱牛奶裡，或塗在棍子麵包baguette還是Poilâne麵包上。這裡是我的橙花蜂蜜，以及裹著酥薄蜂蜜糖漿內餡夾著香甜橙醬的蜂蜜小圓蛋糕(Nonnette  Fourrée à l'Orange)， 是個看起來低調平凡，香濃的味道卻非常讓人驚艷的小點心，還有佐著水果酸味的蜂蜜棒棒糖滋味也相當美妙，一包10入才2歐，非常適合像我這樣嗜甜食的窮鬼，再加上幾顆店員送給我的各種蜂蜜調味的糖果們，La Maison du Miel不同於前兩家貴族食品店，是經濟實惠口味扎實的好地方，店員又非常專業親切，我狠喜愛。


繞完一圈Madeleine廣場，如果你還是沒買夠，別擔心，走到Madeleine教堂正前方的Rue Royale，這條連接Madeleine廣場和Concord協和廣場的短短小路上，就有兩家傳說中觀光客一定要去朝聖的巴黎老字號總店：

Ladurée

16, Rue Royale 

這家店就從1862年Louis Ernest Ladurée在這裡經營的麵包店開始，二十世紀初期是法國的美好年代，法國舉辦了多次世界博覽會，巴黎逐漸成為現代時尚的大都會，而Ladurée家族則在當時結合了麵包糕點店和咖啡廳的概念創立了這家現今已是百年老店的巴黎第一家甜點茶沙龍(Salon de Thé)，他們還有另外一個第一就是把傳統點心改良成現在這個可愛模樣的macaron杏仁小圓餅，macaron們因為Ladurée家族才能成為當今最具巴黎風格的甜點。
 
 

Maxim's de Paris

3, Rue Royale

1893年，Maxime Gaillard一個餐廳的服務生開了一家自己的小餐館，因為受到某個名流的喜愛，這個不起眼的Bistro成為上流社會的聚會場所，生意好到讓Maxime Gaillard可以把小餐館改建成新藝術風格的高級餐廳，Jean Cocteau、Marcel Proust 都是座上常客，1980年Pierre Cardin買下Maxim's，富麗堂皇的裝潢，熱鬧的舞臺表演讓這裡成為巴黎的神殿，現在Maxim's不只是間餐廳，還有自己品牌的各種精緻點心，以及可以預約參觀或在裡面的華麗房間吃貴午飯的新藝術博物館和飯店。

Rue Royale是Rue Saint-Honoré和Rue du Faubourg Saint-Honoré交會的地方，所有太多錢沒處花的巴黎觀光客都會到香榭大道 Les Champs-Elyseés撒錢，在George V的Louis Vuitton旗艦店現在就像是大陸人的高級菜市場，但其實巴黎的好野人們都在跟香榭大道平行的Rue Saint-Honoré後段和其延伸的Rue du Faubourg  Saint-Honoré前段開著跑車，叼著煙斗，踩著上千歐的高跟鞋購物。逛了這麼多間食物店，今天的散步其實才正要開始。

Faubourg的法文原意是郊區，在十八世紀的巴黎這條路已經是城市的盡頭了，如今卻是所有你認識的不認識的高級名牌、訂做時裝(La Haute Couture)的聚集地。NO.24是1880就在這裡駐腳的Hermès的本店，現在也是Hermès的博物館，你只要闡明你好奇的理由就可以進去博物館參觀，NO.39曾經是拿破侖最喜歡的妹妹Pauline Bonaparte的住所，在拿破侖戰敗以後不得已將它賣給英國國王，從1825年開始這裡成為英國的駐法大使館，NO.55是門口有會請你走到路的另一邊去的衛兵站崗的法國總統府Palais de l'Elyseé，話說因為在幾個世紀以前這一帶只是巴黎的近郊，皇家貴族就在郊區興建他們個人的豪宅別墅甚至宮廷，這一路上的大宅院都是年代久遠的貴族、大臣們的家，而Palais de l'Elyseé就是其中之一，從1718年蓋好以後就一直被賣來賣去，它的主人們非富即貴，拿破侖和路易十五都曾先後經手，直到1870年第三共和成立，這裡才重為政權中心，一直到今天未再改變。接著來到今天這根本就是高級食物散步之旅的最後一個可以揮霍的地方：

Dalloyau

101, Rue du Faubourg-Saint-Honoré

1802年創立的Dalloyau是法國巴黎的百年西點老店，由於這裡的蛋糕師傅都是歷任法國國王的御用廚師，因此傳承著最傳統的法式甜點做法，法國每一家糕點店都有賣的歌劇院蛋糕Opéra就是他們創作出來的。Opéra是由巧克力為基底的甜點：巧克力，巧克力奶油醬，咖啡奶油醬，浸了咖啡酒糖漿的巧克力海綿蛋糕，薄薄地疊完一層又一層地搭建起來的，由於形狀正正方方，就像歌劇院內的舞台，而餅面綴上一片金箔，則象徵著巴黎加尼葉歌劇院(Opéra Garnier)頂端阿波羅神手上的里拉琴(Lyre) 。我既然都來到了Opéra的聖地當然要買一塊來祭拜我自己，一般巧克力口味的甜點總是開始的時候狠幸福，卻常常晚節不保地以太甜膩結束，而Dalloyau的Opéra絕對香甜不膩，巧克力和咖啡完美的結合，吃完一整塊都還嫌不夠，另外還有五顏六色地在向我招手的macaron也不小心挑了兩個，Dalloyau的macaron討人喜歡的地方在於僅管各種調味食材的香氣味道都很扎實濃郁，但杏仁香還是會在嘴尾悄悄出現，陪伴著一顆顆小小的杏仁粒，是十分誠懇的macaron。

沿著Rue du Faubourg-Saint-Honoré繼續走，會遇到國家攝影中心 (Centre National de la Photographie: 11, Rue de Berryer)，展出當代攝影作品，這幾年已經結合其他國家攝影機構轉換展場Jeu de Paume，這座擁有可愛小庭院的別墅曾是Honoré de Balzac的住宅，Balzac終其一生都在努力地工作，但因放蕩不羈的個性也就一直狂揮霍著，他之所以會成為一個多產的作家是多半的原因是為了還債，但也是因為欠了一屁股債，才能親身接觸到高利貸、金融資本家、法院、法警等近代資本主義推手 ，還有在巴黎法學院念書時曾到律師事務所當文書，幾年的見習生活讓他窺見了巴黎社會的種種病態：繁榮景象下的罪惡、資本主義法律的虛偽等等，為後來的創作積累大量素材，因此能創造出形形色色的人物，寫出描繪真實社會的《人間喜劇》 (Comédie Humaine)，最後因為工作過度積勞成疾而血管破裂在這裡暴斃死亡。在院子裡遇到兩株盛開的櫻花樹，在落英繽紛的樹下品嘗我剛剛買的戰利品們，巴黎的春天午後正是如此愜意，兩個在庭院裡玩耍的小孩推著小嬰兒車跑過來撿拾地上的櫻花，哥哥說是之後要把櫻花 撒在妹妹頭上，預告了一場即將落下的櫻花雨。
在走到Place des Ternes，也就是Rue du Faubourg-Saint-Honoré的盡頭之前(已經很累了，走完這條全長2,070公尺的路)，先轉到旁邊的小路Rue Daru，將會有巴黎建築物堆中的小驚喜一枚Cathédrale Saint-Alexandre-Nevski de Paris，金碧輝煌的法國第一座俄羅斯東正教(orthodoxe)教堂。

  

 
在Place des Ternes右轉到Boulevard de Courcelles，幾步路就來到Parc Monceau，這座十八世紀時Chartres公爵以世界景觀為概念所建的英式花園，雖然占地不大，但狠有尊貴的皇室氣息，園子裡有埃及金字塔、荷蘭風車、羅馬神殿、中國小寶塔等等各國的代表建築，也有歐風小玫瑰園和Guy de Maupassant、Frédéric Chopin等藝術家的雕像，這些結合讓公園獨具一番風貌，是凱旋門l'Arc de Triomphe和香榭大道Les Champs-Elyseés車水馬龍的市中心裡一片清新的小綠地，剛好碰上了小學生剛剛下課的時間，小鬼們一邊吃著手上的餅干麵包，一邊在草地上追趕亂叫，朝氣簡直都要溢出了公園的外牆。1876-1878 Claude Monet 以這個公園為主題完成了三幅美好的作品。
 

從Rue Rembrandt的出口離開公園，有另外一個建築融合的驚喜在等著，中國傳統建築就這麼崁在這些巴黎二十世紀的房子裡，感覺非常奇妙，好像把難以想象的水果入菜烹飪，味道卻非但不突兀反而還提升了無法預期的風味。這間紅樓屬於盧吳古玩公司，老闆盧芹齋是個把中國文物推介到西方世界的祖師爺級中國古董商，在歐洲的繁榮時期，東方熱成為一種時髦的二十世紀初，他靠著古董生意的豐厚利潤賺進大把銀兩，1926年，身在異鄉的老翁思鄉之情與日俱增，決定在巴黎造一間完全中國式的房子，這事的難度非常，由於巴黎的市政規劃非常嚴格，尤其這裡有著許多歷史文物價值樓房的第八區，建築風格、外觀至為重要，決不允許有違規的例子，他老人家也不知花了多少錢，動用了何種神通，巴黎市政府又是如何靈活運轉的，最後他買下一個舊旅館，完全拆除，建了這個風格特異的中式樓房，幾年前巴黎市政府在清點舊建築時，正式把這座樓列為文物遺產，就是只能維修永久不能拆除的建築物，這棟正宗的中國建築將一直存在著，在這個巴黎的轉角。

在結束這趟散步之前如果還有力氣，沿著Rue de Courcelles下坡走一會兒，Boulevard Haussmann右轉，今天散步的終點：

Musée Jacquemart-André

158, Boulevard Haussmann

繼承銀行家父親巨額產業的Edouard André，於1875年蓋了這棟高雅豪華的別墅來放置他收藏的藝術作品們，後來他和藝術家Nélie Jacquemart結婚，夫妻倆每年都到義大利旅遊，探訪搜集藝術珍品，於是擁有許多義大利文藝復興名家作品，Botticelli、Umcello、Bellini、Canaletto等，還有荷蘭畫派大師Rembrandt以及Van Dyck，跟十八世紀法蘭西學院名畫家Fragonard、Chardin和Boucher們的名畫，除此之外也有Edouard去世之後Nélie擴大收藏的中國及日本藝術品，為了完成先生的遺願，1913年Nélie把私人收藏改為供人參觀的藝術博物館Jacqmart-André，雖然館內收藏品的數量無法和大博物館相比，但是呈現在這座新古典主義風格的花園與豪宅中的美好華麗，仿佛進入貴族風華時代的遙想，都讓人茫茫然地心醉吶。