La Tour Eiffel艾菲爾鐵塔是被所有的巴黎觀光客去到爛掉的芭樂景點，但我還是狠喜歡這隻巨大的steel monster，我心裡的巴黎總是以牠為中心，而拜訪牠最美好的方式就是隔著La Seine塞納河遙望，這是鐵塔最美的角度，在鐵塔的陪伴下，沿著Avenue de New York旁的塞納河河畔散步吧!遇見躲在餐廳裡的桌子底下玩紙牌遊戲的可愛小男孩兩枚，小男孩正在興奮地告訴他的同伴我在玻璃窗外幫他們照相。在前往Trocadéro的路上有兩個相對冷門但狠特別的博物館：
Palais de Tokyo
13, Avenue du Président Wilson
The most fun and 
creative musée in paris! 住在什麼商店都可以營業24小時的臺灣，來到歐洲第一個疑問就是為什麼這裡什麼都這麼早關門，那晚上要去哪裡玩? 來東京宮吧! 巴黎唯一一個可以玩耍到凌晨12點的博物館(midi à minuit!)，在龐畢度中心(Centre Pompidou)還沒成名以前，東京宮是巴黎當代藝術的第一把交椅，成立的宗旨是讓實驗性藝術家在巴黎有個地方可以發聲，展現自己。照片裡屋頂上的貨櫃屋就是其中之一：Everland Hotel，這是個行動建築概念的藝術作品， 2002年，兩個瑞士建築師Sabina Lang與Daniel Baumann製作的邀展作品，一開始被擺在瑞士Yverdon湖邊，白天開放參觀，是展覽的一部份，晚上就搖身變成景觀絕佳的旅館，2007年9月，它被搬到巴黎東京宮樓上，號稱是可以看到最棒的巴黎鐵塔景觀的旅館，只有一房，一晚333歐，一次訂房只能住一晚，營業到2008年底，裡面超舒適的，還有我夢寐以求的唱盤，想像聽著慵懶的Jazz，舒服地躺在沙發上看著窗外巴黎的黃昏，喝香檳配草莓，OH MY GOD，IT'S LIKE LIVING IN HEAVEN ON EARTH! 
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6, Place d'Iena
Guimet博物館是亞洲地區以外東方藝術收藏最豐富的博物館之一，進來這裡會不自覺地忘記原來自己是在巴黎，這間原本是法國里昂的工業鉅子Emile Guimet設立的私人博物館，主要陳列他從世界各地收集來的宗教藝術品，由於經營博物館的龐大經費取得不易，所以在Guimet去世後改由法國政府接管，經過與羅浮宮交換館藏、大規模整修建築物等幾度變革，而成為現在的樣貌。館藏有阿富汗、中南半島、喜馬拉亞等地區的藝術品，敦煌壁畫、陶器瓷器等中國文物，以及傳說中吳哥窟最好最精緻的幾件作品都被偷搬到這裡來了! 在寬闊舒適動線規劃非常良好的展覽空間裡，連我這個崇洋媚外的死小孩都能領會贊嘆東方藝術的神秘美好。
Trocadéro是和La Tour Eiffel遙遙相望的廣場、花園、水族館，本來還有宮殿(Palais de Trocadéro)，但在1937年已經被有著左右兩長翼環抱著Trocadéro的夏佑宮(Palais de Chaillot)所取代，一覽無遺的水平線景觀是觀光客們幫鐵塔拍照的絕佳地點，而對於巴黎人來說這裡則是法國美好年代所留下的回憶和紀念，
1855-1937年間世界博覽會曾六度在巴黎舉行， Trocadéro、Palais de Chaillot、La Tour Eiffel都是在不同的時期為了世界博覽會所建造的，近年來Trocadéro成為自由與人權的廣場，不時的有人權組織的集會遊行，而夏佑宮裡則有著國家劇院廳以及航海、人類、法國紀念性建築三個不同主題的博物館(Musée National de la Marine、Musée de l'Homme、Musée des Monuments Français)。
穿過滿是觀光客的Trocadéro一切的喧囂都靜止了，仿佛是進入另一個時空般地，我來到了市中心裡有著艾菲爾鐵塔為背景的Passy墓園(Cimetière de Passy: 2 rue du Commandant Schoelsing)，面向Trocadéro的墓園外牆是為第一次世界大戰犧牲的士兵們哀悼的紀念牆，寫著獻給我們的英雄，獻給我們的死者(A Nos Héros, A Nos Morts)。跟Père Lachaise, Montmartre, Montparnasse等墓園比起來這是個被觀光客冷落人煙稀少的小小墓園 ，說實話巴黎的墓園還沒有祥和寧靜到可以作為郊遊的場所，在雖然手裡拿著墓園的地圖但墓園裡根本沒有路標所以還是一個人迷了路的時候，心裡其實還是不小心有一絲絲地毛，那沒事到底為什麼要跑去死人堆裡亂走，為的是希望在不驚動其他亡魂的情況下，拜訪那些我惋惜未能趕上他們年代的人們，在他們的墓前我有錯覺自己就站在他們身前，不用言語他們就能明白我對他們的景仰和喜愛。話說我在這小小的墓園完全地迷路時，出現了像天使般地為我指引方向還熱心介紹墓園的管理員老先生，他親切和藹地跟我聊天以及一直堅持說我只有十七八歲(心裡得意地轉圈圈)，幸好有他，我才找到了Claude Debussy、Berthe Morisot和Edouard Manet，圓滿地結束了我的墓園之旅。 
沿著兩旁大多是經典巴黎二十世紀建築的有錢人住宅區林蔭大道Avenue Georges-Mandel散步，經過有著巴黎的六個地下噴泉井之一的小小廣場Lamartine(Square Lamartine)，1861年成功鑿井之後一日可湧 
出2,000立方公尺泉水的盛世已不再，但至今依舊有老巴黎人到這裡來汲水回家飲用。繼續沿著Avenue Henri-Martin前進到Place de Colombie，轉個彎進入交織在馬路之間的三角形公園Jardin du Ranelagh，公園裡樹木植物花花草草的種類繁多，我尤其喜歡高大的栗子樹們，如果他們會掉下一顆顆的糖炒栗子就更好了，還有La Fontaine銅像以及他有名的狐貍誇說烏鴉唱歌很好聽騙走牠口裡叼著的那塊肉的寓言故事裡的烏鴉和狐貍陪伴著他，公園裡有在玩法式滾地球Pétanque的老人家們和打桌球的男孩兒們，小鬼們狠幸福地騎著活生生的小馬和小驢子，還可以坐人力手動旋轉木馬，一邊玩著經過木板時用手裡的小木棍套鐵圈圈，看誰套的多的遊戲，雖然有些不開心我已經太大隻不能玩套鐵圈的遊戲，但在一大片草地上打滾曬太陽也是狠開心的享樂。 
Musée Marmottan Monet
2, rue Louis-Boilly
低調地隱身在公園旁的Marmottan是我最喜歡的巴黎博物館之一，是除了奧塞(Musée d‘Orsay)和橘園(Musée de l’Orangerie)以外擁有最多印象派時期畫作的巴黎博物館，Jules et Paul Marmottan父子倆的私人收藏在開放參觀之後，獲得來自各界的贈與豐富了館藏，尤其是莫內的兒子Michel Monet大量捐贈的重要作品更讓這裡成為真正的莫內博物館，就像喜歡臺北的當代一樣，我愛極了坐落在有著庭院的小型建築物裡，罕為人知、參觀者稀疏的展覽館(代價就是門票一直漲價)，不管什麼樣的作品都要在悠閑舒適的空間裡才能讓觀賞者心中的感受放到無限大。+PLUS+
散步的路程繼續從Avenue Mozart向南延伸，到達Rue d'Auteuil，在前往新藝術建築物之前先在這裡補充一下今天都還沒有得到的味覺的美好: P
4, Rue d'Auteuil
這個在巴黎擁有十一家甜點麵包鋪，三家餐廳的法國糕餅創新派始祖的第一家糕點店就在這裡，但現在所有門市的糕點都在凡爾賽宮郊區的中央廚房同時也是廚藝學院統一製造處理，這個Lenôtre兄弟在1970年創立，據說學費是天價的廚藝學院，致力於培養年輕專業的廚師以實現兄弟倆的美食理念，堅持以最先進的技術製作高品質的食物，是許多已成名的星星主廚們再進修的地方。我再怎麼blablabla地羅嗦都無法闡述出櫥窗裡垂涎欲滴我每一個都想帶回家的甜點們的美好，這一個是有著紅水果(Fruits Rouge就是草莓、紅莓、藍莓一 大堆的莓和櫻桃、覆盆子等水果的總稱)果醬的酥餅，夾著甜味起司優格(Fromage Blanc)為中心，新鮮滑口鮮奶油和小水果置頂的狠想大口大口吃又捨不得的起司水果派。 
沿著Rue Jean de la Fontaine回頭往北走，這一區有著許多法國新藝術之父Hector Guimard的建築作品，從Avenue Mozart一路走來都可以零零星星地看到端倪，而這條路則是Guimard建築愛好者的朝聖之路，在這之前先離題地看一下NO.96這間不起眼的房子，這裡是追憶似水年華(A la Recherche du Temps Perdu)的作者Marcel Proust出生的地方，這個到臨死之前才在床邊口述完成他沒人看得完的長篇著作的大文豪普魯斯特，以我們現代人的用詞，應該說是個狠愛碎碎念的人，他的一個句子可以長達兩三頁，看到句尾已經忘了句子的開頭是在講什麼，法文的句子結構可是比中文嚴謹八百倍，可以想像這樣長的句子文法有多麼錯綜復雜，記得在Sorbonne念書時我最喜歡的文學教授，在帶著我們看Proust的時候總是一再地叮嚀：沒有我的帶領督導之下，我不準你們自己亂讀Proust!普魯斯特t的美好在於他的文字總能巧妙地勾起讀者的親身經驗而產生會心的共鳴，具體一點說，就好像是有人在心底幫你騷癢癢那樣的感覺。
路上又不小心跑出來第二個離題：NO.40 Fondation d'Auteuil，在我2006年剛到巴黎念書的時候一個波蘭的朋友曾經帶我來過這裡，我早已忘了地址，沒想到今天的散步又讓我與它重逢，這裡已經有一百多年歷史，原是Louis Roussel神父收留流浪兒的孤兒院，設立工作坊讓孩子學習一技之長，後來工作坊的訓練項目逐漸增多，孤兒院也在多處設立，如今以基金會的型態持續幫助有困難的孩子們，這裡有趣的參觀點是有間教友們捐贈義賣的二手店，雖然沒有什麼新潮的東西，但有很多可愛的小小童裝，便宜的二手書，各式雜貨，以及觀賞法國老太太們挑選衣服是相當有趣的經驗。
NO.21,19,17看到這一組建築物和路牌已經足以讓人興奮地忘了這條長長還一直離題的路有多累人(彎進Rue Agar, Rue Gros裡還有更多!)，NO.14 終於來到Castel Béranger：Guimard被公認最優秀也最重要的作品。
新藝術(l'Art Nouveau)是十九世紀末歐洲中產階級的產物：工業革命以後，由於機械的泛濫，促使當時的產品量產化，大量出現的粗製濫造產品使得藝術家們輕視機械製造的產品，William Morris於是倡導美術工藝運動(The Art and Crafts Movement)，他認為最好的產品只能依靠優越的手工直接處理材料才能製作成功，由於他對中古世紀的嚮往提倡，以及對工業的厭惡，他所領導的美術工藝運動被認為是復古的風潮，美術工藝運動的發展在歐洲各國引起了許多後繼的革新運動動統稱為新藝術運動，新藝術是美術工藝運動的修正和延續，包含對Morris復古運動的反對，也承續了Morris開拓新造形的觀念，尤其是修正了對機械的態度，認識機械生產的功能。 
新藝術著重於新材料的應用與形式的對比，圖案大都來自於自然花草圖藤的樣式，具有裝飾性及實用性的社會實際功能使它很快地就發展到各式各樣日常生活用品中，特別是家具，服裝或海報，甚至於繪畫及建築等等，成為十九世紀末到二十世紀初巴黎現代公共建設裡的建築風格及典範，像是巴黎地鐵站Abbesses及Dauphine就是新藝術的代表站，或眾多地鐵站的出入口指示牌及欄杆們迷人的裝飾性圖案形式等，這些都是法國新藝術大師Hector Guimard的傑作，他先後進入巴黎裝飾藝術學校(l'Ecole des Art Décoratifs)和巴黎美術學校(l'Ecole des Beaux Arts)學習，1897年參與巴黎市府建築競圖， 獲得首選設計，建構首棟巴黎新藝術建築物Castel Béranger：材質及形式的對照是最大的特色，材料的使用在當時具有革命性且意義深遠的影響，門窗都框架在流線性的鐵欄杆裡，飾有裝飾性的動物浮雕像或彩瓷，陽台花草圖形的鐵欄杆和絕妙地框在兩根細柱中藍色圖藤樣式的大門，整體與細節怎麼看都非常新奇有趣，Guimard為新藝術運動創造了一個新的、獨特的語言。然而Guimard並沒有得到當時法國人的認同喜愛，晚年移居美國，1942年在紐約去世時法國人都已經遺忘了他(淚)。 
Rue Jean de la Fontaine的盡頭是連結的是Rue Raynouard，NO.44 Maison de Balzac是由巴爾札克的故居改設而成的博物館，裡頭陳列著家族畫像、Balzac的手稿以及他收集的雕塑作品，還有Balzac的書房，想像醜不啦機的Balzac以前就是坐在那張椅子上寫下這一大套一直到現在每個法國學生都還是要讀個幾篇的人間喜劇(Comédie Humaine)，我整個人都肅然起敬了，這部巨著一共有91部，包含了各式各樣的 長、中、短篇小說和隨筆，總名為人間喜劇，總共有二、三千個角色，幾乎含蓋了法國的資本主義社會的各個階層，每個角色可以獨立成篇，彼此也都具有關聯性，這像紅樓夢一般復雜的連載小說是Balzac為了供應他的大肆揮霍所賣命創作的(果然140 多篇的計劃並未完成Balzac的命就沒了，過勞死)，Balzac的一生有還不完的債、解決不完的財務問題，這間屋子最有名的就是隱秘的地下室有著在債主前來要債時，可以讓Balzac開溜的後門，展覽室裡我最喜歡的就是擺滿一整個房間的當時刻板印刷人間喜劇裡所有人物的插圖印模和關系圖(大驚)，這裡會不定期的有和Balzac相關的臨時展覽，而且還都是免費參觀，也有不知道什麼時候會出現的對Balzac了若指掌的親切熱心解說人會講故事以及詳細回答任何問題，還有可以遠離塵囂地假裝氣質看看書或是開心地野餐的幽靜庭院，整個就是個免錢的好地方。 
道別了Balzac之後可以在附近的Passy商圈晃一晃，這裡跟巴黎其他的逛街購物地點氣氛很不相同，少了一些觀光客的擁擠和鬧區的不舒適感，多了幾分貼近巴黎人生活的親切和悠閑，也可以到Passy室內傳統市場(Marché de Passy: 1, Rue Bois Le Vent) 買臺灣駐法各大部落格一致推薦的傳說中巴黎最好吃的Madeleine瑪德蓮小蛋糕，不只是Madeleine，其他的糕點麵包種類多，既好吃價錢又公道，老闆還非常地親切風趣，不但請我吃手工餅乾，還熱心地糾正我的法文文法(這在巴黎可是很少見，與其大費周章地糾正我，陌生人通常會選擇聽不懂我亂說的法文)，我要求拍照的時候老闆還交代要連他一起照進去才讓我拍，真的是狠可愛。
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