從Abbesses廣場旁邊的Passage des Abbesses開始往北爬坡向上走，來到被Amélie惡整處罰、連蔬菜都不如的壞老闆Collignon (Vous au moins, vous ne risquez pas d'être un légume, puisque même un artichaut a du coeur!) 的蔬菜水果店Au Marché de la Butte (56, Rue des Trois Frères)，這麼多年來店裡都依舊擺著電影相關的
報導和照片們，還可以買到Amélie的海報、明信片，其實如果沒有電影的加持這只是一家轉角的阿拉伯 (l'Arab du Coin)：大多是由阿拉伯移民們經營，法國到處都有的街角雜貨店，就像我們的柑仔店，通常舊舊小小間的店裡擺滿了多到溢出來隨時有可能會掉落的各式食物和民生用品，東西比較貴但是營業時間超級長，所有的店都關門的星期天也不休息。
接著來到Place Emile Goudeau，這個乏人問津的小廣場在二十世紀初曾是蒙馬特藝術家的大本營，Le Bateau-Lavoir (13, Rue Ravignan)是Pablo Picasso和他的愛狗Frika在巴黎定居的第一個寓所，在這裡他創作出立體派(Cubism)的大作亞維農少女(Les Demoiselles d'Avignon)，而立體派也就從這裡逐漸發展，前前後後還有許多藝術家們在這裡落腳，肖像畫裡總是彌漫著令我著迷的美麗與哀愁的義大利畫家Amedeo Modigliani也是其中之一，Henri Matisse、
Georges Braque、Jean Cocteau 和其他狠多我不認識的畫家、詩人們都是愛賴在這裡不走的常客，但現存的建築是1970年大火之後政府重建的，而那段蒙馬特被藝術籠罩著的美好時光也早已逝去。 繼續狠累地爬坡向前，人煙又多了起來，右邊往聖心堂的方向有三條岔路：##ReadMore##
Rue Norvins
蒙馬特最古老的街道之一，現在擠滿了觀光客、紀念品店、餐廳、招攬客人的餐廳老闆，現場演奏的鋼琴小酒館裡不時傳出的爵士輕快節奏正為這熱鬧的小街伴奏著。
Rue Saint-Rustique
Maurice Utrillo為這條可以看見聖心堂的小巷弄作了好幾幅畫。Rue Saint-Rustique和Rue des Saules轉角的餐廳Auberge de la Bonne Franquette是當年Renoir、Monet、Pissarro、Sisley、Cézanne、 Toulouse-Lautrec、等印象派畫家們苦哈哈地大肆過著日子時吃飯喝酒的聚會
地點，如果時光機真的可以啟動我最想回去的場景之一。但是Van Gogh畫的La Guinguette，這餐廳原有的花園，不知道為什麼狠可惡地消失了。據說這家餐廳古老到之前城堡玩耍介紹過撿到便宜繼承王位的Henri IV(1553-1610)都有來吃過，這麼厲害，真想知道國王吃什麼Menu。
Rue Poulbot
以法國二十世紀初畫家Francisque Poulbot命名的小路，Poulbot著名的作品是刊登在書報雜誌上，畫出當時第一次世界大戰的背景之下，蒙馬特小孩子們生活的插畫。路口有一家也以Le Poulbot為名的餐廳，老舊的牆上畫滿了Poulbot的插畫，爬滿了花花草草，櫃子裡也擺滿了五花八門的玩意兒，樣子非常誘人，門口掛著"內有友善的狗，小心主人是瘋
子"(Chien Gentil, Maître Lunatiqu)的警告牌子，整個狠可愛，裡面好像也一副狠溫馨的樣子，是間傳統法國料理的餐廳，但不知道食物的味道如何。一路繼續走到都沒有人去的地方，達利美術館l'Espace Dalí-Montmartre就在這裡了：11, Rue Poulbot，關於Salvador Dalí這個大怪咖和美術館的筆記我改天再寫，要不然這趟蒙馬特的散步整個沒完沒了。
從達利美術館出來，遇到一群來巴黎校外教學的英國小男孩，竟然在蒙馬特寫 Worksheet! 一邊用英國腔自以為是法文發音奇怪地念著路名，一邊四處張望找答案，搞得我一直偷笑，我和他們一起來到人多到溢出來的Place du Tertre，一堆擺著畫架作畫的人當中不乏有尚未成名的厲害藝術家，但很多都只能算是筆技高超的街頭藝人吧，以藝術之都為名耍耍把戲糊口飯吃，小路上聚集了作畫看畫買畫被畫和湊熱鬧的人，酒吧露天座裡也滿是唧唧喳喳的人，雖然人擠人總讓我覺得狠不舒適，但可能就是這樣熙熙攘攘熱熱鬧鬧的喧囂氣氛才讓這小小的廣場吸引了這麼多人吧。在廣場旁邊的教堂Église Saint-Pierre de Montmartre是在1133年由法王Louis VI 建立的現存巴黎最古老的教堂之一，築造在古羅馬神殿的舊址，據說教堂內有四座大理石柱子是神殿的遺跡，它現在可憐地活在身後的聖心堂的陰影之中沒有人理會它。
繼續往北走到聖心堂的後山，下個目的地是蒙馬特博物館Musée de Montmartre： 12, Rue Cortot，這座美麗的小房子是蒙馬特最古老的建築之一，最早的主人是莫里哀的劇團團員，(Molière，十七世紀的法國自編自導自演劇作家，寫著像悲劇一般的喜鬧劇，其中最有名的是Le Bourgeois Gentilhomme，講一個暴發戶想盡辦法地假裝
成有文化的上流社會貴族的好笑諷刺故事，法國人總愛說Molière是在演Le Malade imaginaire時死在舞臺上的，傳奇化他對法國戲劇的貢獻，雖然已經證實這是穿鑿附會之說，但巴黎大大小小的戲院裡什麼時候都一定有Molière的劇本在上演著，他應該也可以含笑九泉了吧。) 後來這裡成了許多畫家們在蒙馬特的住所，其中最有名的Renoir，就是在這裡完成了煎餅磨坊舞會(Le Bal du Moulin de la Galette)，還有Utrillo和他媽媽Suzanne Valadon(Renoir城市之舞和鄉村之舞Danse à la Ville/Danse à la campagne中迷人的女模特兒)也曾在這裡生活，我想著竟然可以走進Renoir的家就買了票進去了，小小的庭院裡有我迷戀著，以後我的院子裡也要有的爬滿藤蔓的小拱門，而這裡就是Jardin dans la Rue Cortot畫中有美麗牡丹花的院子，往矮圍牆外看出去就是全巴黎僅存的一小片葡萄園，院子的另一邊有在花園裡露天的工作坊，可惜只有八
歲以下的小孩才可以參加，房子裡的展覽是蒙馬特從抱著頭殉道者Saint-Denis的時代到巴黎公社La Commune de Paris時期的歷史和蒙馬特藝術家們的創作：Francisque Poulbot的蒙馬特小孩們；Toulouse-Lautrec捨棄傳統西方繪畫的透視法，以浮世繪線條表現而大受歡迎的石版畫海報和畫作；Théophile Steinlen的原版插畫海報，其中最有名的是巴黎到處都看得到，為當時狠in的蒙馬特小酒館Le Chat Noir所畫的黑貓海報，還有小貓咪討牛奶喝的Le Lait de la Vingeanne非常可愛。在這個個小小的博物館可以發現不同於觀光聖地的蒙馬特，動線和免費的語音導覽講解都很清楚，逛完一圈還可以在紀念品店自以為營造氣氛小角落咖啡座喝便宜1€咖啡。
經過La Maison Rose( 2, Rue de l'Abreuvoir)，Utrillo以前住的餐廳二樓小公寓，來到剛剛從博物館裡看到的葡萄園，真的是狠迷
你，在據說這小小的葡萄園從中世紀就開始種植葡萄採收釀酒，生產的雖然不是什麼厲害的葡萄酒，卻是巴黎的唯一。在葡萄園對面被大樹圍繞著的橘色小屋是以前在蒙馬特的窮畫家們經常流連，贖畫買酒，作樂聚會的Au Lapin Agile(當年Andre Gill在外牆上畫了一隻從鍋子裡跳出來的兔子：Lapin à Gill，玩文字遊戲而成了Lapin Agile)，這間超過一百歲，Edith Piaf也曾駐唱過，巴黎最具代表性的香頌酒吧至今仍舊有著遊唱詩人們吟唱正統而古老的法式香頌，老舊的木屋、昏暗的燈光、泛黃的壁 畫，歌手們圍坐在鋼琴旁演唱，懷舊氣氛足以緬懷那曾經美好的年代。除了後期印象派的Pissaro和Utrillo之外，另外很多還活著的當代藝術家也都為Au Lapin Agile作過畫：筆觸我無敵愛的西班牙女畫家Ánxela Pérez Meilán，和法國的Philippe Bordacha、 Louis Vadot、Jean-Pierre Sahuc等等。
接著要去Saint-Vincent墓園(Cimetière Saint-Vincent： 6, Rue Lucien-Gaulard)拜訪Maurice Utrillo(1883 - 1955)這趟散步一路都有他作伴，Utrillo在蒙馬特的每一個巷弄每一個角落。據說不知道爸爸是誰的私生子Utrillo從小個性孤僻鬱鬱寡歡，因喝酒過量酒精中毒進入醫院後，在後來也成為畫家的媽媽Suzanne Valadon的鼓勵之下開始作畫，在蒙馬特出生長大的Utrillo對塊土地的注目和情感自然和同時期其他駐蒙馬特的藝術家不同，蒙馬特的詩意以Utrillo獨特的色調永遠地留在畫布裡，是蒙馬特成就了Maurice Utrillo這個二十世紀的不朽，也是Maurice Utrillo蘊造了
這瀰漫著詩意的蒙馬特，向Maurice Utrillo致敬，站在墓前我感動得有些不知所措。也順道去看了一下Théophile Steinlen，不知道為什麼他的墓被擠到小得連腳都沒地方站的角落，墓碑還只是用一塊不知道哪裡撿來的大石頭隨便刻個Steinlen就了事，我向管理墓園的老先生提出了我的疑問，他笑著說：你不用擔心啦，他在地底下有很大的位置!
沿著Rue Girardon上階梯到Place Dalida(Dalida是個埃及義大利裔的女歌手，法國人狠愛她，她大半輩子都在法國度過，也死在法國，Montmartre墓園有她艷光四射的墳墓)，右轉進初夏濃密極綠的Allée des Brouillards霧巷裡，Renoir曾經住在這裡的NO.6；和P同一掛都相信夢是另一個現實世界的法國詩人Gérard de Nerval也曾住在裡頭的小城堡Château des Brouillards，就像是一條幽靜神秘的通道，我進入了蒙馬特人悠閑寧靜的生活，老奶奶帶著走路還顛三倒四的小女孩在Place Casadesus玩小皮球，Square Suzanne Buisson公園裡剛下課的孩子們在沙堆上踢球奔跑玩溜滑梯，塵土和嬉笑沸沸揚揚，我跟著金髮高挑像剛從伸展臺走下來接小孩下課的媽媽從公園出來一路走到每平方公尺都要價上萬歐
的好野人住宅區Avenue Junot，幸好這裡的陽光和窗臺前的花兒們不用錢，樹蔭和光影在一棟棟美好的建築物上玩遊戲，我小時候心目中的"洋房"就是長這個樣子的別墅們在Villa Léandre小巷弄裡安靜地排成一列，簡直像Alice's Adventures in Wonderland 一般地走進了洋娃娃屋，那樣美好的氛圍一直還縈繞著我，但不管是文字和照片卻都和它失之千里。
Avenue Junot的盡頭是Marcel Aymé廣場：二十世紀充滿想像力的法國作家(現在住在我剛剛去的Saint Vincent墓園裡)，故事總是以平凡的人物與場景開始，極盡荒唐怪誕的事件卻接連不斷地發生，卡在這面牆裡的就是他最有名的Le Passe-muraille 穿牆記中的男主角Dutilleul (連結裡有這則短篇的中文翻譯故事)。十九世紀法國藝文界盛行起波西米亞主義(Bohemianism)，這群希望過著非傳統生活風格的文人、藝術家們雖然窮困，卻想盡辦法過著放蕩不羈的狂歡生活，而藝術家聚集的蒙馬特便逐漸變成洋溢著波西米亞風格的小山丘，曾經一度有三十幾座用來磨麥子和榨葡萄汁的風車磨坊，現在只剩兩座在Rue Lepic：Le Moulin de la Galette(煎餅磨坊)在私人住宅的坡上，已經沒有開放的access，也總是被茂密的樹們擋住；在街口轉角的Le Moulin Radet，重建後也改名Le Moulin de la Galette，現在是親切可人米其林小紅人餐廳，我和小慢春天巴黎小約會的秘密基地，至於Renoir煎餅磨坊舞會Le Bal au Moulin de la 
Galette的歡樂場景到底是哪一個眾說
紛紜。Rue Lepic NO. 54是Van Gogh和他弟弟Theo的住所，NO.50住著Degas，貴族後代卻愛住娼樓的小侏儒畫家Toulouse-Lautrec也住在轉角，一邊走一邊想著如果我活在十九世紀末就可以跟他們一起排隊買棍子麵包了(笑)。
走進轉彎的一條岔路Rue Joseph de Maistre，NO.17賣著各式神奇復古舊貨的小店Tombées du Camion(狠酷店家網頁，快點點進去看!)：頭、手、腳、眼珠子等各式洋娃娃零件，五顏六色古早味的珠珠項鏈、手鏈、別針、耳環，各種字體的刻版印刷字模，筆記本、便條紙、藥罐、鐵盒、餐具、甚至是衣服，整個五花八門到有些東西我根本不知道是什麼鬼玩意兒，東西實在太多太有趣，每次去都狠仔細地深怕不小心錯過了什麼，這裡的東西不是仿古，而是幾十年前工廠庫存沒有上市的真舊貨! 喜歡撿破爛的人一定會愛死這裡。注意! 這些破銅爛
鐵的價錢可不便宜哦! 本想往路的另一頭走去Montmartre墓園拜訪我的朋友們：可能是世界上第一個寫迷幻音樂的法國浪漫派作曲家白遼士Hector Berlioz、康康舞的作曲家奧芬巴哈Jacques Offenbach、筆下的芭蕾舞女孩們總是讓我很迷戀的竇加Edgar Degas、自然主義(naturalism)作家左拉Émile Zola 、寫茶花女(La dame aux camélias)的小仲馬Alexandre Dumas, fils、我的第一部法國新浪潮電影四百擊(Les Quatre Cents Coups)的導演楚浮François Truffaut，但整個長的散步我已經累到了，還是改天在去探望他們吧!
走回Rue Lepic，這條蒙馬特人的民生大街上滿是花店、魚店、肉店、起士店、麵包店、蔬菜水果店，而我每次都會忍不住地走進去的是NO.26 l'Epicerie du Terroir，店裡的食品應有盡有：酒、肉醬、鵝肝醬、魚子醬、手工果醬、各種糖果餅乾們，老闆好笑又豪邁，東西選
擇狠多品質好價錢又合理，是適合買食物回去當等路的地方，今天也不小心走進去買了一塊野莓(Fruit de Bois)口味的Nougat，其實就是牛軋糖：法國人在十字軍東征時，從東方帶回的戰利品(Nougat是模仿廣東話牛軋糖的發音)，在法國御廚創意性變化之下有了現在多種口味的Nougat，和臺灣的牛軋糖口感和味道都不大一樣。
NO.15是Amélie工作的咖啡店Café des Deux Moulins，一家普通的巴黎街角咖啡店因為電影而聲名大噪，我想店裡有一半以上的觀光客都是因為Amélie而來朝聖的吧，假日生意好到人都會溢出來，聽說店家很有良心的地沒有因此抬高價錢，但這家咖啡店實在不是我的那杯茶。走出Rue Lepic來到Place Blanche就看到
還沒天黑已經點燈準備開始營業的Moulin Rouge：上演著原本只是藍領階級工人間喧鬧舞蹈的康康舞(Cancan)，因為Toulouse-Lautrec以誇張大膽極具特色的風格為歌舞廳作了一系列海報而大有知名度的不高級狂歡娛樂場所，現在竟然是一場Show要99€的觀光景點，我不知道紅磨坊會不會帶我回到那個絢麗奢華縱慾享樂的年代，但我沒有99€，就從紅磨坊旁的地鐵站Blanche坐車回家吧，結束這趟累炸了的散步。
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