Montmartre I

 

   

最早認識的蒙馬特是在邱妙津的書裡，事隔多年我已經無法清楚記得書中蒙馬特的樣子，卻還依舊隱約感覺到蒙馬特遺書裡我一次只能閱讀兩三頁就得收手無法承受的痛苦；在印象派的畫裡我又遇見了蒙馬特，然而比起Renoir磨坊裡的熱鬧喧囂，Urtillo蒙馬特小巷弄小角落裡寂靜朦朧充滿詩意的mélancolie更讓人著迷；然後，巴黎北邊這個像城市外的小鎮般自成一格的小小山丘因為Amélie Poulain而充滿了燦爛的色彩(我也喜歡像小Amélie這樣吃覆盆子，但當左手戴滿了覆盆子，要再戴右手有技術性上的困難度)，艾蜜莉的異想世界(Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain)是我進了法文系以後看的第一部法文電影，它在我心中的位置就像我的第一本法文小小說小王子(Le Petit Prince)一樣，它不只是一部電影，而是對世界的另一種注目，是奇異的幸福感覺。因為對於Montmartre種種不同的記憶與迷戀，形成了這趟繞來繞去爬上爬下心想一網打盡的貪心散步，就在一個充滿陽光的早晨出發去蒙馬特探險。
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上蒙馬特小山最快最懶的途徑是從地鐵Anvers站出來，走過滿是便宜成衣、廉價紀念品店的小路Rue de Steinkerque，馬上就可以看到聖心堂(Sacré-Cœur)矗立在廣場的上端，如果連爬上廣場都嫌累，旁邊還有纜車Funiculaire，用地鐵票就可以直接坐到聖心堂面前。而我喜歡的出發地點是Château-Rouge站，好像坐著地鐵就來到非洲一樣，熱鬧的非洲市場Marché Dejean裡什麼都有：特大Size非洲蔬菜水果們，在別的地方都找不到的非洲魚，非洲香料，非洲傳統服飾，非洲藝術家，還有非洲小偷和毒販(不熟悉巴黎的觀光客要狠小心)，這裡特殊的顏色、聲音、和氣氛組成了一個截然不同的巴黎，但我其實是為了Passage Cottin才選擇從這裡開始的，這是蒙馬特大大小小的階梯長廊裡我最喜歡的一個，好像時間流逝世代交替都與它無關地保留了Utrillo畫布裡的樣子，走在通往聖心堂的小小階梯，我總喜歡偷偷地窺視那些我所嚮往著有大樹綠蔭藤枝蔓佈庭院的房子裡究竟住著什麼幸福的人。爬上階梯後會遇到小公園Parc de Turlure：現在正是攀滿花架盛開著一串串小白花隨風搖曳香味四溢的季節，在樹蔭下寫生的老爺爺告訴我那是Glycine(中文是紫藤，大部分的品種是紫色的)，這裡是巴黎人做日光浴的秘密地點，是我最喜歡觀賞聖心堂的角落，躺在草地上的悠閑，小孩子玩水嬉戲的愜意，悄悄地享用著對於聖心堂另一邊的喧囂完全無動于衷的靜蔽小角落。

Basilique du Sacré-Cœur

1870年普法戰爭時法國慘敗巴黎被包圍，有兩個信奉天主教的商人發願如果法國可以順利脫險就建教堂獻給耶穌的聖心；也是對巴黎公社(La Commune de Paris)犧牲者的補償和安定人心：由拿破崙三世挑起卻是法軍慘敗的普法戰爭讓工人階級和下層中產階級對於法國政府的不滿情緒愈發高漲，於是以巴黎自治為目標組織了巴黎公社，在蒙馬特發生了巴黎公社的第一次暴動，而聖心堂的位置是他們最後撤退的地點，有許多在原本是石膏坑道的地下迴廊裡的起義分子，因為法國皇家凡爾賽軍隊在入口引爆炸藥而全數喪生，永遠被埋葬在我們現在看到的白色巨人底下， 但這些痛苦的往事已和現在遊客眼中的聖心堂毫不相干，聖心堂會不會不屑人們的遺忘和無知，還是其實很高興沉重的歷史包袱沒有阻礙它成為巴黎的觀光地標。但撇開這些不說，比起巴黎到處都是的哥德式教堂，聖心堂的建築是真的很有風格地討喜，在1914年完工的巴黎最後一座大教堂在滿是幾百歲古蹟的巴黎簡直可以算是現代建築，它結合了古羅馬與拜占庭式建築的特色，有著三座可愛的圓頂，從大門左側的小樓梯下去地穴裡(La Crypte Voûtée)有小圓梯通往圓頂尖塔(Le Dôme OvoÏde)，是除了La Tour Eiffel艾菲爾鐵塔和醜巴巴摩天大樓Tour  Montparnasse之外巴黎最高的地方，聖心堂的內部圓頂有號稱世界上最大的馬賽克之一的基督聖像( La Grande MosaÏque du Christ)，聖心堂還有一個狠厲害的地方是據說它是由某種叫石灰華的岩石所建成的，下雨的時候會滲出白色的碳酸鈣，讓聖心堂在風化污染之下還是一直保持它白教堂的外觀，但是背後的牆明明就有變黑啊，是沒人去看的地方就偷工減料嗎。在聖心堂前鳥瞰無盡的巴黎不知道為什麼總是灰灰白白不怎麼厲害的樣子，地面上的巴黎明明就是個花花城市啊，我猜Van Gogh心裡也是這樣疑惑著。從聖心堂前的廣場Square Willette繞著圈圈輕快小跑步下來，因為心裡想著跟著箭頭跑的Nino，Yann Tierson奇幻迷人的音樂在耳邊響起，一路來到旋轉木馬前，聖心堂的神聖和夢幻童話奇異對比又美好萬分的組合。

Halle Saint-Pierre

下了廣場先左轉到2, rue Ronsard，這座長得像帳篷一樣的大型建築物是巴黎唯一一個素人藝術中心：Musée d'Art Naïf - Max Fourny，素人藝術Art Naïf是十九世紀初產生的小小畫派，指那些沒有經過專業學院訓練，也不追隨當時的前衛藝術潮流印象派的藝術家創作，簡單的主題、生動的色彩，和不受學院規則局限的不按牌理出牌讓素人藝術像孩子一樣天真無邪，其中最有名，P狠喜歡的是法國的Henri  Rousseau，我則偏愛保加利亞當代畫家Radi Nedelchev 的天真可愛風格。館裡有相當與眾不同的冷門藝術展覽，門票7€有點小貴，吧臺的Laurent告訴我參觀者其實不多，但就算不看展覽這裡也是相當好玩的地方：藝術書店很具原創性，我喜歡去那裡挖寶，會不定期介紹各種作品和書籍的藝廊是免費參觀的，還有每張桌子各自有著塗鴉拼貼風格的咖啡店，在灑著陽光的高挑藝術空間喝杯便宜的咖啡加上大大一份甜派，就賴著一整個下午是非常舒適悠閑的享受。

在Halle Saint- Pierre旁邊有幾家像百貨公司一樣大的便宜布店(1公尺的布1€就可以買到)，不是特別便宜但是品質最好的是Tissus Reine(3, Place Saint-Pierre)，各式各樣的花花布看得我心花怒放，但最好是我有這麼賢惠會自己做衣服而打消亂花錢的念頭，不過一整牆的紐扣們實在太誘人，我忍不住選了幾顆給我可愛的大衣。

接著往回走到有著可愛燈泡球的La case de cousin paul(6, Rue Tardieu)，一間任何一個小女生看了都會開心大叫的小店，店裡是滿坑滿谷的五顏六色小圓棉球，裝上小燈泡後散發著迷人的溫暖光芒，可以任挑20、35、50顆一組的選擇非常困難，兩色的極簡組合狠高雅，可是粉色系又好繽紛好可愛，到底要配那些顏色，真傷腦筋，狠正的店員一邊跟我閒聊，一邊耐心地跟我解釋坐了飛機回家後為了旅行壓成碗狀的小圓球要怎麼用筷子恢復原狀，還放了Émilie Simon那張爬滿了小瓢蟲的專輯，要我別著急慢慢挑，Volià! 這藍就是我的夢幻小球們。

繼續沿著Rue Yvonne Le Tac走，會遇到被天使們占領的小店La Boutique des Anges，小小的店裡擠了滿滿五花八門的東西：從明信片、耳環、項墜、手錶、別針、零錢包等小玩意到桌燈、掛飾、鬧鐘、相框、海報、油畫等家飾全都是以天使為主題的，我想就連天堂裡都不會有這麼多天使吧，這些天使的主人從小就是超級天使迷，開這間天使專賣店就是她一直以來的夢想，走進去看看吧，讓天使們幸福地圍繞著你，店裡的女主人也會像天使一樣親切地招呼你的。

這條路上的教堂La chapelle du Martyre是傳說中巴黎歷史上具有重大宗教意義的舊址：西元250年，巴黎的殉道者Saint-Denis因為宣揚耶穌教義在這裡被羅馬人砍頭，Montmartre這個名字所代表的就是殉道者的小山(le mont du martyre)，但他不服死地撿起頭洗乾凈，然後抱著他的頭一路繼續傳道到巴黎北邊八公里遠的Saint-Denis，路上的人非但沒被他嚇死還聽了他的話成為天主教徒，而Saint-Denis也成了巴黎第一個主教，他是巴黎教徒心目中的大聖人，很多教堂都看得到他抱著頭的雕像。

 

走到路的盡頭就是熱鬧迷人的小廣場Place des Abbesses，第一個注意到的就是之前散步遇到過的Hector Guimard原創的巴黎唯二新藝術地鐵站，地鐵站的四支腳像是從地上長出來的小樹一樣充滿分支地撐住頂上的天棚，它就這樣融入了周圍的樹木群們，Abbesses站位於小山上所以距離地底下的地鐵車非常地遠，我第一次到Abbesses的時候不懂事，看到電梯也完全不理會地以為走樓梯會比較快(通常是如此，因為地鐵站裡的電梯非常慢)，沒想到一圈又一圈的樓梯走得我氣喘吁吁還到不了盡頭，但是但是! 一整條樓梯上的牆壁都是美好的畫作，就像是個在樓梯間裡的美術館：）   

Abbesses廣場有兩家不同特色風格，價格都狠實在的好吃麵包糕點店。Au Levain d'Antan( 6, Rue des Abbesses)：門口寫著他們的麵包都是自己店裡手工烘培製作的，還曾經得到巴黎最厲害棍子麵包(baguette)競賽的第三名，但這裡最吸引人的是各種獨家發明別的地方找不到的巧克力點心們，選擇太多，看起來又太可口，我相信所有的嗜巧克力者都會像我一樣很苦惱不知道該挑哪一個好。招牌Abbesses是巧克力模子裡放著加了橘子皮的綿軟巧克力奶餡，再頂上一層松露巧克力，雖然整個都是巧克力但各個口感和甜、苦味不同，是很有層次感的濃郁巧克力點心，嘴巴裡滿是巧克力的香味最幸福了!但是如果不是對巧克力重度迷戀可能會覺得太膩；那就試試寫著我愛你(Je t'aime)的巧克力愛心，巧克力脆皮裡包著綿密的香草蛋糕和狠多的香滑香草慕斯，還有  酸酸甜甜的酒釀櫻桃藏在裡頭，簡直就是浪漫甜蜜得過分，這兩個是陪我奔波了一整天累壞了的Abbesses和Je t'aime 。

充滿生氣的廣場旁，陽光下露天的木製桌椅，一朵朵盛開的罌粟花，烤爐裡散發出像小時候奶奶烤麵包時的美妙香味，傳統的麵包點心們整齊地排列在藤籃和玻璃櫥櫃裡，等著被大大地咬一口時傳遞幸福的美好滋味，幻想著如果我也有一家自己的麵包店就要像Coquelicot (24, Rue des Abbesses)這般甜美，但要享受這樣的氣氛就得多掏點錢，所以我這貪吃的窮鬼總是外帶到旁邊悠閑的小公園裡一邊看著小孩兒們玩耍一邊慢慢享用，店裡麵包的總類非常多，尤其有許多別家麵包店裡不常見的酥脆餠皮類點心，咬一口又香又酥的外餅皮小碎屑們紛紛掉落，內陷麵包鬆軟有彈性，會變胖的提醒已經被大大的美好感受整個擠到腦子外面去了，我現在一邊寫一邊想著我前幾天天吃的Kouing Aman(Bretagne布列塔尼省特有的奶油麵包，用麵粉、蛋、糖和奶油等簡單材料做出像天堂食物般的感人美味)，一邊嘴里不斷分泌著口水，真想現在就馬上衝到遙遠的蒙馬特去Le Coquelicot買兩個回來。(饞)

我享用麵包的Square Jean-Rictus是個平凡的居家小公園，爺爺奶奶帶著小孩來玩耍，年輕的小情侶們兩小無猜地談著小戀愛，綠樹成蔭簡單而又美好。這裡有著一道我愛你牆Le mur des je t'aime，用311種語言寫著上千個我愛你，這不是個照照相就算了的觀光景點：在蒙馬特的鋼琴小酒吧嶄露頭角的音樂人Frédéric Baron夢想著一趟愛的世界旅行，他在巴黎這個有著許多不同民族匯集的城市裡，挨家挨戶地請人家為他寫下自己母語的我愛你，之後找來對東方文字中國書法頗有研究的Claire Kito一筆一劃地寫在這面牆上，他們的創作理念是用心表達出我愛你這句話的真正涵義，希望這面牆可以作為被國界分割而充滿著戰亂的世界裡的一個連接，一個和解，一面倒映反思著Love and Peace的鏡子。我並沒有懷抱著什麼世界大同的偉大抱負，我明白我們生存的世界是由太多的不同所組成，因而有衝突有對立，但這些不同也相對著摩擦出各種燦爛的色彩，繽紛了這個世界，但就像聽到John Lennon唱著Give Peace A Chance會忍不住泛紅眼眶一樣，這些身為世界小小一分子而盡最大努力的作為總是讓我過分矯情地感動。

Les Châteaux de la Loire

 

 

羅亞爾河全長1,020公里，河流流域71,228平方公里，是法國最大最長的河流。密密麻麻多到數不清的城堡、古城、修道院遺跡，以及沿線分佈的許多重要自然生態，從Sully-sur-Loire到Chalonnes的一大塊羅亞爾河谷地於是被聯合國教科文組織UNESCO列入世界遺產。羅亞爾河的城堡分成政權所在的軍事防禦碉堡和休閒狩獵狂歡作樂的渡假城堡兩種，有炫耀國王錢太多富麗堂皇的、不見人煙幽靜隱蔽的、只剩下斷垣殘壁荒涼惆悵的，是各式各樣應有盡有的城堡Buffet，可惜我只有三天的時間，沒有辦法城堡看到飽，很難決定到底要挑哪幾個去。為了參觀城堡的時候不要被法國皇室背景搞得昏頭轉向，要先上一小段歷史課：( 我寫完之後發現這篇根本就像歷史系的實地考察，沒有興趣的人還是快點走開才不會無聊到。)##ReadMore##

• Charles VIII (1470 -1498)

十三歲什麼都還不懂就即位的獨子Charles VIII長大後成為年輕的軍事家，他整個野心狠大地企圖征服義大利，結果使法國捲入了長達半個世紀的義大利戰爭，傳說從美洲土著那裡感染了歐洲人沒見過的梅毒的哥倫布船隊探險隊隊員，參加了Charles VIII 征戰，法軍在班師回朝的路上紛紛發病而死，偏偏又遭到了來自米蘭、威尼斯、奧地利以及教皇軍隊的對抗，法國軍隊全軍覆沒，Charles VIII 成了俘虜，不久以後也死於梅毒；另外一個說法是他走路不小心前額撞到太低的樑，昏迷不醒之後就死了，不管怎麼樣，他才二十八歲還沒有繼承人就用不是很光榮的死法死掉了。

• Louis XII (1462-1515)

Charles VIII的堂哥，他繼承了爸爸的冊封原本是個公爵(le duc d’Orléans) ，後來娶了Charles VIII的寡婦皇后Anne de Bretagne，還接手了他國王的寶座，也全面繼承了他征服義大利的計劃，他想達到的目標甚至比Charles VIII還要狂妄，義大利戰爭變成了許多大國捲入的歐洲戰爭，但是在內政上他作了很多努力，像是改革司法系統和減輕稅賦等，是被稱為人民的爸爸(Père du Peuple)的好國王，他的國王象徵是具有攻擊反抗力但我覺得狠可愛的小豪豬(porc-épic)。 

• François I^er  (1494-1547)

Louis XII的堂侄也是女婿，據說是個開明受人民仰戴的國王，他是法國的第一位文藝復興國王，第一位算是具有人文主義思想的國王，在他的統治時期，法國的文化事業大有長進，前兩任國王Charles VIII 和Louis XII 花費了極大的精力企圖用武力征服義大利，卻絲毫沒有看到這片文藝復興發源之地所散發的bling bling光芒，他們只是在簡單模仿幾個世紀以來法國國王們一直在做的事情：擴展土地，加強王權，所以被認為是最後兩位中世紀的法國國王，不過他們為即將風靡法國的文藝復興風氣奠定了的基礎：在與義大利接連不斷地攻城掠地時期，法國人和義大利人在這樣特殊的條件下發生了密切接觸，隨著這種接觸的加深，源於義大利的一些新思想傳播到法國，François I 就是在這個時期接受的教育而特別推崇這些新思想，他也是藝術的狂熱愛好者，現在羅浮宮Louvre裡的法國王室收藏實際上是從他的時代才開始的，他還鼓勵所有藝術家來法國居住和創作，其中最有名的就是跟他成為好朋友的Leonardo da Vinci。François I 推行了一系列野心勃勃的土木工程：他把在巴黎近郊的楓丹白露宮Château de Fontainebleau修建成現在的樣子，還續建法國王室一直在修造的Château d'Amboise，並開始對Château de Blois進行翻修，由他開工建設的Château de Chambord是極具文藝復興風格的超華麗城堡，而他的另一偉大貢獻是把巴黎市中心的一座防衛性建築改建成皇宮Palais Royal，就是現在的Louvre羅浮宮博物館。在François I 的城堡裡都會看到他代表著力量的國王象徵火蜥蜴。

• Henri II (1519-1559)

因為大兒子十八歲還沒結婚生小孩就去世了，François I 的第二個兒子Henri II 於是繼位，承接著他爸爸的政治和文化立場，但在宗教上，是一個頑固的天主教徒，無法接受在François I 掌政時期分出的新教派，新教徒們遭到他無情的迫害，他是個非常沉靜很少笑容的國王，在位才十二年就莫名其妙地在他為女兒的結婚慶典而舉行的比武(tournoi)中被斷矛刺傷眼睛，十天後死去。Henri II 的皇后是對文藝復興超級有貢獻的義大利望族梅第奇家族的小姐Catherine de Médicis，她扮演著法國皇史上慈禧太后的角色，而Henri II心裡真正愛著的是大他二十歲的情婦Diane de Poitiers，他從小朝夕相處的保姆。

• François II (1544-1560)

以爺爺命名的François II，十五歲就死了爸爸而成為小國王，皇太后Catherine de Médicis擔任攝政，而政權其實掌握在一出生就也死了爸爸成為蘇格蘭女王，五歲就因為要逃避英格蘭皇室的強迫婚約而被送到法國和小她一歲的政治聯姻未婚夫François II 一同生活的Marie Stuart的叔叔伯伯手中，體弱多病的François II 在上位隔年就因病去世，小小法國皇后Marie Stuart也被送回蘇格蘭繼續她一生悲慘的生活。

 

• Charles IX (1550-1574)

François II 的弟弟，哥哥病逝後他十歲就當了國王，完全受自己野心勃勃的母親Catherine de Médicis控制，他在位時法國爆發了宗教戰爭，Catherine為了緩和天主教和胡格諾新教徒(Huguenots：當時在法國信仰新教喀爾文派的人)的緊張關系，允許新教派領袖，也是對法國外征有功的海軍上將Gaspard de Coligny返回宮廷，但是她很快就後悔了，因為Coligny 對Charles IX產生了極大的影響而有了獨立執政的徵兆，Catherine為了恢復自己的控制，策劃暗殺Coligny，還密謀了恐怖的大屠殺Massacre de la Saint-Barthélemy，她把女兒Marguerite de Valois(就是後來有名的瑪歌皇后la Reine Margot) 嫁給新教徒家族的Henri de Navarre，表面上是要調和兩種信仰之間的衝突，但是其實暗地裡想利用這個新教徒紛紛來到巴黎的機會痛下毒手，她說服了Charles IX批准屠殺胡格諾新教徒，這場法國天主教暴徒對國內新教徒的恐怖暴行，持續了幾個月，有上萬個法國人死掉。傳說Catherine要毒害女婿Henri de Navarre的計謀沒有成功，卻誤殺了自己的兒子，一生軟弱的國王Charles IX就這樣死了。

• Henri III (1551-1589)

Charles IX 的弟弟，繼他兩個沒做什麼又很早死的哥哥之後二十三歲登基成為國王，他是皇太后Catherine de Médicis最喜愛的兒子，卻一點也不理會媽媽的政治干預，以中間立場試圖化解天主教和法國新教徒之間的打來打去，大抵穩定了法國內部的宗教戰爭。他非常愛漂亮，注重穿著打扮，喜歡華麗時尚的衣服飾品，他和總是圍繞在他身邊的一群被稱為小可愛(Les Mignons)的年輕男寵們最大的樂趣就是穿著鑲滿蕾絲花邊和艷麗羽毛的盛裝在巴黎招搖地逛大街，他偶爾也會為自己放蕩的生活方式感到後悔，就搖身一變以虔誠的宗教信徒形象出現在宗教場合裡：打著赤腳，長袍加身，象牙念珠直垂腰際，就好像是在進行一場公開的懺悔，作為狂熱宗教活動的一部分，他曾多次徒步去Chartres朝聖，向聖母祈禱希望能賜給他一個兒子作為繼承人，但聖母再法力無邊也沒辦法讓這個只喜歡幫他的皇后Louise de Lorraine梳妝打扮而不跟她睡覺的Gay國王有後代。在宗教的爭鬥中，他曾下令在Blois城堡裡刺殺前來談判的天主教神聖聯盟的領袖，自己則不久之後就被修道士Jacques Clément刺殺身亡，統治法國兩百多年的Les Valois家族朝代宣告結束。

• Henri IV (1553-1610)

Henri II 和Catherine de Médicis明明不相愛卻生了不少個的王子們不是夭折重病就是被刺殺遇害全都死光了，他們的家族Les Valois已經沒有任何人可以繼承王位了，唯一一個來自波旁家族Les Bourbons娶了瑪歌皇后的法國女婿Henri de Navarre撿到便宜成了合法的繼承人，為了順利入主巴黎當國王，原是新教徒領袖之一的他改信天主教，很多人認為這是醜陋的背棄，而他聲稱「為了巴黎作一場彌撒是值得的」(Paris vaut bien une messe)，最後在他的努力之下，終於結束了困擾法國多年的宗教戰爭，1598年他頒佈了南特敕令(Edit de Nantes)，承認法國國內新教徒的信仰自由，並在法律上享有和天主教公民同等的權利，這條敕令是世界上第一份有關宗教寬容的敕令，Henri IV讓為了宗教鬧得四分五裂的法國逐漸團結起來，經濟大幅發展，是個深受人民愛戴的好國王(Bon Roi Henri)。

接下來三天的行程都是以Tours這個西元一世紀就已經開始建立的古老而又到處都是Bar、餐廳、商店和年輕人的熱鬧城市為中心，再坐車去附近的城堡玩，火車站一出來的右手邊有大大的遊客中心，可以找到這附近所有城堡們和羅亞爾河谷地旅遊的相關資料，還有比較便宜的城堡門票。


Day 3: Amboise

Château d'Amboise

從Amboise火車站走一小段路就會看見在河的另一邊的舊城區，Amboise城堡就在參差的舊石頭屋子中完全不炫耀地露出頭來，作為我的第一個城堡它的外觀著實太低調了。生在這裡也死在這裡的Charles VIII 是城堡的主要設計和建築師，也是在Amboise城堡居住時間最長的一位國王，他把古老的城堡擴建成為一個歌德式的宮殿，城堡裡到處都有他和皇后Anne de Bretagne在這裡共同生活的痕跡，他蓋的小禮拜堂La chapelle Saint-Hubert裡有最吸引遊客的點：François I 把他的好朋友Leonardo da Vinci 埋葬在這裡，大師就沉睡在自己腳邊地底下的這個意識讓我渾身起雞皮疙瘩，很想為他默哀一下但禮拜堂裡的觀光客實在太多很難假裝保持神聖。話說在這裡長大的François I 為城堡加入了義大利文藝復興的風格，並把這裡作為法國皇家宮廷，是Amboise城堡的全盛時期，但是在法國宗教戰爭時，那些要到城堡裡來綁架小國王François II 的上千個新教徒們全都被殺死，城堡的城牆上掛滿了屍體，Amboise小鎮也屍首遍野，這裡的繁榮盛世就在這血腥的悲劇中逐漸暗淡，幸好我是在回程的火車上才看到書裡的這個故事，我拜訪的Amboise依舊是個有著超級好吃傳統法國菜小餐館l'Epicerie(46, Place Michel Debré)和充滿著Leonardo da Vinci記憶的愜意小鎮。

Château du Clos Lucé

François I 和被他邀請來法國的Leonardo da Vinci是親密的忘年之交，國王把自己小時候住過的城堡讓給達文西當作在法國的家，和Amboise城堡聽說有地下秘密通道的Clos Lucé就成為達文西安享晚年的住所，在這棟最後的新居裡，他開始整理幾十年來累積的上千張手稿(有著精密插圖的左手反寫手稿整個超酷的! 所有的字母都是左右相反逆著寫的欸!)，並且著手為François I 設計新皇宮Château de Chambord。現在這裡是達文西的博物館， 保留了當時他的大廳、寢室、工作室和飯廳，也展示了40樣由IBM公司依據 達文西所繪製的草稿製作而成的驚人機器們，我這個沒什麼科學研究精神的死小孩只知道達文西他狠厲害什麼都會，並沒有興趣仔細專研他偉大的發明們，我喜歡的是達文西的花園，一大片的青綠草地，各式各樣高聳到天空裡的大小樹木們，湖水邊的垂柳，坐在樹蔭下湖岸邊聽達文西講故事，在樹林中漫步隨風飄揚的小白花絮微風徐徐，連時間都凝結了一般的美好。



Day 4: Blois

Château de Blois

Blois是個非常討人喜歡的小鎮，比Tours小巧可愛些，又比Amboise更親切豐富，怎麼也想不到這裡是幾百年前上演著皇宮貴族們爭權奪利邪惡戲碼的舞臺，在政治中心遷往巴黎之前，這裡作為法王執政中樞和七位國王的宮廷所在，是權力的象征，從Louis XII當上國王著手修建這個他出生的城堡開始，上面歷史課囉囉嗦嗦講的皇室醜聞就發生在這裡，壞皇后Catherine de Médicis也是在這裡黯然死掉的，了解歷史故事其實是為了稍微接近一點這些年代久遠人事已非的城堡，不然看那麼多不知道意義又不能試坐的華麗座椅床鋪們其實是狠無趣的，而幾經修改重建後，不同時期的建築特色是Blois城堡參觀的重點(從照片裡真的很難相信這些風格迥異的建築是同一個城堡)：留有中世紀時作為防禦碉堡的痕跡，外觀最顯見的是有五層樓高用來打仗的堡塔La Tour du Foix，爬上這裡的圍牆可以看到整個Blois小鎮的風光明媚，內部有以前國王召開集會的全民大會堂La Salle des Etats Généraux，是全法國最大最古老的哥德式大廳 之一；在這座城堡四合院集合體裡最醒目的是紅磚白牆超級繁複哥德式裝飾屬於Louis XII 和Anne de Bretagne的城翼，狠誇張的風格但我整個人像被蠱惑地被它吸引著；François I 的皇后對於這個她渡過小孩子時光的城堡非常眷戀，於是François I 就為她修築Blois城堡而有了文藝復興風格的部分，像象牙雕刻藝術品的精美露天樓梯(l'escalier à vis)讓我頻頻回首非常捨不得離開，如果說Louis XII 的哥德式城堡是浮誇，François I 的文藝復興風格就顯現出沉靜有深度的美；一直要造反而被放逐到這個皇室宮廷搬到巴黎後就被遺棄的城堡，住到死掉的Gaston d’Orléans修造的古典風格就只能說是樸實得有點無聊。以前在巴黎大學La Sorbonne上藝術史的選修課時教授曾花了一整個下午的時間解說Blois的歷史背景和豐富的建築風格，說得我都要睡著了，實地拜訪的時候很興奮地想起當時聽得迷迷糊糊的講解，還有他胖胖的身影(笑)，到了法國以後才發現我以前以為只不過是蓋房子嘛的建築這玩意兒實在值得讓人對它充滿熱情耶。



Château de Chambord

中午從Blois的市中心坐公車前往傳說中羅亞爾河最大最美最壯觀的Chambord，這是在行前幾度以為要放棄的城堡，這個位在樹林裡作為渡假打獵用的城堡附近並沒有火車站，而好不容易找到的TLC觀光巴士要五月中才會開始，還好後來打電話去Blois的旅遊中心問到一天有一班去兩班回的公車(喜)，在Saint-Sauveur教堂開滿花兒的公園旁上公車，出 了城鎮經過鄉間田野進入了樹林裡，在公車上和美國老夫婦亂聊天很快就到了：哇! 這才是夢幻中的城堡嘛!!!!!!! 雖然我總是自以為孤傲清高地不屑去大家一窩蜂擠著去的地方，但是大家都愛的Chambord簡直就像童話故事裡公主和王子被以為一定會過著幸福快樂日子的城堡啊! 這個坐落在羅亞爾河畔，隱身在大片樹林裡，有著282座煙囪、426個房間、32公里長的圍牆、占地5,440公頃相當於巴黎市區那麼大的，可能是出自達文西設計草圖的繁複華麗文藝復興風格大城堡是年輕氣盛的國王François I 夢想中的狩獵行宮，據說他非常癡迷於打獵，威尼斯的大使曾說：他總是在打獵，不是鹿，就是女人(Il chasse tourjours, soit le cerf, soit les femmes)，真的是很中肯吶，不怕被砍頭嗎他。由於François I 國王一直在征戰，而且以前也沒有公車可以到Chambord，他在位32年只在這裡待過72天，城堡的工程太浩大，他沒有機會看到完工的作品就死了，由他的兒子Henri II 和後來也愛打獵的太陽王Louis XIV繼續興建成現在的樣子。城堡裡最有名的就是達文西設計狠厲害地用來讓國王偷情時可以看到對面的來人，卻永遠不會遇到對方的貫穿城樓直通屋頂的雙螺懸樓梯(l'escalier d'honneur)，強! 除了參觀城堡這裡有很多好玩的活動，我超想騎馬去森林裡玩耍的，但是要七月夏天才開始(殘念)，作為補償我像貴族一樣坐了皇家馬車，馬車夫伯伯駕著兩匹才五歲就狠大隻的感情好兄弟馬，帶著我們逛城堡花園和沒有開放參觀的沼澤地狩獵森林，裡面有上千頭的野  豬和鹿群，但他們很壞都不出來讓我看看，我狠期待餒，剛出發在花園裡的時候馬兒們一直一副很吃力的樣子慢慢走著，我還因為以為是我們太重而覺得很罪惡，沒想到一進了森林他們整個開始奔馳，轉彎的時候還甩尾，真是嚇死我了，他們狠厲害地聽得懂法文，馬車夫伯伯還讓我拉繩駕馬，可是他們都不聽我的發號施令，哼! 下了馬車之後去開小慢艇，我整個人一直把船開去撞城堡的圍牆，超好玩的! 哈! 而且河上風景整個狠美，我下次還要來Chambord 騎野豬!( 如果到時候法國人瘋了舉辦這種活動的話。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 5

Château de Chenonceau

我想如果Chenonceau城堡可以看見自己在河水中的倒影，她也會被自己無與倫比的美麗迷倒吧! 這裡是有名的女人們的城堡(Château des Dames)，前前后后的六個女主人讓Chenonceau成為眾多城堡裡特別溫柔優雅的一個：Charles VIII 的稅務大臣Thomas Bohier 買了防禦碉堡要改建為城堡，但因為他工作忙，城堡的修建多由他太太，這裡的第一個女主人Katherine Briçonnet 籌畫監工，Chenonceau大抵成型，但在夫妻倆死後城堡因債務問題轉讓給François I ；François I 的兒子Henri II 就把城堡拿來送給情婦Diane，她開始大興土木，在城堡東側闢建一座幾何圖形法國式(à la Française，就是什麼都修剪的很整齊的那種)Diane花園，又加了一個露天長橋，將原有的建築延伸到河(le Cher，羅亞爾河Loire的分支)的另一端，成為一個跨河的城堡，國王在城堡內裝修好一間房間當作禮物送給Diane，裡面的壁爐及天花板上都巧妙的鑲有H與C交疊的字母，看上去像是國王Henri II 和皇后Catherine de Medicis兩人名字的開頭字母H和雙C，但交錯在一起則成了H 與D，就是Henri和Diane，真的是很心機，Diane在這裡幸福快樂的日子在Henri II 不小心死掉以後就結束了；失寵怨恨多年的皇后Catherine立刻把Diane趕走成為城堡的第三個女主人，她把露天長橋加蓋成樓整建成室，在橋的兩邊各修飾九扇典雅大長窗，讓室外的陽光永遠離不開明亮而寬敞長廊，這裡是交際應酬，宮廷宴會、舞會歡樂的場所，也是第一次世界大戰期間傷兵臨時救護所，又在城堡西側建造另一座法國式Catherine花園，百花綠樹在花園裡努力地生長綻放就是要跟另一邊的Diane花園爭艷，古堡的地下室壯觀的廚房是我最喜愛的部分，滿牆大大小小的銅鍋和菜刀們，鑲在牆裡石頭砌的烤麵包爐，超級厲害用水桶裝滿河水的重量拉動齒輪自動旋轉的BBQ烤架，以及定時有人更換我很想偷摸走幾顆的新鮮水果們，Catherine喜愛美食，這裡讓當年陪她一起從義大利來的廚師們大顯身手，據說這間廚房開創了法國美食的新局面，精緻了法國餐飲細膩繁瑣的禮儀；Catherine臨終前將自己被情變後苦心經營的城堡移交給她的媳婦，Henri III 的皇后Louise de Lorraine，幾個月後國王在巴黎被刺身亡，悲傷萬分的Louise把自己的房間全部塗黑(雖然說她老公是Gay，但她還是狠愛他吶)，在此服喪守寡十一年，是一間非常可怕的陰森森房間；城堡的第五個主人是作家George Sand的曾祖母Claude Dupin，她是個超級大美人(Louis XIV的房間有她的畫像)，喜愛文學、戲劇、繪畫，聘請盧梭當她的秘書，當時孟德斯鳩、伏爾泰等大人物都是Chenonceau的座上常客，雖然Dupin夫人對這裡並沒有重大建設修葺，但聽說因為她平時濟弱扶貧做功德，讓當地居民在法國大革命時義無反顧全力護衛城堡而逃過劫難；文藝界的貴婦人Marguerite Pelouze是城堡的最後一位主人，她的重建整頓，讓城堡呈現了如今所見的風貌。房間裡那些幾百年沒洗過的床罩椅墊們看多了有點膩，但有很多房間的view都非常宜人，ipod導覽狠先進也不錯完整，讓我很認真地參觀完城堡，有包括中文的多種語言，並不是以為自己法文很好，只是聽他念凱瑟琳·德·梅第奇、黛安娜·德·普瓦捷等中文譯名實在狠不舒適而放棄了中文版，至於Diane和Catherine的花園漂亮是漂亮但沒有到驚艷動人，反而是入口處的兩大排樹林和由兩千多株小杉組成的迷宮我非常喜愛，還終於達成了我在樹迷宮裡玩躲貓貓的心願(喜)。


羅亞爾河谷地的旅遊資訊狠豐富，大部分的小鎮觀光首頁都很完整，還有城堡們也大都有官網，除此之外還有這兩個：城堡的集合網站和UNESCO的羅亞爾河世界遺產網頁，法國背包客網站Routard也幫了我很多忙。玩這裡的方式很多種：基本上不要太冷門的城堡都找得到大眾交通工具到達，但是自己開車時間比較彈性，可以減少不必要的走到腳殘和舟車勞頓的等待，沿著河岸騎腳踏車是很多玩家推薦的最好遊覽方式，可惜我是個不可思議竟然不會騎腳踏車的人(唉)，如果不錯有錢試試坐熱氣球或是直升機從天空俯瞰城堡應該也是很厲害，當然還有坐船遊河，我偷偷覺得觀光遊船們都很醜，我想坐有帆的傳統小船，看過電視上的深度報導，那種悠閑我非常嚮往，但這次的時間橋不好(淚)，話說羅亞爾河谷地可以玩的實在太多，下次再來吧：D

Le Mont Saint-Michel

為了這趟春天的小旅行做了狠多功課，認真的好孩子果然是會有好報的，出發前原本還陰陰灰灰的天氣一夕之間晴空萬里，暖烘烘的太陽陪伴了我五天的旅程。
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Day 1

一大早天都還沒亮就得起床還是在巴黎快兩年來的頭一遭，但為了出去玩也沒什麼好不甘願的，從巴黎搭特快車TGV到布列塔尼(Bretagne)的首府Rennes，據說這個充滿了學生的城市有非常熱鬧的夜生活，但拜五早晨街上行人零零星星整個城市都還沒睡醒，在等待前往今天目的地的公車時，一個多小時的空檔已經足夠坐很像地底下臺北木柵線的市區地鐵到Sainte-Anne站悠閑地逛逛有中世紀木造屋的舊城區，1720年Rennes曾經發生嚴重大火災，現在看到的木屋其實是之後重建的，但依舊還是讓人有在童話故事村子裡散步的錯覺，走著走著也沒遇到小矮人卻迷了路，但竟然亂亂走就即時迷回了火車站。接著要顛簸一個半小時的才可以抵達聖米歇爾山，但一路上綠油油的草地，一大片一大片黃澄澄的油菜花田，已經到了五月還很努力綻放的櫻花樹，以及可愛的綿羊和乳牛們都讓我這個城市小孩狠興奮，過了大排長龍的塞車隊伍終於下了車，大大地吸一口氣，哇! 有海的味道耶：D



Mont Saint-Michel

UNESCO列為世界文化遺產之一，中世紀時天使托夢就在不可能中建立起的海上巨石朝聖地，英法百年戰爭的防禦要塞，法國大革命時期被用來關政治犯的小島，宮崎駿爺爺以它為草圖建了天空之城，這裡是聖米歇爾山，一座原本漲潮把沼澤淹沒就會成為孤島的夢幻之境。(1879年蓋了一條連接陸地，海水上漲也淹不到的唯一通路；現在由於泥沙淤積已不再是一座島嶼，1995年法國政府已經開始著手整頓重建工程，預計2012年完工，Mont Saint-Michel將再度成為島嶼，以後只能散步或坐小巴士到達，醜不拉機的車子們都滾開吧!) 對於Mont Saint-Michel這個神跡般島嶼的贊嘆如是云云，我也喜歡這個石頭砌成的海上古城，但其實我心裡偷偷地狠失望，我嚮往的Mont Saint-Michel是一座與世隔絕荒荒蒼蒼的孤島，但實際上現在這裡是個只為了遊客而存在的觀光景點，每年三百萬的參觀者把小小的島擠得水泄不通，島的旁邊停著一望無際的車子們，兩公里外則是一棟接著一棟的廉價建築連鎖旅館，這一切都讓這令人崇敬的人類遺產變了樣，還好我們還有草地上可愛的羊咩咩們，但是牠們是我的晚餐(唉，我超壞的，但是我有一口口慢慢仔細品嘗，牠們沒有死得不明不白)，帶有天然醎味的羊肉(Agneau pré-salé)是這裡的特產，因為牠們是吃海水沼澤地的草長大的吶。



Day 2

Saint-Malo

從Mont Saint-Michel坐小巴士到Pontorson小鎮換車，卻遇上公車罷工，由於是鄉下地方 又是周末火車竟只有兩班，等了快兩個小時的火車到Dol de Bretagne小鎮再等一小時換火車去Saint-Malo，整個折騰到中午才抵達Saint-Malo，但是在Dol遇到愛我的親切羊兒們非常開心，被圈在柵欄裡的羊看到我咩個不停，還從遠方乘涼的大樹下大羊帶小羊地走到柵欄邊跟我打招呼，真想進去裡面和牠們一起玩耍。Saint-Malo是中世紀興起的防禦及海口商業城市，曾經是法國海盜Corsaires的占據地，法國早期浪漫主義作家Chateaubriand的家，也是幾世紀以來都一直嚷著要脫離布列塔尼省、脫離法國而自治的城市。圍牆內的舊城區intra-muros熙熙攘攘非常熱鬧，踩著石板路，逛著這第二次世界大戰之後幾乎全毀，靠著照片考究原貌重建的古城，中午喝魚湯，吃新鮮淡菜配大條薯條，加上布列塔尼特產Crêpe法式煎餅當甜點，然後爬上城牆，望著底下藍得不能再藍的海岸，我也想留在這裡當海盜。 




Dinan

坐公車到達Dinan已經是整個累的下午五點了，拖著行李走到旅館的路感覺非常遙遠，但到了旅館我剛剛找不到路的不悅都消失了，這間小小石板牆的屋子Hôtel de la Porte Saint Malo是我要大大推薦的旅館，我們一進門老闆就叫出我們(可能我們是當天唯一的亞洲旅客)，非常親切地接待我們，幫我們查明天的公車時刻，介紹我們在Dinan不可錯過 的散步路線，領著我們進到閣樓裡佈置著古典家具的溫馨小房間，整個就是一個感人，大廳裡有一張世界地圖收集著來自不同國家的各地旅客們，老闆說去年也有臺灣人來過，我是今年的第一個哦! Dinan也是中古世紀的古老小鎮，舊城區裡有木造的老房子和石板屋，熱鬧的小廣場，還有我繞來繞去不知道到底有幾個的大小教堂和花花綠綠的花園們，窄小的石板路帶著我走過小小的城區，空氣裡彌漫著不屬於這個時代的幽靜美好，而包圍守護著城市的是英法百年戰爭所建的防禦堡塔和城牆(Les remparts)，簡直是壯麗，走到城牆上眺望黃昏下這個La Rance流過的迷人小鎮，時間脫離了現實就這麼靜止了。

Le Temps Au Temps

 

一直都不喜歡寫食記，好吃就是好吃嘛，哪裡來這麼多形容詞可以描述。但我想把寫食記當作是一種訓練：不知道為什麼相對於視覺聽覺等等覺，我對味覺的記憶特別的短暫，不到晚餐時間已經忘了中午一直嚷著好吃到爆炸的食物是什麼味道了，還記得有一次跟P一起做了個實驗，閉上眼睛想像對方說的食物，我的題目是香蕉，我清楚地看到樣子也感受到觸感，甚至聞得到香味，而味道卻很難在腦中具體出現。雖然我這輩子是不可能像普魯斯特(Marcel Proust)一樣喝一小口茶，吃一小塊蛋糕，味覺牽動到了兒時回憶，就寫出沒有一個法國人沒有讀過的那段感人至深到心坎裡的關於Madeleine的文字，但還是想好好地記下些什麼，才不會辜負了那麼美好的食物。

在一下子下大雨一下子出太陽的鬧情緒禮拜三，我和好久不見的日本同學H來到我吃了一頓晚餐後就一直念念不忘的巴黎著名創意料理小餐廳Le Temps Au Temps(看到門旁貼了那麼多五花八門的貼紙獎章就知道這小小的店是厲害的角色)，這裡的規則是：餐廳狠小只有26個座位所以一定要訂位，不準吸煙癮君子請自重，位子狠擠如果不小心被分配到坐在狠大隻的法國人旁邊只能算你衰。接受了以上三個條件就可以擁有：無敵親切而且會厲害地選酒推薦搭配主菜的女主人Sara，靦腆帥氣年輕主廚Sylvain Sendra用第一手新鮮食材烹煮的創意料理，舒服自在的家庭小餐廳溫馨熱鬧氣氛，以及找遍全巴黎也找不到的物超所值價錢(僅管現在中午的套餐Menu已經調漲為18€)，怎麼比都划算，況且，帶著微笑滿心歡喜地走出餐廳門口的美妙食物經驗無價。##ReadMore##

今天的午餐菜色：

前菜 Carpaccio de veau, Salade de lentilles
Carpaccio是切成薄片淋上一些醬汁的生牛肉或是生鮪魚，據說是威尼斯的小酒館老闆為被醫生建議只能吃生肉的伯爵夫人發明的一道菜，因為生肉的色澤讓人想起威尼斯畫派的Vittore Carpaccio而命名，這是我在某個路邊隨便的小酒館吃過以後就一定會避開的一道菜，但是這裡有小小熟的Carpaccio一點都不生腥，口感雖沒有誇張到入口即化，但亦不遠矣，再配上和著碎洋蔥跟醬汁再加上一點新鮮番茄的Lentille小扁豆：Lentille是我到法國才認識的食物之一，口感很像綠豆，但是是吃鹹的，可以像米飯一樣當主食，主廚把它跟Carpaccio配在一起是狠對味的冷盤。




主菜 Filet de Julienne, Risotto au Chorizo
煮義大利燉飯Risotto據說是要非常有耐心的，用高湯熬義大利那種圓滾滾的米，高湯要慢慢一瓢一瓢地乾了再加，這樣一來米會釋放本身的澱粉，不需要加任何cream就可以煮得黏呼呼的、但米粒還留有顆粒分明的口感，燉飯的配料Chorizo是味道突出的西班牙豬肉香腸，嚼一小塊就會有滿口的香味，再蓋上鋪了菠菜泥的厚魚片，不是特別有甜味的魚，但配上老闆娘推薦的嘴後有葡萄香味甜味回甘的白酒就產生了一些些的變化，而且有嚼勁的口感很好，還有菠菜不知道為什麼都不澀，我在這裡買來炒的當地菠菜總是吃完飯刷完牙嘴巴都還澀澀的，Risotto是一道好吃但賣相很難好看的菜，但這裡的擺盤簡直誘人(可是我怎麼把菠菜泥照的很像長青苔:S)。




甜點 Mille feuilles de chocolat, Mousse pistache
跟平常在Pâtisserie的看到的千層派Mille feuilles長得不一樣，但是薄薄的一片咬下去竟然神奇地出現層次口感，而且非常非常非常地酥脆，開心果慕斯狠香狠綿密，但對我這隻螞蟻來說有點不夠甜(法國人平常不特別愛吃開心果，可是很喜歡做開心果口味的點心，我狠愛) ，而巧克力就是一種怎麼弄它都一定會好吃的東西，再配上新鮮的覆盆子醬，我整個很想把盤子拿起來舔，這甜點什麼都好，就是太少了吶!

我們是最後兩桌客人之一，老闆娘和旁邊桌的兩個常客在閑話家常，其中一個法國人對於我們這兩個他看起來都一樣的亞洲人卻一直用法文交談感到好奇，還有由於位子非常小進出都要勞動我們而覺得很不好意思，還說要讓我們吃他的甜點欸!應該是看到我明明已經吃完我的了，還眼巴巴地望著他剛上桌的甜點，哈! 雖然心裡在吶喊著當然好啊～但還是假裝有禮貌地拒絕了，唉。



才走出門太陽又不見了，下起了一大顆一大顆的雨，但沒有關系，這一餐的美好足夠供應我一整天的好心情：）

 

Le Temps Au Temps

13, rue Paul Bert 75011 Paris
Métro Faidherbe - Chaligny
Tél. :01 43 79 63 40